Замена батарейки в датчике давления в шинах lexus
Его надо прописать и как то разбудить) а вот как?)
Пробовал. Буду еще пробовать. Видел у ктайце приблуду для пробуждения датчиков). Отпишусь как получится.
Либо датчик глючит, либо блок, или еще кто)
Всем привет! поделюсь и своим опытом замены батарейки.
Мот 2008 года выпуска, датчики и резина еще родные были. Задний вообще не давал информацию, передний после 15-20 минут тоже отключался.
Замена батарейки в заднем датчике-по хорошо заметному контуру срезал герметик только над батарейкой, сварочные точки аккуратно разорвал, лепестки контактов немного согнул для более плотного прилегания к телу батарейки. Вложил батарейку и залил всё эпоксидкой из двухпоршневого шприца (момент). Два часа на затвердевание, установка, сборка. Пробег 1000 км -работает как часики! Вывод-паять контакты не обязательно.
Как датчик снимается с обода, и как ставится? Нужно ли "оживлять" после замены батарейки, или сам определится? Можно вместо герметика клеевый пистолет?
датчик пробуждается просто
пластиковая бутыль от незамерзайки 5 л.
в пробке сверлишь отверстие и вкрячиваешь туда сосок от диска.
датчик в бутылку, закручиваешь пробку и накачиваешь бутыль
ток без фанатизма, чтоб пробкой не стрельнуло
"не падай, езди акуано" (с)
датчик пробуждается просто
пластиковая бутыль от незамерзайки 5 л.
в пробке сверлишь отверстие и вкрячиваешь туда сосок от диска.
датчик в бутылку, закручиваешь пробку и накачиваешь бутыль
ток без фанатизма, чтоб пробкой не стрельнуло
Замена батареек на датчиках давления в шинах
Для тех кто не хотел верить в чудеса..
Нарыл на просторах, (да простит меня автор за плагиат) тема конкретно не про VAGовские датчики, но самые что ни на есть близкие по строению скелета, если кто хочет заморочиться будем рады приветствовать смельчака рукоплесканиями, а пока что номер заветной батарейки ( TL-5186) цена в районе 250р ) и небольшой фотоотчет..
Цитата :-"Немного комментариев к фоткам. Я вскрывал датчики с помощью паяльника на 40Вт с довольно тонким жалом и отвертки. Заводская батарейка залита какой-то твердой мастикой, расковырять весьма непросто. Надо быть аккуратным при выковыривании мастики, чтобы не перегреть батарейку паяльником (может рвануть) и не проткнуть отверткой (действуя ей как рычагом). Я одну случайно проткнул - пошел какой-то газ, шипение. Говорят, их содержимое ядовито. Далее к местам на плате, куда вели выводы от заводской батарейки, подпаиваем два небольших проводочка (видно на фото), к ним выводы новой батарейки. Выводы новой батарейки устроены по-иному, чем заводской, их придется аккуратно согнуть после пайки. Само собой, надо заизолировать выводы с проводками, чтобы не перемкнуть их при соприкосновении с дорожками печатной платы. После установки новой батарейки в датчик, заливаем дупло с батарейкой силиконовым герметиком, придавая форму близкую к неповрежденному датчику. Сушим желательно сутки."
Менять датчики (40700 CD001 — это Америка, с Европой несовместимы по частоте) дороговато, ставить б/у нет никакого смысла. Значит надо реанимировать.
Прежде всего снимаем датчик. Некоторые умельцы, особенно на небольших радиусах, ухитряются извлечь датчик даже не снимая колеса: поддомкрачивают машину, стравливают давление и отгибают обод покрышки фомкой. 20-е финиковьи диски такого сделать не дают – датчик расположен глубоко, усилие требуется неимоверное, лучше воспользваться шиномонтажом. Кстати, известны случаи механического повреждения корпуса ниппеля из-за прикипевшей гайки. Аккуратнее, можно предварительно пробрызгать WD.
Вот он красавец, синего цвета, сделано в Англии.
Слева в верхнем углу корпуса отверстие, под которым скрывается микросхема с пьезоэлементом – собственно, датчик.
Легко увидеть, что в нижней части корпуса (видно на обратной стороне датчика) имеется профилирование под некий круглый объект. Что это может быть? Естественно, батарейка!
Теперь соскребем немного мастики. Она довольно мягкая, к сожалению, термоиндифферентная, размягчить не удастся. Соскребать осторожно - под мастикой печатный монтаж. Снимать все не всё не нужно – только в районе паек электродов.
Теперь нужно добраться до батареи. Вариантов два – либо полностью соскребать мастику и извлекать плату, либо резать корпус сверху. Извлечь плату очень сложно – внутри тоже все залито мастикой, а на внутренней стороне планарный монтаж, поэтому режем корпус.
Технология любая: полистирол очень пластичный и проблем возникнуть не должно. Можно воспользоваться ERSA с тонким жалом.
Убираем лишнее и видим батарею.
Это элемент 2450, литиевый (24 мм в диаметре, 5 мм толщиной), 3V.
Демонтаж старого элемента проблем вызвать не должен – оторвать верхний электрод, выпаять его, поддеть батарею, выпаять нижний электрод. Далее очень рекомендуется сделать вот что: поскольку электроды также были залиты компаундом, найти сквозь его толщи путь к контактам будет непросто. Можно немного расковырять компаунд в районе контактных площадок (осторожнее! Рядом с электродами планарный монтаж!). Потом переворачиваем плату, греем площадку и пока не остыла втыкаем в нее деревянную зубочистку. Получаем открытое отверстие около 1,5 мм в диаметре и дырку в компаунде – ее уже видно на просвет.
Готовим батареи – к ним надо подпаять новые электроды. Литиевые элементы нельзя перегревать, поэтому рекомендуется пользоваться паяльной жидкостью, а зону пайки немного зачистить.
Готовые к установке элементы.
Подгибаем электроды, просовываем в подготовленные дырки, и с силой вдавливаем элемент на старое место в корпус – старый компаунд отлично его держит. После этого запаиваем электроды и заливаем все герметиком. Схватывается герметик за полчаса (балансировку уже можно делать), но полностью застынет только через сутки. Готовый датчик.
Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
Бортжурнал пользователя Valerich в Grand Cherokee
Последние записи
Очередные расходы за очередные полгода.
Итак, очередные расходы на Джыпа за очередные полгода.
Это уже третья запись о расходах за 3 года.
Пробег на сейчас 217 тыс.км.
Джип живой, расстраивает иногда, конечно, но всегда довозит до места назначения в комфорте.
ТО делаются каждые 5 тыс.км., масло в АКПП меняю частично каждые 20 тыс.км., масла в мостах и раздатке тоже каждые 20 тыс. км.
Самое печальное это, конечно, конец раздатке. Раздатка была куплена контрактная, с джыпа с пробегом в 130 тыс. км. только по Америке, за 18000 рублей;
Ну и далее по списку :
Радиатор охлаждения двигателя Sakura, 10998 р.;
Крышка бачка омывателя, 637 р.;
Наконечники рулевые C TR , 2 шт., 2413 р.;
Тяги рулевые CTR, 2 шт., 2704 р.;
Датчик давления масла Mopar, 1776 р.;
Правая форсунка омывателя Toyota, 839 р.;
Топливный насос NTY, 12000 р. (пришлось купить из-за того, что безнадежно умер датчик уровня топлива; NTY - польский китай, но так сложились обстоятельства, что ждать из Америки оригинал или хотя бы Бош не было времени совсем);
Трубки охлаждения АКПП, 3808 р.;
Задние пружины Vlad, 10800 р. (было заманчивое предложение на Moog из Америки, но подождать, к сожалению, не получалось никак);
Опора АКПП, 5500 р. (еще едет из Америки).
Ну и сколько-то отдал, чтобы это всё поменять. Считать не хочется.
Бортжурнал пользователя usermel в Grand Cherokee
Последние записи
Автосвет
Jeep Grand Cherokee WK1 дорестайл. Приходится выключать фары после выключения зажигания, сами не гаснут. Суть доработки очень простая. На ручке разрываем релюшкой белый провод - это масса. Ручка находиться всегда в включённом положении. При включении зажигания, релюшка замыкает этот провод и фары загораются.
Вторая схема для тех, у кого ручка сломалась и менять дорого)) В этом варианте мы подаём массу через резистор 200 Ом на красный провод. Но так, к сожалению свет принудительно не выключить.
Рад если кому помог. Успехов!
Читайте также: