Замена 4 катушек зажигания на одну катушку от ваза

Обновлено: 08.01.2025

Поздравляю и желаю удачи и бесперебойной работы Вашему двигателю, а Вам - душевного спокойствия. Только помните, что при выходе из строя одной катушки из 4 требуется замена ее парной сестрицы: 1-4 или 2-3. А технота рекомендует замену всех 4х. У меня переделка стоила 83 доллара и пара моих учумелых ручек. Кетай на КЗ-рено начинается с 40 за шт. При выполнении условий техноты всегда меняется пара, что теже 80 долларов. Я прикуплю еще одну КЗ ВАЗ и кину в багажник, благо он большой и не нужный, но от качества езды с ВАЗ КЗ не откажусь!

Я уже писал, что впечатления у меня после замены хорошие. Уже проехал 150 км на ВАЗ-катушке. ЕЩЕ УПАЛ РАСХОД. И всему есть объяснение. Катушки (индивидуальные) умирают при владельце медленно и постоянно, от чего владелец не замечает ухудшения динамических характеристик. А, при замене умершей "пары" владелец почувствет прибавку, но не на все 100, т.к. вместе с новыми двумя КЗ работают уже почти "подошедшие" еще 2 катушки. Я заменил за 172000км катушек 8-10 (уже и не помню), т.е. в среднем 1 катушка на 15-20 тыс км. Нах такие детали!

Про надежность переделки. Тут как сделаете(ют), лучше с врезкой пайкой в заводской жгут - все можно будет вернуть наместо. КЗ ВАЗ славиться надежностью, да и представляет она собой объедененные в один блок две двухвыводные катушки связанные между собой (кроме корпуса) только общим разъемом и клеммой "-". Редко бывает чтобы обе обмотки сгорели, т.е. 2 цилиндра работать все равно будут, а вот тут могут пригодиться снятые индивидуальные катушки и необрезанные их разъемы для нерабочих цилиндров: вытаскиваете ВВ провода из колодцев и ставите 2 рабочие катушки, подключаете родными контактами и вуа-ля - у Вас работает весь мотор. Про ВВ провода. Чаще летят провода, когла они "висят" в воздухе и имеют от этого ход от вибрации, так же от контакта с металлом и между собой. "Болтанка" на моторах рено исключена, стоит одеть на них пластиковые гофрированные рукава, тогда они защелкиваются на штатных местах ПЛАСТИКОВОГО коллектора и проложить их исключая возможность контакта между собой. На 21099 с ДВС 1,5л и 8 клапанами, где ВВП болтаются в воздухе и трясуться, хорошие провода ходят по 30-40 тыскм, а закрепленные - до первой замены задних колодок.

В любом случае: оставляете Вы КЗ рено или ставите ВАЗ меняйте свечи не "по ноте" (раз в 10тыскм), а чаще - через 6-7. Этим сможете продлить жизнь зажиганию на треть. Да и свечи берите у официалов, т.к. они там стоят, по крайней мере у нас, всего на ОДИН доллар дороже.

Что для этого необходимо.
1. Катушка зажигания четырехвыводная. Подходит от моторов 1.5 и 1.6 инжектор 8-ми клапанники.
2. Комплект высоковольтных проводов от ВАЗ 1.5-1.6 16-ти клапанника.
3. Мультиметр и прямые руки.

Вот фото с мегановского форума.

Я думал все просто как в сказке. Но оказалось немного сложнее.
На представленном выше фото, мы видим, что со жгута идет 3 провода. Оранжевый и серый это управляющие проводая пар цилиндров (1-4 и 2-3) и белый провод это +12В на катушку.

разобрал я свой жгутик проводов, и увидел, что у моей мафынке 4 провода идут к катушкам (до разветвлителя)- 2 оранжевых и два коричневых. Вот сдесь и пригодился мультиметр. Снимаю чутка изаляцию с 4-х проводов и начинаю мерить.
1 провод (оранжевый)- при включенном зажигании и маслании стартером показал всего лишь 0,02В
2 провод (оранжевый)- при включенном зажигании +12 В и тишина, начинаю маслать стартером +12 постоянно при маслании.
3 провод (коричневый) - при включенном зажигании и маслании стартером показал всего лишь 0,02В
4 провод (коричневый) - при включенном зажигании +12 В и тишина, начинаю маслать стартером +12 постоянно при маслании.

Вывод таков - Провода 1 и 3 это наши провода управления, если сравнить с вышеприведенной фоткой- это оранжевый и серый провода. А провода за номером 2 и 4 это 12В, которые заменят провод на схеме, имеющий белый цвет. Нам нужено 3 провода за номерами 1-2-3 (провод 2=4) 4-й изолируем, он нам не нужен.

И все. Катушку я закрепил на защитном кожухе топливной рампы, все как на фото, а с подключением высоковольной группы, я думаю понятно. Если при сохранении всех указаний машина не завелась, меняем местами управляющие провода. Бюджет данной переделки составил 32$ катушка и 95 тыщ белок провода. Родные вазовские уплотнители на высоковольных проводах я обрезал по кругу немного, что бы закрыть свечные колодцы.

Получился примерно такой вид.

От себя добавлю, что утверждение на вышеприведенных форумах, что катушка должна быть именно от мотора 1.5 не верное. Должна быть именно "Катушка зажигания четырехвыводная". Есть модуль зажигания, но вот он не подойдет, так как там встроенный коммутатор для многоискрового зажигания, он применяется на 16-ти клапанниках.

P/S Штатная проводка не тронута. В случае необходимости, старая система возвращается на место за 10 минут.

Как известно, существует проблема с катушками зажигания на 16кл двигателе.
У меня начала выделываться какая-то 1 из катушек. Но при этом ни одной ошибки не было, check не горел, но была проблема при разгоне в виде дерганья. А также вырос расход топлива до 13л/100км.
Решил я поменять катушки на одну от ВАЗа.

Купил катушку Bosch для ВАЗ 2110/2109/21099. Ее номер F 000 ZS0 211 и разъем для ее подключения

Нужна именно катушка, а не модуль зажигания… Кстати, такую же катушку ставят на логан, но только с номером F 000 ZS0 221 разница в 1 цифре в коде означает только наличие кронштейна для логана.

Также приобрел высоковольтные провода от ваз 2112 16кл.

Еще купил влагозащищенные разъемы

И приступил к переделке:

Для того, чтобы уплотнители насвечников сели на свои места, стянул их до низа и аккуратно обточил с помощью болгарки до требуемого диаметра…

Все установил на свои места и попробовал запустить двигатель — все заработало как и положено — двигатель шепчет. Звук двигателя изменился, и даже запах выхлопа стал другой!

К отрезанной косе приделал 2 конец разъема, теперь в любое время могу вернуться как было к заводской проводке.

Проехал уже почти 1000 км. опишу свои ощущения — возросла тяга, двигатель работает мягко, дерганья прекратились, расход упал — в общем очень доволен!

Лада Largus 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Ларгус, 2017

Лада Ларгус, 2021

Лада Ларгус, 2014

Комментарии 117

Ага да, запах поменялся, так как ухудшилось поджигание смеси. Не знаю какие свечи стоят, так что не могу сказать на сколько. Так при установке спаренной катушки, появляется холостая искра, которая отбирает энергию от основной. Еще если и свечи не те, то ваще атас. Если есть кат, я бы был осторожнее с такими экспериментами.

Кат удалил не проехав и 3ткм )))

Так на f4r катушки попарно последовательно включены, там и так холостая искра присутствет с завода.

Это все хорошо, только схема модуля зажигания называется попарно-параллельная (не последовательная), и если речь идет о f4r 16v 2.0, то он комплектуется индивидуальными катушками зажигания, к коим и возникли вопросы у Автора статьи. В принципе, при отсутствии катализатора, допустима любая схема. Но мне больше нравятся ИКЗ, так как они обеспечивают повышение КПД системы (в ущерб цене).

Ну да, катушки индивидуальные, но искрят они попарно, так как управляющий импульс пролетает через две катушки и получается две искры, одна холостая и вторая рабочая. Разве не так?

Тогда бы терялся смысл использования ИКЗ. При получении сигнала датчика фаз газораспределения и датчика положения КВ ЭБУ формирует сигнал на каждую катушку по отдельности (в зависимости от рабочего цилиндра). Это сделано, чтобы не гонять катушку в пустую и повысить мощность разряда. Короче говоря, вся система настроена на рабочие процессы только в рабочем цилиндре, отсюда повышение КПД.

Повторюсь, ИКЗ на F4R с завода работают паралельно. С ЭБУ выходит по одному управляющему проводу на каждую пару катушек. Катушки между собою подключены последовательно. Вот схема

Датчика фаз на F4R нету.

Дело в том, что Вы представили схему, которая выпускалась до 2011 года. Новая схема содержит ИКЗ и ДФ, для обеспечения роста КПД и снижения норм токсичности. Хотя, я видел двигатели по новой схеме и на более старых авто, но это могло быть вызвано заменой ДВС. Так же, в статье речь идет про ВАЗовский шестнарь 1.6, а не про f4r 2.0. У него схема так же с обеспечением новых ЕВРО норм. Действительно, двигатели f4r и 21124 выпускали с попарно-параллельной схемой работы, но это было в 1980-2000гг(+-5лет).

Ясно, спасибо. Теперь все стало на свои места)

Интересно а входные 12 в разъемы одинаковы у ваз 2110 и ларгус?

Вечер Добрый подскажите после установки одной катушки зажигания как ведет себя машина и какие разъемы покупали скиньте в личку если возможно

Два дня назад запилил сию конструкцию на k4G шестнарь 1.4 где с завода икз.
Хочу сразу заметить нет добра без советсковазовского худо)) сперва сухие факты по работе обновки 1-восстановился расход топлива(радует)2- синхронизировался ХХ т.к. правильно где то на форуме ранее было упомянуто что с сименовскими мозгами икз работают одновременно попарно1-4,2-3 и одна наебнутая тянет другую здоровую отчего происходит неадекватность и перекос в работе всего движка.3-пуск движка стал намного резвее и без трясучки
С плюсами все пока).теперь о неприятном)) пропала резвость тяги на верхах из за плавной затянутости оборотов, не знаю конечно может это из-за недоделаного катализатора выхлопа и горящего чека вобщем через день разберёмся с диагностом.свечи кстати дензо Рено не было в магазе пришлось взять.идеально бы было построить стенд для визуальной проверки напруги искровой дуги.как на икз так и на бабино катушках с бронепроводами .и ФР тут не причём мне кажется.т .к ключи синхронно выбивают частоту на парные обмотки без калибровки по каждому цилиндру может ошибаюсь на пути к истине опус не заканчиваю

А на двухлитровом моторе F4R с фазорегулятором такое возможно сделать? Катушки такие же стоят и вообще мотор похож.

По идее можно, вопрос как это воспримет Эбу. Т.к. он отличный от установленного на ларгусе.

сколько км уже проехали на переделке? менялась ли хоть раз катушка либо провода?

Проехал порядка 15тыс, и пока вернулся к катушкам, пока не нашёл нормальных бронепроводов, которые подходят. Вазовские очень хренового качества.
Вообще в планах сделать провода с нулевым сопротивлением, но прежде надо подобрать хорошие наконечники

Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.

Признаки выхода из строя катушек зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.

1. Обратный выхлоп

Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.

2. Увеличение расхода топлива

Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.

3. Пропуски зажигания

Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.

4. Внезапная остановка двигателя

Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.

5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности

Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.

6. Загорание контрольной лампы Check Engine

В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.

7. Затрудненный пуск двигателя

Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.

Как проверить катушку зажигания?

Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

ВАЗ 2110 появился на свет еще в далеком 96-ом году. Первые модели выпускались с 8-ми клапанным карбюраторным двигателем. Далее на смену карбюратору пришел инжектор и даже 16-ти клапанный двигатель, который впервые устанавливался на ВАЗ 2112.

Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.

Модуль зажигания

Как было сказано выше «десятка» имеет 4 типа двигателя 16-ти и 8-ми клапанный ДВС, а так же с объемом в 1,5 и 1,6 литра. Отсюда будет следовать и отличия модулей зажигания. В зависимости от установленного двигателя с определенным объемом будет устанавливаться свой модуль зажигания.

Отличия

Отличия МЗ: слева 1,6 литра, справа 1,5 литра 16 клапанов

Главными отличиями модулей будет являться размер и крепежные отверстия. В 1,5 литровом ДВС модуль зажигания имеет большие размеры в отличие от 1,6 литрового двигателя. Стоимость модулей зависит от производителей, но следует отметить, что МЗ от 1,5 литрового двигателя, всегда дороже 1,6 литрового.

16-ти клапанный МЗ

В 16-ти клапанном ДВС модуль зажигания устанавливается на клапанной крышке возле маслоналивной горловины.

8-ми клапанный МЗ

МЗ на 8-ми клапанном моторе устанавливается на передней части блока цилиндров между щупом и сапуном.

Устройство

Модуль зажигания имеет общее строение вне зависимости от объема двигателя. Внутри коммутатора расположились две высоковольтные катушки и электронная схема с множеством ключей.

Катушки предназначены для коммутирования высокого напряжения и подачи его на свечу, для образования надежной искры в камере сгорания двигателя.

Модуль зажигания выдает искру в попарном режиме, то есть каждая из катушек, которая находятся внутри модуля, отвечает за образования искры на двух цилиндрах: первый-четвертый, второй-третий.

Признаки неисправности

По некоторым признакам можно определить, что виновником неправильно работающего ДВС является именно МЗ. Ниже приведен небольшой список симптомов свидетельствующих о выходе из строя МЗ.

Признаки:

Отказ сразу двух цилиндров, а именно 1-4 или 2-3;
Повышенный расход топлива;
Детонация на холостом ходу;
Двигатель не развивает мощность;
Трудный запуск на горячий ДВС;

Данные признаки свидетельствуют о неисправностях системе зажигания. Так же эти признаки относятся и к другим возможным поломкам: свечи, провода и даже форсунки, но в первую очередь необходимо обратить внимание на МЗ.

Проверка модуля

После появления признаков похожих на выход из строя модуля зажигания его необходимо проверить, перед тем как покупать новый, так как стоимость его недешевая.

Есть три способа проверки: подмена, визуальный осмотр и мультиметр.

Подмена

Лучший и самый легкий способ проверки МЗ это установка другого заведомо исправного с другого точно такого же автомобиля. После чего станет сразу понятно, в чем дело и виноват ли МЗ в данной проблеме.

Визуальный осмотр

Необходимо осмотреть модуль на предмет сколов трещин и т.п. На нем не должно быть никаких повреждений. На контактной части не должно быть влаги или ржавчины.

Мультиметр

Проверка мультиметром осуществляется на результатах замеров напряжения и сопротивления. Это поможет выявить причину поломки модуля или цепи его управления.

Пошаговая проверка

Снимаем колодку питания с модуля. На мультиметре выставляем предел измерения постоянного напряжения на 20В. Включаем зажигания на автомобиле и подключаем контакт мультиметра с одной стороны к питающей колодке (именно к разъему 15), а с другой стороны на корпус двигателя. Напряжение между 15 контактом и корпусом двигателя должно быть не менее 11-12В. В противном случае цепь питания МЗ неисправна, либо АКБ разряжен.

Далее проверяется сопротивление на самом модуле зажигания ВАЗ 2110. Выставляем мультиметр на параметр измерения сопротивления, а именно 200 Ом. Подключаем щупы мультиметра к высоковольтным выводам МЗ: 1-4, 2-3. Сопротивления данных катушек, при исправном МЗ, должно быть в пределах 5 Ом.

Затем проверяется сопротивления на входе МЗ. Один щуп мультиметра подключается к центральному контакту и замеряется сопротивления сначала на крайнем левом контакте, а затем на крайнем правом. Сопротивление должно быть в диапазоне 5 Ом.

Стоимость и артикул

Ниже в таблице приведена стоимость модуля зажигания ВАЗ 2110 в зависимости от производителя, и объема двигателя ВАЗ.

Замена

Замена производится довольно просто и без особых усилий. Для замены понадобиться трещотка с удлинителем и с головкой на 10мм.

Читайте также: