Замена акустики шевроле каптива
Captiva C100 Установка колонок Pioneer TS-E170Ci
Captiva C100 Установка колонок Pioneer TS-E170Ci
Captiva C100 / C140 – Замена штатной акустической системы
ГЛАВА 1. Штатные колонки.
Собственно начнем по порядку. А зачем менять акустическую систему, вроде и так бум-бум?
Если вам кажется, что акустическая система звучит хорошо, вы просто никогда не слышали акустическую среднего уровня и уж тем более инструменты и вокал вживую.
1) Высокочастотные динамики.
Установлены исключительно в декоративных целях, являются аналогом pc-speaker, цель которого сказать "пип" при включении компьютера. Больше они ни на что не годятся и это обусловлено конструкцией.
Колоночка имеет металлический диффузор, который создает невнятные шумовые помехи, которые к слову не пускает в салон массивная декоративная решетка.
2) Мидбас колонки:
У Captiva C100 все динамики имеют артикул GM 25907868 и GM 25907869.
Теперь поговорим о характеристиках этих колонок:
Мощность: Nom 30W / Max 60W / импеданс 4 Ом /
Диаметр диффузора 150 мм.
Диаметр магнита 81 мм.
Материал диффузора – бумага.
С такими характеристиками колонки просто обязаны невнятно звучать, давать много постороннего шума, сильно искажать звук на высокой громкости. На слух могу сказать, что воспроизводят они от 70 - 15 000 Гц. При том, что наборы колонок до 10 000 руб. воспроизводят 30 - 20000 Гц.
То, что стоит на каптиве – это колонки из категории за 1 $ на aliexpress!
У Captiva C140 все обстоит ещё хуже!
4 динамика имеют разные артикулы, при этом они абсолютно одинаковые, кроме того имеют абсолютно схожие с C100 размеры и разъёмы:
Динамик нижний дверей с левой стороны передний GM 25907866.
Динамик нижний дверей с левой стороны задний GM 96673536.
Динамик нижний дверей с правой стороны передний GM 25907867.
Динамик нижний дверей с правой стороны задний GM 96673537.
Я уже не раз убедился, что Шевроле делает новые машины хуже старых!
На C140 динамики стали хуже, их номинальная мощность сократилась до 20W, то есть на 33% усилились все негативные эффекты.
А теперь подумайте, вы купили машину за 600 000 – 1 800 000 руб, и вынуждены слушать бубнешь! Потратьте 10 000 и слушайте музыку, а я расскажу вам как.
3) Провода.
Просто ужасные! Это не акустические, а обычные сигнальные кабели, цель которых должна быть от кнопки передать сигнал в косу.
Это тонкая 6-ти жильная низкопробная медь. При сгибе несколько раз ломается, при попытке снять изоляцию их легко разрезать или вырвать. С такими проводами хорошего звука не добиться, хотя и можно сделать гораздо лучше, чем сейчас!
Проводка идет следующим образом:
К каждой двери идут 2 провода, в разъёме между дверью и рамой 2 провода равноценно разделяются на 4.
2 провода к высокочастотнику, на котором стоит конденсатор, предотвращающий его повреждение от низких частот.
2 провода к мидбасу.
Совершил большую глупость и решил заменит провода. К двери ведет разъём от кузова, снять его невозможно, при попытке всверлиться в разъем повредил проводку, пришлось потратить 8 часов на выбивание разъема и восстановление проводки. Захотите новые провода, сверлите новые отверстия в двери и кузове.
ГЛАВА 2. Мучительный выбор.
Выбирайте максимально близкие по размерам к оригинальным, частотный диапазон чем шире, тем лучше. И главное чтобы он соответствовать тому, что написано на коробке.
По этим параметрам больше всего подошли Pioneer TS-E170Ci. Они даже без проставочных колец встают (но об этом позже).
Немного теории звука:
Классически звуковой спектр делится на три части: низкие, средние и высокие частоты. Границы частот, хотя и не все с этим согласны, можно обозначить следующим образом: низкие от 10 Гц до 200 Гц, средние от 200 Гц до 5 кГц, а от 5 кГц - высокие. Для более точного определения, давайте разделим эти три части на более мелкие и рассмотрим их по отдельности.
1) Низкие басы (от 10 Гц до 80 Гц) - это самые низкие ноты, от которых резонирует комната, а провода начинают гудеть. Если ваша звуковоспроизводящая аппаратура не воспроизводит эти частоты, вы должны ощутить потерю насыщенности и глубины звука. Естественно, при записи и сведении потеря этих частот вызовет тот же эффект.
2) Верхние басы (от 80 Гц до 200 Гц) - это верхние ноты басовых инструментов и самые низкие ноты таких инструментов, как гитара. Если потерять этот регистр, то вместе с ним потеряется и ощущение силы звука. А ведь именно в этих частотах содержится энергия звука, которая заставляет вас пританцовывать под музыку, недаром основная энергия ритм-секции сконцентрирована именно в этом регистре.
3) Низкие средние (от 200 Гц до 500 Гц) - здесь размещается почти весь ритм и аккомпанимент, это регистр гитары.
4) Средние средние ( от 500 Гц до 2.500 Гц) - соло скрипок, соло гитар, фортепиано, вокал. Музыку, в которой не хватает этих частот обычно называют "занудной" или "смурной".
5) Вехние средние (от 2.500 Гц до 5 кГц). Хотя в этом диапазоне мало нот, только самые верхние ноты фортепиано и некоторых других инструментов, здесь много гармоник и обертонов. Усиление этой части спектра позволяет достичь яркого, искрящегося звука, создающего эффект присутствия. Однако, если энергия этой полосы частот чрезмерна, то это режет слух. Это и называется "слушательской утомляемостью" и является проблемой большинства недорогих акустических систем, которые искуственно усиливают данную часть спектра для "яркости" звучания. Ну это уже коммерческие штучки!
6) Низкие высокие (около 5 кГц до 10 кГц), где мы встречаемся с самым сильным искажением высоких частот и где шипение пленки (для любителей кассетной записи) становится самым заметным, так как здесь очень мало других звуков, способных скрыть это. Хотя люди, теоретически могут слышать и более высокие тона, эти частоты считаются пределом восприятия. Но по большому счету, для хорошего звука - это маловато.
7) Верхние высокие (около 10 кГц до 20 кГц) наша последняя октава, это самые тонкие и нежные высокие частоты. Если этот диапазон частот будет неполноценен, то вы ощутите некий дискомфорт при прослушивании записей (если, конечно, медведь не наступил вам на ухо).
Электрическая сеть шумит на частоте 50 Гц. Для устранения этого надо убрать частоты 50 и 100 Гц при помощи параметрического эквалайзера, ширина полосы которого достаточно узка. Это устранит шумы сети, но не повлияет заметно на общий звук. Графический эквалайзер (треть октавы) тоже эффективен в этой ситуации, но остальными типами эквалайзеров для этого лучше не пользоваться, так как они имеют слишком широкую зону влияния и регулировка может существенно изменить звучание бас-гитары, в том числе не в лучшуюсторону. Нижние частоты бас-гитары и басового барабана лежат в области 40 Гц и ниже. Чтобы придать их звучанию мощь (атаку), регулируйте частоту 80 Гц. Нижняя частота электрогитары - 80 Гц. Для устранения "бочковатости" надо вырезать частоту 200 Гц; для устранения резкого, неприятного призвука - ослабить в районе 1Кгц. Чтобы добавить "ду", сделать "жалящим" звучание рок-гитары, просмотрите область от 1,5 кГц до 4 кГц, найдите нужную частоту и убирайте ее до тех пор, пока атака станет такой, как вы желаете. Основная проблема с акустическими гитарами, как правило, состоит в том, что они звучат "бочковато" - из-за неподходящих микрофонов, неудачного расположения микрофона, акустических характеристик помещения или просто из-за того, что инструмент плохой. Область "вредной" частоты находится обычно между 200 Гц и 500 Гц - ее и надо вырезать. Вокал также занимает большую зону частотного диапазона, при этом область 2-4 кГц регулируется для улучшения артикуляции.
Частотный диапазон музыкальных инструментов
• Рояль, фортепиано 27-4200 Гц
• Контрабас 40-300 Гц
• Электрическая бас-гитара 41-250 Гц
• Туба 45-320 Гц
• Валторны 60-740 Гц
• Фагот 60-630 Гц
• Виолончель 65-880 Гц
• Тромбон 80-500 Гц
• Акустическая гитара 82-1175 Гц
• Электрическая гитара 82-1570 Гц
• Альт 130-1240 Гц
• Кларнет 140-1980 Гц
• Труба 160-990 Гц
• Скрипки 210-2800 Гц
• Гобой 230-1480 Гц
• Флейта 240-2300 Гц
• Пикколо-флейта 560-2500 Гц
Частотный диапазон человеческого голоса:
• Бас 75-330 Гц
• Тенор 120-500 Гц
• Меццо-сопрано 170-700 Гц
• Сопрано 230-1100 Гц
1. При сравнении частотного диапазона музыкальных инструментов и человеческого голоса, последний имеет самый широкий диапазон частот (если не считать фортепиано и рояль).
2. Так же необходимо учитывать силу звучания (динамический диапазон) данных инструментов.
Например:
Динамический диапазон гитары составляет 15 дБ; органа — 35 дБ; рояля — 45 дБ; женский голос 20-35 дБ; мужской голос 20-45 дБ, эстрадного оркестра 45-55 дБ, симфонический оркестр 60-75 дБ.
Вывод: человеческий голос имеет диапазон звучания от 75 до 1100 Герц, который так или иначе перекрывает (заглушает, смешивается) с любым музыкальным инструментом (оптимальная точка — 300 Герц).
ГЛАВА 3. Установка.
Вам потребуются: 4 проставочных кольца из МДФ, кусок натуральной кожи.
Разборка двери:
1) Снимите декоративные накладки двери и открутите 3 винта.
2) Потяните дверь за нижнюю часть обивки аккуратным рывком (клопы отщелкнутся).
3) Отсоедините разъемы и прочее.
В разобранном виде дверь выглядит вот так:
Монтаж высокочастотного динамика:
1) Демонтируйте оригинальную решетку.
2) Отрежьте разъем и смонтируйте его на новый динамик.
3) Высокие частоты очень плохо распространяются сквозь препятствия, поэтому лучше всего динамик ставить наружу. Вырежьте в двери отверстие под новый динамик. Сделайте декоративное покрытие из натуральной кожи.
4) Закрепите динамик сзади скобой из комплекта.
Для задних дверей на кольце нужно сделать скосы:
3) Оторвите провода с разъемом от оригинальных динамиков и приложите к приобретенным. Сделайте в кольце проточку под проводку.
4) Припаяйте контакты к приобретенным динамикам и проклейте провод (чтобы он не оторвался в процессе эксплуатации).
5) Установите динамик на автомобиль.
Установка кроссовера (это коробочка, разделяющая частоты):
1) Наиболее удачным, если не единственным местом куда её можно установить – это на направляющую стекла. С обратной стороны ходит стекло, поэтому засверлиться не получится, используйте вибростойкий клей.
2) В разъеме двери основной провод разделен на два равнозначных к высокочастотному и низкочастотному динамикам.
Подайте провод, ведущий к нижней колонке на кроссовер к контактам «источник». Конец этого же провода с разъемом подсоедините к низкочастотному выходу кроссовера.
3) Посмотрите цвет проводов, ведущих к высокочастотному динамику и найдите их в косе ниже (ближе к кроссоверу). Подрежьте их и подсоедините к кроссоверу.
Смонтируйте обшивку, соедините разъемы.
ГЛАВА 4. Оно того стоит?
Ответ да! Ещё как!
У меня не получилось поставить за выходные все 4 колонки и 1 осталась родная.
Ощущения примерно следующие:
Из 3х колонок играет музыка и поет певец, а из четвертой верный фанат группы: пьяный мужик, настукивающий по коленкам.
Заканчиваю историю с музыкой в каптиве. После шумки дверей и замены головы остался последний этап моих бюджетных поисков лучшего звука.
Выбор стандартный — Урал АК-74.С в передние двери, сзади останутся родные динамики для поддержания общей картины задним пассажирам.
Разобрал двери, снял штатные проставки с динамиками и по ним сделал шаблоны.
Нашел обрезки 12мм фанеры
Кольца планировались быть трёхсоставными. Два слоя по 12мм сверху и один на подложку с внутренней стороны двери для жесткости. 24мм высоты оказалось достаточно (сравнимо с оригинальными), чтоб не пилить пластик в дверных картах.
фанера попалась не самого лучшего качества и местами отслаивалась при распиле
Потом я вошел в кураж и захерачил кольца сверу парой слоёв черного пластидипа. На том оставил их в покое на ночь.
На следующий день к высохшим кольцам с двух сторон приклеил валявшийся в гараже пенофол (полторашка кажись) на клейкой основе. Он послужит прокладкой для герметичного прилегания плоскостей.
В штатных проставках есть козырьки для защиты динамика от пыли/грязи/воды
Херня, мы тоже так умеем
Разобрал штатные. Верхнюю часть корпуса для наружного крепления ВЧ Уралов использовал как посадочную тарелку для выставления нужного доворота в сторону слушателя. Первично закрепил суперклеем, проверил верность выставленных углов и потом пролил термоклеем.
Дальше вставил их в родные места (сели отлично) и сверху прижал п-образными кусками, вырезанными из монтажной пластины. Подложил свернутый в 3 раза кусок вибры вместо прокладки и закрутил штатными саморезами.
Ну и дальше прикручиваем всё вместе к карте двери
Штатную проводку не трогал, очень геморное это занятие менять её, да и не сильно нужное при моих потребностях. ВЧ головки подсоединил проводами из комплекта (теми, где впаян кондюк-фильтр) к основным динамикам. Кто-то советует заменить конденсаторы на К73-16, т.к. родные пищалки слишком резкие. Я этого делать пока что не стал, жду пока "разомнутся", дальше посмотрим/послушаем.
В магнитоле сместил баланс на перед, т.к. именно там формируется основная звуковая сцена. Никакого аудиозадротства целью не было, просто хотелось продлить жизнь штатным задним динамикам, т.к. запас мощности у них отсутствовал.
По итогу могу сказать — система оправдала ожидания на все 100%. Кто-то пишет, что у 74х не хватает баса. Не являясь аудиофилом, на ушатав уши сабами невменяемых размеров — баса лично для меня более чем достаточно. С включенным Loud режимом на громкости от 25 единиц (всего 50) слушать музыку в салоне становится уже некомфортно, возникает желание убавить, т.к. давит на уши, при сохранении качества аудиопотока. Потому для себя сделал однозначный вывод — если нет цели озвучивать спальный район по ночам, то усилок можно не ставить, провода не менять. Запаса как мощности у головы JVC, так и баса у колонок более чем достаточно.
Друзья, не для кого не секрет, что звук в каптиве очень плохой. Еще хуже он становиться, как только один из динамиков перестает играть.
Вскрыл водительскую дверь и увидел знакомую каптивоводам картину: магнит отклеился от корзины и заклинил катушку.
Тонко намекает о качестве компонентов в машине. Впрочем, пост не об этом…
Решено было ставить мидбасы focal is165, очень хорошо зарекомендовавшие себя именно для апгрейда штатной системы (высокая чувствительность и высокая добротность, которая дает неплохой панч даже от штатного усилителя).
ВЧ решил ставить от нашего рязанского производителя, которые ранее назывались Аркан, ныне — Каракал. Отличные шелковые купола за смехотворные деньги.
Приступим к работе:
Извлекаем штатные вч и вклеиваем туда Арканы, предварительно пинцетом удалив с арканов сетки (штатных достаточно).
Прикручиваем к штатным сеткам, немного виброизулируя.
Виброизолируем карту двери. Без фанатизма:
Для фильтра пищалки использую кондер на 4мкф. L-падом подбираю уровень относительно мидбаса прямо от домашнего усилителя.
Крепим фильтр на термоклей и пластиковый хомут к карте двери:
В итоге, карта готова:
Далее вибрим саму дверь. Без фанатизма. Технологические отверстия закрыл алюминием:
Вырезал из листа, купленного в леруа. Дополнительно завибрил и налепил войлок (он не нужен особо, но был и захотелось налепить).
Прикручиваем на саморезы предварительно намазанные компаундом для антикора. Крепим штатную шумку.
Динамики крепяться на кольцах мдф, которые крепяться к двери с небольшим доворотом.
Смазываем направляющие стеклоподъемников, немного антикорим низ дверим и ставим карты.
Переходим к задним дверям, для которых делаем все тоже самое, но кольца без доворота и тех.отверстия закрыты виброй с войлоком внутри.
Назад поставил коаксиалы focal irf 165-2.
Их не рекомендую. Производитель разменял чуйку на более глубокий бас и в итоге не преуспел нигде. Но для тыла — пойдет.
Вывод: 1) поломка к тюнингу;
2) теперь музыку в каптиве хоть как-то можно слушать;
3) сделанное своими руками греет душу.
Как метко выразился один автор, оснащение автомобиля можно сравнить с подготовкой представительницы слабого пола к выходу в свет. Владелец машины все время старается довести до совершенства каждую деталь внутри, чтобы она стала более красивее и давала больший комфорт.
Штатные автомагнитолы Шевроле Каптива такой комфорт предоставляют в полную меру. Автомагнитола на Шевроле Каптива штатная не нуждается в замене, так как отвечает всем последним требованиям. В нашей статье мы узнаем, в чем преимущества штатных автомагнитол Шевроле Каптива и проведем их обзор.
Преимущества
Шевроле каптива и штатная автомагнитола
Итак, все мы знаем, что для воспроизведения музыки в салоне автомобиля нужно проигрывающее устройство, которым и является магнитола. В зависимости от того, к какому виду относится проигрыватель, он способен воспроизводить даже видеофайлы вне зависимости от их формата.
Современные устройства очень надежны и если раньше они предназначались только лишь для проигрывания музыки, сегодня их функции значительно шире.
Штатные автомагнитолы Шевроле Каптива отличаются следующими преимуществами:
- Некоторые имеют встроенную систему навигации(см.1 din автомагнитола с навигатором: устройство и монтаж), тем самым, превращая обыкновенное радио в систему GPS.
- Штатные модели магнитол этого автомобиля имеют возможность подключения к всемирной паутине.
- С их помощью можно спокойно смотреть любимые телевизионные передачи, даже в прямом эфире (при условии подключения к Интернету).
Штатная автомагнитола для шевроле каптива
Примечание. Практически все специалисты сходятся к одному: чтобы устройство действительно радовало автовладельцев, рекомендуется использовать штатные модели, установленные самим производителем.
- Штатные магнитолы Шевроле Каптива прекрасно сочетаются с дизайном передней панели авто.
- Благодаря «родной» установке, удается управлять магнитолой прямо с руля.
- Имеется возможность управления посредством штатной автомагнитолы и бортовым компьютером Шевроле Каптива.
Кроме всего прочего, данные штатные автомагнитолы оснащаются громкой связью Bluetooth(см.Bluetooth для автомагнитолы: делаем своими руками), ТВ-тюнером и различными опциями для чтения различных форматов. Среди особых преимуществ данных устройств можно выделить возможность подключения парктроника, камеры заднего вида, различных датчиков и т. п.
Выбор штатной магнитолы для Шевроле Каптива
Штатная автомагнитола в шевроле каптива
При выборе таких устройств особое внимание нужно обратить на следующие моменты:
- Полное соответствие с размерами передней панели.
- Соответствие индивидуальным потребностям, касательно опций и функций.
- Простота использования.
- Доступный и понятный интерфейс.
- Наличие, как минимум годовой гарантии (как правило, китайские, кустарного производства устройства, вообще не имеют ее).
Вопрос китайских поделок был затронут не зря. Рекомендуется покупать эти устройства только у проверенных дилеров. Хороший профессионал и специалист, которому доверяешь, всегда даст нужный совет.
Обзор магнитол
Панели на автомагнитолы шевроле
Как и говорилось выше, все штатные устройства для Шевроле Каптива очень надежны. Правда, лучшие из них стоят не дешево.
Incar AHR-3182TH на базе Андроид
- Это не просто штатная автомагнитола, а настоящий информационно-развлекательный центр на базе Андроид. Устанавливается в штатное гнездо Шевролет Каптива.
- Лучшая замена стандартной заводской магнитолы, которая стоит на автомобиле. Идеально вписывается в салон, благодаря подобранному до мелочей дизайну.
Автомагнитола Incar ANR
- Данное устройство справится практически с любой задачей. И благодаря системе Андроид, делает это легко и просто. Будь это чтение дисков или навигация, магнитола все сделает четко.
- Оснащена автомагнитола еще и сверхчувствительным сенсорным дисплеем. Благодаря экрану нового поколения, картинка выглядит очень четко, а управлять стало значительно проще.
- Наличие современной опции multi-touch.
- Возможность смотреть видео и фото в отличном качестве HD.
- Поддержка видеопроцессором 3D графики.
- В автомагнитолу встроен новый DSP чип, который дает возможность настраивать эквалайзер и различные аудиоэффекты.
Нави Пилот Дроид2 для Шевроле
- Дороже предыдущей модели на 2 тысячи. Зато оснащена новинка максимальным количеством функций.
- Построена на база Андроид 4.1.1.
- Проста в управлении невероятно.
- Обладает широчайшими возможностями для комфортного времяпровождения в дороге.
- Хороший объем памяти – 1 Гб.
- Новый 2-ух ядерный процессор Кортех.
- Поддержка 4G модема.
- Возможность подключения различных опций, в том числе WiFi модуля, 4G LTE роутера, видеорегистратора и т. д.
Как и первая, так вторая модели идеально подходят не только для Шевроле Каптива, но и для других моделей марки. Инструкцию по установке автомагнитолы в Шевроле Каптива своими руками можно прочитать у нас на сайте или же скачать из Интернета.
В процессе работы рекомендуется изучить фото и видео – материалы. Что касается цены на установку в автосервисах, то она вряд ли оставит кого довольным.
Для начала немного лирики. Приобрел автомобиль, а у него работают только ВЧ. Как выяснилось потом, это болезнь каптив – магнит отклеивается и сдвигается, блокирую собой ход диффузора. Т.к. некоторое время ездил без низов, хотелось что-то побасовее, выбор пал на Ural Warhead AS-165. Поставил их, подключив напрямую к магнитоле «и тут Остапа понесло»
На данный момент состав системы такой:
Итак, после установки мидов, следующим этапом была поменяна магнитола на Pioneer MVH-510bt. Тут ничего не фоткал, т.к. делали все в студии.
Двери то мне зашумили, а вот дверные карты нет. По-этому, следующий этап - ШВИ дверных карт.
В один слой 2мм виброй, куда не хватило вибры - гермитон 15мм.
- [Opel] Astra H. Мой вариант установки
- Помогите с выбором компонентов системы, оцените мой вариант!
- Мой вариант межблочки
- [LADA (ВАЗ)] Мой вариант корпуса Стелс в ВАЗ 21093!!
- Тебе, Mouflon - Ford Focus 2 (мой вариант установки)
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Поездив некоторое время в таком составе, решил – надо ставить сабвуфер. Что бы поставить сабвуфер, нужен еще один усилитель, а так же место под сам сабвуфер. Хотел сначала сделать стэлс в крыле, а усилитель, так же как и первый, повесить на спинку задних сидений. Но есть проблема: установка усилителей на спинку сидений — минус ровный пол при сложенных сидениях, а я занимаюсь мебелью на заказ, для меня ровный пол бывает нужен. Машина у меня 7-ми местная, очень не хотелось, но пришлось убрать третий ряд (чем то приходится жертвовать) и установить сабвуфер и усилители в образовавшуюся нишу.
При замере, было выяснено, что ниша, на расстоянии от задней части автомобиля к задним сидениям, имеет перепад примерно в 30мм. Пришлось поставить 30мм брусок в то место, где "крючки сидений" цеплялись за дно.
Далее был сделан замер и построена модель в "Базис мебельщик" для дальнейшего изготовления этой "полки" из 18мм фанеры:
Объем короба под сабвуфер взял из статьи, там написано про 12 литров в ЗЯ, я сделал 15 литров (вроде как 2-3 литра вытесняет сам динамик). От магнита, до задней стенки короба, осталось 10мм
Красным отмечено, какие еще доработки пришлось сделать, во время монтажа конструкции, что бы все встало:
Далее напилил всю эту конструкцию на ЧПУ фрезере и принялся собирать.
Сначала собрал короб без передней стенки, что бы прикрутить его к самой "полке"
После примерки, все обшил карпетом:
Ну и поставил "полку" на место:
Хотел сначала закрепить все ко дну автомобиля на саморезы, но после установки понял что будет лишним, т.к. конструкцию лежит очень плотно.
После, установил все компоненты и подключил их (то еще веселье):
Ну и завершающий аккорд — изготовление и обтяжка "фальшпола" из 8мм. фанеры:
Единственный косяк (или не единственный) — сзади получился "фальшпол" немного выше заводских рундуков (причем только слева). Возможно, все таки нужно было притянуть ко дну.
Покатавшись неделю, понял, что звук меня не очень устраивает. Пообщавшись со знающими людьми, принял решение - буду менять ВЧ на ширики и миды тоже поменяю.
To be continued.
Итак, о чем это я… Ах да, подиумы. Как говорится «глаза боятся, а руки делают». Первый блин был комом, по этому сейчас решил немного посерьезнее подойти к вопросу.
Процесс описан многократно, ничего нового я не расскажу. Просто собрал информацию и взял для себя из каждого случая, что-то полезное.
Для начала, заказал кольца размером с металлическое кольцо, которое идет в комплекте, но на 2мм меньше (эпоксидка и ткань дадут еще толщину).
Сделал небольшой выпил в стойке, для того, что бы установить кольцо и выбрать направляение (а так же глубину).
После того, как определился с положением колец, сделал выпил, формой будущего подиума. Кольца, естественно, посадил на термоклей.
Укрепил, а так же придал форму «будущего рожка» шпажками для шашлычков.
Просверлил отверстия, для лучшего «сцепления», а так же, прошил нитками.
Далее, все так же, взял старые колготки супруги (я думаю, подойдет любая тянущаяся ткань) и натянул их на подиумы, закрепив скобами.
Сначала выбрал вариант формовки «впадины» с использованием туалетной втулки, мне он показался простым. Но на деле оказалось не все так просто, т.к. не очень круглая форма у меня получилась.
Перешел к варианту «Б». С лицевой части, налепил пластилин, который послужил макетом. Насверлил по краям отверстий, опять же, для лучшего «сцепления» и наклеил стекломат, пропитав его полиэфиркой. Кстати, в этот раз купил ремкоплект для бамперов (полиэфирка, отвердитель, стекломат), полимеризуется очень быстро (в течении часа). В предыдущий раз, у меня вся эта «лепка» заняла 4 дня, из-за высыхания за 24 часа. Так же пропитал и коготки с лицевой стороны.
После высыхания смолы, обрезал все лишнее, вынул скобки (какие смог) и пропитал еще раз, а так же, с обратной стороны наложил два слоя стекломата. Совет - если будете степлером фиксировать ткань, лучше, скобки смолой не мазать, так их проще будет удалить. В моем случае, скобки пришлось оставить. Из-за этого порвал несколько десятков перчаток (скобки загнул с обратной стороны, конечно же).
Ну и приступил к шлифовочно-шпаклевочным работам.
К сожалению, шпаклевка быстро кончилась (оставалась с прошлого раза), стойки я поставил на место и подключил динамики. Так проездил пару дней. Звук, конечно, изменился, но настройка нужна по любому. Все еще «не то».
Сегодня снял стойки и завершил подготовительные работы перед обтяжкой тканью. Пока что все.
Читайте также: