Заклинило замок зажигания фольксваген джетта 5
В продолжении серии статей о ремонте автомобильных замков зажигания, будет эта статья о ремонте замка зажигания vw, а так же о ремонте и замене личинки фольксваген.
Ввиду высокой популярности этих автомобилей, довольно часто приходится заниматься ремонтом и заменой личинок и замков зажигания всей VAG группы, в которую помимо VW входят AUDI, SEAT и SKODA.
Пожалуй только чрезвычайная распространенность этих автомобилей и является основной причиной нередких случаев выхода из строя и заклинивания замка зажигания. Конструкция же замков фольксваген вполне себе удачная и надежная, в отличие от замков марки Honda. Вот они-то являются чемпионами по отказам и проблемам такого рода и у них это как раз вызвано неудачной конструкцией. Статья о ремонте замка зажигания Хонда .
- Износ ключа
- Износ кодовых элементов личинки замка
- Поломка деталей механизма внутри самого замка
Иногда выходят из строя не только секретная часть (личинка), а ещё и детали механизма в самом корпусе замка. Тут только снятие замка с автомобиля целиком в сборе для того, чтобы попытаться починить, или вынести вердикт - замена замка на новый.
Фотография разобранного замка зажигания фольксваген
Иногда, когда ломаются детали, отвечающие за блокировку рулевого вала, можно по согласованию с клиентом просто убрать этот узел из замка, что является конечно неправильным. На мой взгляд, если уж категорически не хочется покупать новый замок, лучше взять б/у замок на авторазборке и использовать его в качестве донора.
Поскольку ремонт замка фольксваген почти всегда, не считая замены личинки, требует его снятия с автомобиля, то отдельно расскажу про его крепление.
Сам замок крепится с помощью двух специальных болтов. Их называют срывные болты, или болты со срезной головкой. Эти болты несут часть противоугонной функции, так как не позволяют просто так снять замок и разблокировать рулевой вал. Для того, чтобы сохранить эту самую функцию и не упрощать жизнь жуликам, отремонтированный замок vw ставим на место с помощью таких же оригинальных болтов.
Кстати, иногда работы по замене личинки используются в нашей мастерской, когда клиент самостоятельно приобретает где-то б/ушный замок зажигания вместо своего старого, вышедшего из строя и понимает, что ключ теперь не заводит машину. Или получается, как жигули в плохом смысле слова - один ключ от двери, второй от зажигания. Все это дело можно привести к "общему знаменателю" - перебрать донорский замок vw под прежний ключ. Технология точно такая же, как и при ремонте личики и замка зажигания фольксваген. То есть у нас в наличии есть ремкомплекты и правильно будет сделать все по уму.
Запись на ремонт и замену личинок замков зажигания фольксваген в нашей мастерской в г.Нижнем Новгороде по телефонам: 8(903) 602-64-06; 414-64-06
Одним дождливым утром, так посчастливилось, что нужно было ехать по делам, сажусь в машину пытаюсь провернуть ключ ииии. ничего
проворачивается буквально на 10-15 градусов и даже до положения зажигания не доходит (самая большая проблема ) .
Просидев минут 10 и пытаясь его провернуть ничего не вышло, полез на просторы интернета искать причины проблемы и их решения, да нашёл много информации что и как, предварительный диагноз был таким — сломалась блокировка повторного прокручивания стартера и куски силумина, причина заклинивания всего механизма.
Начал все разбирать, идет ещё этот мерзкий дождь, настроение на минусе, ну упорно и не спеша снял руль, и всю фигню, дошёл до самого противного момента, до срывных болтов, которыми собственно говоря и крепится замок, просверлил в них отверстие, вбил болт и открутил как то с горем пополам.
И вот, снял замок ну и посмотрев видосы искал способ вынуть личинку, дело в том чтобы достать ее без проблем нужно провернуть ключ в положения зажигания ( там есть отверстие и соответсвующие метки куда вставлять штифт и отщелкивать полумесяц ), но на просторах интернета говорят что если не проворачивается нужно просверлить корпус замка в том месте где находится этот полумесяц и нажать на него, не верьте — это бред, даже если вы просверлили, вы не нажмете его полностью чтобы он ушёл заподлицо, объясню : чтобы он зашёл заподлицо и можно было отщелкнуть, все так же нужно провернуть его в положение зажигания 😂 но об этом никто нигде не говорит, ну так вот если у вас ключ никак не поворачивается единственный способ аккуратно отрезать болгаркой корпус замка и достать личинку. Но тут мне повезло, хоть и с третьего раза я попал в то место где находится полумесяц, но как и говорил выше это не помогло, нооо постучав по корпусу молотком пару раз, ключ провернулся и удалось вытащить личинку, чудооо )
Разобрал замок и нашёл проблему.
После всего этого была мысль спилить эту блокировку и собрать все заново, нооо, решил просто заказать бэушный замок и не париться.
Заказал, пришёл он через пару дней, снял личинку с нового, начал ставить свою ииии, тут руки не из того места и любопытство в виде « а дайка посмотрю как оно все там работает», отщелкнул короче блокировку руля и начал ставить свою личинку нууу и он опять заклинил 😂, долго не думая отрезал болгаркой достал личинку и пошёл заказывать новый замок.
Вот пришёл и этот, достал личинку и запомнив в каких положениях все это дело доставалось, поставил свою и все работает и функционирует . Собрал все обратно и ездил счастливый 😁
И ещё все эти дни пока ждал новый замок, спокойно передвигался на автомобиле просто подключив контактную группу от замка и саму личинку, ключ в личинку, а отверточкой поворачивая контактную группу и поехал 😂
Рад если помог своим опытом, всем спасибо 😊 удачи на дорогах и не ломайтесь )
Всем Привет как я писал в послу ранее >Тут <, Замок окончательно заклинил даже не доходил в первое положение чтобы достать личинку со вторичным мобилайзером.
Было решено снять замок и разобрать всю багадельнию. Все разбирается легко вся инфа есть в ютубе.
Сложность была только в одном открутить зализанные болты которые держали замок и весь пластик.
Сколько форумов перечитал многое пишут кто полностью меняет замок а он потом не работает потому что его нужно после прописать в системе а это не так уж и легко.
Знакомый хороший человек SegaZlatoust подкинул такую идею заменить замок а именно только механизм оставить свою личинку и контактную группу, кстати он мне и замок подогнал новый.
у меня была была проблема в том что замок даже не поворачиваться в первое положение было решено варварским образом разбить его чтобы достать мою личинку так как больше не знали как это сделать…
Замок разбит личинку достали…уже обрадовавшись начал собирать все свое в новый замок.
Замок собран все встало на места и тут поворот ключа и опять такая херь ключ не поворачивается…расстроившись пошел домой курить интернет как его ск сделать но не его подобного не нашел.
Звонил по разным объявлениям по ремонту замков объяснял всю ситуацию все говорили приезжай сделаем и тд как хотя бы сделать не говорили ск.
Начал изучать старый сломаный замок в разломе увидел кое-что что может решить всю ситуацию а именно поворот ключа упереться в механизм блокировки ключа там же есть металлический упор блокировки который не дает упасть ему на фото видно полированная шляпка по темной заглушкой с боку замка.
Было решено высверлить заглушку и убрать эту шляпу))))
Металл заглушки хороший но поддается сверлу, под ним и есть эта шляпка но ее держи шток примерно 3см его тоже не так уж просто достать но это было сделано, шляпка упала замок работает збс)
Поехал все собирать и заводить машину так как она стояли 5 суток вся промерзла и надо было прогреть машину и после собирать пластик с рулем.
Да и подушку безопасности желательно подключать при выключенном акуме а то малоли))
После сборки по вылезало много ошибок поехал делать диагностику к SegaZlatoust все ошибки убрали и сделали немного новшеств это блокировка дверей после 15 км.ч и габариты USA 30% накала. Спасибо большое Серег что помогал советами и настройкой авто если есть кто желает сделать диагност это обращайтесь к нему:)
Извините за не грамотность и варварство по отношению к замку) Ну как говорить пока сам не сделаешь
не поймешь)
В течение срока эксплуатации автомобиля владельцу приходится сталкиваться с множеством мелких неполадок. Они довольно легко устраняются и доставляют немного хлопот. Но иногда случаются неприятные поломки, ставящие автолюбителя в весьма неудобное положение. Например, застрял и не поворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность несерьезная, но вполне способная перечеркнуть ваши планы на ближайший день. Попробуйте самостоятельно выйти из ситуации и решить вопрос одним из проверенных способов.
Вкратце о работе замка
Данный коммутирующий узел предназначен для включения электрооборудования, зажигания и стартера двигателя с помощью ключа. Для удобства водителя и выполнения противоугонной (блокировочной) функции элемент интегрирован в конструкцию рулевой колонки с правой стороны.
В старых советских автомобилях замочная скважина располагалась слева от руля.
Замок состоит из таких элементов:
- Стальной корпус цилиндрической формы.
- Внутри корпуса установлен секретный ключевой механизм – личинка.
- Контактная группа, соединяющаяся с личинкой поводком.
- Блокировочный стержень, соединенный с механизмом замка, выступает из боковой прорези в корпусе.
Одновременно с поворотом ключа личинка вращает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции (обычно их 4) напряжение подается разным потребителям – электрооборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень блокирует рулевое колесо только в первом положении (Lock). В этой же позиции ключ вынимается из скважины.
Причины возникновения проблемы
Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.
Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:
- сработала и не отключается блокировка вала, соединяющего руль с рейкой;
- движущиеся детали секретного механизма сильно засорены;
- рабочий износ элементов (на машинах с большим пробегом);
- замерзание конденсата;
- деформирование либо механическое повреждение ключа.
Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.
Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.
Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.
Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой. Иногда автолюбители сами портят рабочую сторону ключа, используя ее в качестве рычага (например, для открывания пробок). Мягкий сплав легко изгибается и трескается от подобных упражнений.
Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.
Что делать с блокировкой?
Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.
Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:
- победить заклинивший механизм терпением и трудом;
- обломить блокирующий стержень, завести мотор и двигаться в гараж;
- снять замок зажигания, вытащив стержень из гнезда.
Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.
Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.
На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:
- обломанный стержень останется внутри рулевой колонки, где начнет тереть, заедать и подклинивать вал;
- от чрезмерного усилия вал может согнуться и в процессе ремонта замка его придется заменить на новый;
- если личинка останется неподвижной, потребуется снять обшивку, добраться до контактов и отыскать нужные провода для запуска силового агрегата.
Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.
В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.
Засор и замерзание личинки
Из-за накопившейся внутри замка грязи ключ заедает и заклинивает в различных положениях. Если застревание произошло в промежуточной позиции, обозначенной буквами ON и ACC, извлечь его невозможно. Как следует поступить:
- приобретите в ближайшем магазине автозапчастей смазку WD-40 в аэрозольном баллончике и задуйте ее в механизм через щели замочной скважины;
- предпринимайте попытки провернуть ключ, вращая его в разные стороны и раскачивая в замке;
- периодически добавляйте смазки, чтобы растворить грязь внутри личинки;
- аккуратно постучите по головке ключа и замку легким молоточком или подобным предметом.
Рекомендация. Во время проведения манипуляций держите автомобиль на ручном тормозе. Сосредоточив внимание на застрявшем механизме, вы можете не заметить скатывания машины.
Обычно засорение удается расшевелить указанными способами и ключ поворачивается хотя бы единожды. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или гаража. Если попытки оказались безрезультатными, необходимо демонтировать замок или добраться до контактной группы другим способом. Не отсоединяя проводов, поверните вал отверткой и запустите мотор. Не трогайте ключ – вы можете случайно включить механическую блокировку.
Замерзший механизм «лечится» путем отогревания. Лить горячую воду не допускается: просто нагрейте ключ зажигалкой, вставьте в скважину и пробуйте поворачивать. Второй вариант – заполнить механизм теплой смазкой WD-40 из подогретого баллончика.
Износ и деформация ключа
В ситуации, когда заклинило изношенный замок зажигания, необходимо произвести все описанные выше манипуляции. Цель – завести двигатель и доставить автомобиль к месту ремонта. Используйте аналогичный подход: раскачивайте и поворачивайте ключ, смазывайте личинку аэрозолем.
Если вы находитесь в дороге вдали от любых магазинов, применяйте для смазывания моторное масло. Достаньте из двигателя щуп и накапайте смазки на рабочую часть ключа, потом несколько раз вставьте его в скважину. При отсутствии результата разбирайте замок – другого выхода нет.
Нередко причиной заклинившего замка становится искривленный ключ. Обнаружив деформацию, подогните шлицевую часть на ровной площадке легкими и аккуратными ударами молотка. Треснувший либо поломанный ключ использовать нельзя – кусок металла может остаться в замке при очередной попытке запустить мотор.
Доброго времени суток!
Автомобиль Scirocco, 2.0 TSI, DSG-6, пробег порядка 65000, охранная система штатная. В целом машиной доволен аки слон и тем обиднее повод для регистрации.
Позавчера поздним вечером возвращался домой из Екатеринбурга. В процессе движения по трассе возникла необходимость в остановке по причинам, не связанным с автомобилем Заехал на небольшую парковку, остановил машину, перевёл селектор коробки передач в положение «P» и попытался заглушить двигатель, поворачивая ключ в замке зажигания из положения «1» (зажигание включено) против часовой стрелки. Ключ в положение «0» (зажигание выключено) не поворачивался, с каким бы усилием (в разумных пределах) я на него ни воздействовал. Для снятия вполне резонных вопросов скажу, что руль вращал, в том числе при одновременных попытках провернуть ключ в замке. Решилось на месте: проехал немного вперед, вращая руль из стороны в сторону; после остановки удалось провернуть ключ и заглушить двигатель. К сожалению, не могу вспомнить беспрепятственно ли и с первого ли раза смог это проделать (также не могу вспомнить доставал ли ключ из личинки — если не доставал, то зря). Запустил двигатель, попытался заглушить и снова не сумел. Не могу сказать после какого из движений пропала возможность вернуть ключ в «0» — сразу после включения зажигания («0» в «1»), либо только после запуска двигателя («1» в «2»).
За то время, что эксплуатирую автомобиль, несколько раз сталкивался с блокировкой вынимания ключа из личинки замка при заглушенном двигателе и нахождении селектора коробки передач в положении, отличном от «P». Такая блокировка сопровождается сообщением на центральном дисплее в духе «Селектор в положение P». Так вот, ощущения приблизительно те же, но применительно к повороту ключа и за исключением наличия какой-либо индикации на панели. Так или иначе, поехал домой с надеждой на то, что предстоящая рулёжка поспособствует расклиниванию ключа.
Домой прибыл около часа ночи (полагаю, отдельно писать о невозможности сиюминутного посещения сервиса не стоит), остаток бензина в баке позволил бы проехать еще 320 километров. Ошибок на приборной панели не было, чего-то неестественного, например, щелчков в районе рулевой колонки, не заметил. Заглушить двигатель поворотом ключа, как и осуществить сам поворот, не удалось.
Полагаю, драконить ключ можно было бы до бесконечности, но после весьма продолжительных попыток провернуть его в замке решил глушить двигатель неестественным путем. Варианта видел четыре: перекрыть подачу воздуха, закупорить выхлопные отверстия глушителя, выработать бензин в баке (напомню, что его хватило бы еще на 320 км, а экзотические варианты вроде слива бензина из бака не рассматривал) или сбросить разъёмы с катушек зажигания. Первые три варианта отмёл по следующим соображениям: под рукой не было ничего, чем можно было бы эффективно перекрыть подачу воздуха в систему питания (подозреваю, что после перекрытия основного отверстия сосать стало бы из всех щелей), перекрывать отверстия глушителя не стал из-за опасений за турбину, а выработка бензина в обозначенном объёме представлялась забавой на полдня вперед с несладкой перспективой спалить бензонасос в итоге.
Остановился на варианте сброса разъемов с катушек зажигания. Не исключаю, что вы без проблем убедите меня в варварском характере подобного рода авантюр. Скидывал разъемы последовательно, начиная с катушки цилиндра, расположенного справа по ходу движения. Если кому-то интересно: искр при скидывании разъемов не было, двигатель хоть и с перебоями, но продолжал работать на двух горшках, заглох только после сброса разъема с третьей по счету катушки. Снял минусовую клемму с аккумулятора (при включенном зажигании, в нарушение требований руководства по эксплуатации, да). На этом моменте так и вижу непроизвольные фэйспалмы умудренных опытом форумчан
На данный момент автомобиль находится в следующем состоянии: ключ остался в замке зажигания в положении «1», в положение «2» (запуск двигателя) переводится беспрепятственно, после отпускания энергично возвращается в положение «1»; разъёмы со всех четырех катушек зажигания сброшены; минусовая клемма с аккумулятора снята. С помощью второго ключа автомобиль заперт через личинку в водительской двери.
Есть несколько вопросов, на которые сам себе уверенного ответа дать не могу, поэтому прошу помощи.
1) Есть ли в замке блокировка выключения зажигания при движении автомобиля? Пока в предполагаемые виновники записал износ личинки замка или ключа и, возможно, выход из строя какого-то датчика (скорости автомобиля или положения селектора коробки), по сигналу с которого блокируется поворот ключа. При этом думается мне, что для замка и ключа зажигания 65 тысяч километров — не пробег.
Если верить картинке, размещенной здесь, и считать, что такое устройство применяется и на Scirocco, то ответ на вопрос можно считать полученным. Однако если мне не изменяет память, на моём автомобиле ключ при положениях «R», «N», «D» и «S» селектора можно повернуть в «0», но нельзя при этом вытащить. При этом устройство, судя по описанию, должно функционировать только при наличии питания на электромагните стопорного пальца.
2) Смогу ли я запустить двигатель после подсоединения минусовой клеммы к аккумулятору, не возвращая ключ в положение «0»? Не предполагает ли алгоритм запуска обязательное последовательное движение ключа из «0» в «2»? К примеру, если не ошибаюсь, бензонасос создаёт давление в топливной магистрали уже при открытии автомобиля кнопкой на ключе.
3) Выписка из РЭ: «Никогда не отсоединяйте аккумуляторные батареи и не соединяйте их друг с другом при включенном зажигании или работающем двигателе, иначе будут повреждены бортовая сеть и/или электронные устройства». Кто может накрыться медным тазом если я еще и подключу батарею при включенном зажигании?
В целом бодрость духа пока высока, однако после скидывания аккумуляторной клеммы небезосновательно ссикаю за работоспособность ЭБУ и прочей набортной электроники. О сохранности механических частей двигателя склонен не беспокоиться.
4) Существуют ли безболезненные способы остановки двигателя без использования замка зажигания? Особенно интересует опыт действий в полевых условиях.
Тыканье носом в мурзилку и упреки в жопорукости, подкрепленные дельными советами, приветствуются.
Читайте также: