Замена цепи шкода йети 1 4
100000-150000,это если повезёт.
а так мотор амно полное, с завода все внутренности китайские стоят.
и о каком ресурсе может идти речь.
недавно делал тигуан 1,4(но фигня та же) прям на звездах так и написанно маде ин чина. пробег бал у машины 78000т.к.
да и вытянута была здорово(1,5 зуба почти)
и это самому не в коем случае не лазить. там специальная приблуда нужна,без нее никак вообще. и стоит она 10 рубасов.
кароче лучше отдать спецам.
Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).
Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL
Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).
Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL
70-90. Это усиленная.
Если старая - около 50
100000-150000,это если повезёт.
а так мотор амно полное, с завода все внутренности китайские стоят.
и о каком ресурсе может идти речь.
недавно делал тигуан 1,4(но фигня та же) прям на звездах так и написанно маде ин чина. пробег бал у машины 78000т.к.
да и вытянута была здорово(1,5 зуба почти)
и это самому не в коем случае не лазить. там специальная приблуда нужна,без нее никак вообще. и стоит она 10 рубасов.
кароче лучше отдать спецам.
+100. Приблуда нужна точно. А я на мерене подшипники ступиц снимаю и там мерседэс-бэнц маде Ин чайна:-) :-) :-) :-)
Регламент диагностики цепи
Если из-под капота слышится нехарактерное звучание, это повод задуматься о состоянии цепной передачи ГРМ. Конечно, на слух определить дефекты цепи достаточно сложно, поэтому необходимо после 25 000 км производить диагностические процедуры по отношению к цепи. Если этого не делать, то вполне возможно, что растянутая цепь (а со временем она обязательно растянется) слетит со звездочек. Вот тут вас уже будет поджидать настоящая проблема. Сход цепи будет означать встречу клапанов с поршнями и, вообще, настоящий хаос в моторе. Если это случится, то автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот чтобы этого не допустить, и рекомендуется время от времени производить диагностику цепи, да и вообще всего механизма газораспределения.
Задуматься о замене цепи нужно и тогда, когда автомобиль перестал заводиться с первого раза или начал постоянно глохнуть. Конечно, здесь могут иметь место и совсем другие причины, но все же и цепь нужно иметь в виду. А еще с растянутой цепью машина начинает потреблять больше горючего.
Если был обнаружен хотя бы один из подомных симптомов, пора подумать о замене цепи. Можно это сделать и в сервисном центре, но многие автолюбители предпочитают менять цепь лично. Именно для них и предназначена данная инструкция. Следуя ей в точности, можно произвести замену цепной передачи ГРМ своими силами, без привлечения специалистов. Сначала надо приготовить все нужные материалы и инструменты. Сходите в магазин, купить там новый комплект расходных материалов, в который, кроме, собственно, цепи, должны входить еще и натяжители, и успокоители. Лучше купить новые сальники, так как их тоже время от времени необходимо менять. Приготовьте домкрат, монтировку, комплекты ключей и головок и начинайте.
Производим замену цепи самостоятельно
1. Ставим авто на ровную площадку и приподнимаем при помощи домкрата его переднюю часть. Если у вас есть эстакада, поставьте автомобиль на нее. Сейчас нужно отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимаем картерную защиту, чтобы маневр был свободным.
3. Демонтируем кожух с системы привода. Снимаем ремешок навесных агрегатов, предварительно ослабив натяжной ролик. Не забываем помечать направление движения ремня навесных агрегатов. Если этого не сделать, то можно обратно установить неправильно, что может стать причиной преждевременного износа его зубьев.
4. Сливаем охлаждающую жидкость, отсоединив шланги системы.
5. Теперь берем специальный набор для снятия цепи ГРМ. Весь он нам не понадобится, мы будем использовать только правые позиции (смотри фото ниже). Остальные приспособления нужны для того, чтобы снимать цепи на других моторах. Но в нашем случае полный набор нам не понадобится.
6. А понадобится нам стопорный болт, чтобы зафиксировать коленвал с его помощью.
7. Там, где находится шкив коленвала, на цилиндрическом блоке находится пробка. Вот ее-то нам и нужно вывернуть, чтобы установить на ее месте стопорный винт. Может получиться так, что винт не будет вкручиваться до конца. А нам нужно вкрутить его именно для упора. В этом случае прокручиваем коленвал на 90 градусов вправо и вкручиваем еще раз.. Если и на этот раз ничего не выйдет, будет нужно повторить процедуру, и повторять ее нужно до тех пор, пока винт ни будет вкручен до конца. После этого коленвал вращается вправо до его полной блокировки. Для этого обратный клапан снимается, а на его место устанавливается стопорный болт.
8. Извлекаем поддон. Если при этом будут обнаружены следы подтеков масла, то нужно будет подумать о том, чтобы заменить еще и сальник.
9. Теперь сливаем моторное масло. Сохранять его не нужно, так как свое оно уже отработало. Извлекаем поддон и меняем прокладку, установленную между трубой и катализатором.
10. Отключаем разъем с температурных датчиков и отворачиваем фиксатор антифриза. Демонтируем поддон. При этом нам может очень понадобиться резиновый молоток.
11. Поддон необходимо подготовить к последующей установке. Для этого его как следует зачищаем, удаляя с него масляные подтеки и старый герметик. Делать это нужно как можно тщательнее.
12. Ответная часть блока цилиндров также должна быть хорошо зачищена. Вот только имейте ввиду, что обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед установкой.
13. Теперь снимаем навесные агрегаты, чтобы добраться до конечной цели – цепи. Демонтируем направляющий ролик и шкивы. Ослабляем болты, которыми крепится боковой кожух цепи. Снимаем кожух.
14. Отворачиваем цепной натяжитель и демонтируем масляный насос.
15. Отворачиваем болт, крепящий звездочку распредвала. Снимаем звездочку, а вслед за ней и цепь. Отворачиваем направляющие и откладываем их в сторону.
16. Теперь готовимся к установке цепи ГРМ. Проверяем наличие всех комплектующих.
17. Собираем все в обратном порядке. Вкручиваем натяжитель.
18. Перед установкой кожухов тщательно обрабатываем посадочные поверхности герметиком. Толщина его слоя не должна быть больше 3 мм. Насаживать кожух нужно не раньше, чем через 5 минут после того, как был нанесен герметик. На самом деле, это очень важный момент. Недостаток герметика приведет к течи, а избыток может стать причиной попадания герметика внутрь. Это может иметь очень неприятные последствия.
19. Заводим двигатель и проверяем его работу. Если сделано все правильно, то нареканий быть не должно. В этом случае шум работающего двигателя будет шуршащим. Если же будет слышно дребезжание, то процедуру, скорее всего, придется провести заново.
Видео
Цепь привода газораспределительного механизма на ваговских моторах 1,4 TSI заслужила репутацию проблемного, нересурсного и крайне ненадежного узла. В некоторой степени, такие мнения автовладельцев обоснованы, но касается это лишь первых поколений силовых агрегатов серии EA111. На них цепь ГРМ действительно быстро растягивалась, а потом и перескакивала по зубьям распредвалов, часто нанося двигателю серьезный ущерб, выраженный во встрече клапанов и поршней.
Содержание:
Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI
1.2 TSI
За 3 часа
8000 рублей
1.4 TSI
За 3 часа
8500 рублей
1.4 TSI
За 4 часа
11 900 рублей
1.8 - 2.0 TSI
За 3 часа
9 900 рублей
Меняем цепи ГРМ на следующих автомобилях
Audi A1
Audi A3
Seat Altea
Seat Ibiza
Seat Leon
Seat Toledo
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Skoda Rapid
Skoda Superb
Skoda Yeti
Volkswagen Jetta
Volkswagen Golf
Volkswagen Beetle
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Polo
Volkswagen Scirocco
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Touran
Сразу оговоримся, что доля двигателей сходивших с конвейера с такими цепями достаточно велика в общем количестве Фольксвагенов, Шкод, Ауди и Сеатов, но к настоящему времени даже проблемные поколения 1,4 TSI уже получили ревизионные усиленные цепи и спокойно выхаживают стандартный интервал до замены относительно современных цепных движков от других производителей.
Почему цепь ГРМ 1.4 TSI считается слабой и ненадежной
Моторы 1.4 TSI появились на автомобилях группы VAG в 2005 году и были хорошо восприняты автообщественностью. Легкие и компактные двигатели благодаря наддуву и системе впрыска обеспечивали хорошую динамику при топливной экономичности и экологичности.
Конструкция мотора вызывала доверие:
- чугунный блок,
- довольно простая ГБЦ,
- цепь ГРМ.
Последняя оказалась слабым звеном, несмотря на ожидания владельцев и заверения официалов о том, что цепь ГРМ в двигателях 1.4 TSI имеет неограниченный ресурс и не требует замены на протяжения всего срока службы авто.
Нужно знать! Цепь газораспределительного механизма на новых ВАГовских движках 1.4 оказалась крайне ненадежной, она растягивалась и перескакивала на малых пробегах — от 40 до 60 тыс. км, а в некоторых случаях и гораздо раньше.
Производитель признал проблему, но ее решение затянулось до 2010 года — именно тогда VAG начал ставить в моторы 1,4 TSI доработанный комплект ГРМ, который стал ходить в среднем 100 тыс. км.
Обратите внимание! В настоящее время в подавляющее большинство моторов 1.4 TSI уже установлены ревизионные комплекты цепей ГРМ с увеличенным ресурсом, исключением могут быть автомобили, простаивающие по каким то причинам и не отходившие с момента выпуска 40–60 тыс. км, или обслуживаемые в кустарных условиях, мастерами, которые не беспокоятся о том, что будет с движком после их ремонта.
Внесли свой вклад в общую картину и неудачные гидронатяжители цепи на данных силовых агрегатах.
Они не имели конструктивного стопора, предотвращающего обратный ход на заглушенном моторе, поэтому на 1,4 TSI могла перескочить даже не растянутая цепь, достаточно было лишь оставить машину на уклоне без ручника, затормозив передачей. Под весом автомобиля цепь отжимала плунжер, и в момент запуска проскакивала по шестерням распредвалов.
Аналогичными проблемами заканчивалась и неквалифицированная замена сцепления, при которой незадачливые специалисты прокручивали мотор в противоход.
Кроме неудачных цепей первой ревизии слабым местом была и поршневая моторов 1,4 TSI, но данную неприятность производитель решил в следующих поколениях, а проблемные первые серии доработали квалифицированные ремонтники на специализированных СТО.
Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast
Как не допустить перескакивания цепи на моторах 1,4 TSI
Любую проблему в двигателе проще и дешевле предотвратить, чем устранять ее последствия. Для цепи ГРМ мотора 1,4 TSI данное утверждение особенно актуально — перескакивание на 2 и более зубьев грозит ударом клапанов о поршни. Такой исход ударит и по кошельку владельца — восстанавливать двигатель в любом случае дорого, а иногда и просто бессмысленно. В связи с этим напрашивается очевидный вывод — привод газораспределительного механизма данных моторов требует внимания и своевременного профессионального обслуживания.
Точно выявить растяжение цепи на начальном этапе поможет только инструментальная диагностика в условиях специализированной мастерской, так как в моторе 1,4 TSI не предусмотрено смотровое окно как на 1,8 и 2,0 TSI, через которое можно увидеть плунжер натяжителя и оценить его выход, сосчитав видимые зубья. Не смотря на это, многолетним опытным путем определен ряд признаков, по которым внимательный автовладелец поймет, что цепь ГРМ требует замены:
Металлический треск, звон, дребезжание в передней части мотора, чаще всего проявляется на холодную, в течении нескольких секунд после запуска. Характеризует ранний этап растяжения цепи.
Аналогичные шумы, но уже носящие постоянный характер или возникающие на прогретом моторе. Это уже чрезвычайно тревожный сигнал — цепь в таком случае растянута достаточно сильно и может перескочить в любой момент.
Изменения в работе мотора — нестабильный холостой ход, рывки и провалы в движении, потеря динамики и возросший расход бензина.
Ошибки в работе мотора, которые сопровождаются сигналом Check Engine на приборке.
Важно! Стоит оговориться, последние 2 пункта приведенной симптоматики не всегда проявляется на моторах 1,4 TSI, поэтому не стоит их дожидаться — лучше незамедлительно обратиться за диагностикой на специализированную СТО при появлении подозрительных шумов. Первичная диагностика цепи в мастерской VAG-Recast проводится бесплатно и занимает не более 15 минут, поэтому данная операция не связана с какими-либо проблемами и неудобствами.
Что делать, если пришла пора менять цепь ГРМ 1,4 TSI
Многие автовладельцы сталкиваются с дилеммой — отдать автомобиль на СТО для замены цепи, или выполнить ее самостоятельно. В интернете появляются подробные описания хода работ, по которым можно сделать вывод о их простоте и доступности. Следует учитывать два момента:
- не все руководства по самостоятельной замене достаточно подробны,
- для проведения работ понадобится недешевый специнструмент.
Сэкономить получится только на стоимости самих работ, так как ремкомплект в любом случае придется покупать. И тут, к слову, возникает риск приобрести некачественные или не соответствующие поколению и модели мотора запчасти.
На Шкода Йети, 1,2, бензин, стоит ремень или цепь? И при каком пробеге надо менять либо ремень, либо цепь? Спасибо.
Подскажите, цепь или ремень ГРМ стоит на Шкоде Йети, 2013 года, двигатель 1.2.
Всё будет хорошо!
На Шкода Йети устанавливали бензиновый мотор 1.4 TSI [CAXA] 122 л.с.
И у него ремня ГРМ — НЕТ. Потому что установлена цепь ГРМ
Даже есть ещё одна цепь, для привода масляного насоса
Может вы хотите заменить ремень навесных агрегатов (или его ещё называют — ремень генератора)?
Он у вас длиной 1736мм — это если комплектация с кондиционером;
и длиной 1088мм, если комплектация без кондиционера. Оба ремня 6-ти рёберные
Этот ремень меняется на подъёмнике буквально за несколько минут (не успеете и перекурить).
А если натяжитель в рабочем состоянии, то его и менять не требуется.
Если вы всё-таки действительно задумались о замене комплекта ГРМ, то напишите какой пробег вашего авто. Ну или если знаете, то сколько пробег после последней замены цепи.
Цепи ходят дольше ремней и нет для них определённого пробега, меняют обычно при возникновении лишних шумов двигателя в районе работы газо-распределительного механизма.
Читайте также: