W168 не работает центральный замок
Купил машину с убитым центрозамком. До этого у меня был мерс W202 кузов, и я не знал даже где у него центрозамок прячется. С этой машиной все наоборот. Когда первый раз отказался работать, я нашел его слева от запасного колеса. Он был без крышки, завернут в виброгасящий кожух типа поролон и залит по пояс водой. Это меня сильно удивило, откуда вода? Просверлил два отверстия на дне, где живет центрозамок на случай "наводнения".
Обмотка моторчика обгорела, лак почернел, щетки…они были но я их не застал. Моторчик работал просто контактируя с тем что осталось от щеток. От старых хозяев в багажном отделении лежали еще два таких мертвяка-моторчика. Один оказался тем родным. Из трех обугленных моторчиков собрал один. Щетки прикрепил из того, что уцелело и все такое. Заработало! Но не долго. Несколько месяцев. Затем поставил моторчик от W210 E класс мерседеса. Они физически подходят друг к другу. Все заработало нормально. Я был доволен.
И вот тебе снова проблемы. Но на этот раз уже не моторчик, а схема. При нажатии кнопки "открыть" выяснилось, что контроллер центрозамка не дает моторчику работать достаточно, чтобы нагнать нужное давление для открытия всех дверей. Открывается только водительская дверь за секунду работы моторчика. Пропайка и танцы с бубном над схемой ничего не дали. Не понятен принцип работы микросхем и вообще скучно это. Благо есть донор и вот этим утром купил рабочий центрозамок. Все заработало. Если и этот накроется в скором времени, то уйду в запой.
Из наблюдений. Заметил что с моторчиком от 210 мерса контроллер центрозамка работает около 5-10 секунд. А с родным около 30 секунд.
Фоток не будет. :)
Спустя n-дней добавил таки фотки.
Купленный центрозамок A1688000248 тоже начал работать по настроению. Выяснил причину — контакты щеток в моторчике. Пока не разбирал сам моторчик. Думаю снова поставить моторчик от 210 кузова и эту плату. Пока езжу с нестабильным ценрозамком.
Прежний центрозамок был A1688000348, донор A1688000248. Разницы никакой. Все те же функции.
Добрый день.
Решил поделиться с вами информацией, вдруг пригодится.
Симптомы:
При нажатии на кнопку сингализации, а также при нажатии на кнопку в салоне, не блокируются двери (пистончики не шевелятся и не утапливаются).
1. Первое что надо сделать это найти помпу, которая в W168 находится сзади в багажнике под крышкой, слева от запаски. Все запихано в резиновый кожух:
На моторчик идут 2 провода. Берем мультимерт и ставим щупы на место припайки проводов к моторчику, и нажимаем на кнопку сигнализации.
При этом мультимерт должен показать напряжение на контактах 11-12 вольт.
В моем случае напряжение на мотор поступало, но моторчик не крутился.
2. Выпаиваем мотор. Припой довольно тугоплавкий, или может на улице было холодно, но паяльник пришлось прогреть до 300 гр.C
3. Теперь разбираем мотор. Обычно его просто меняют на новый. НО! мы не ищем легких путей, да и ждать пока он прибудет с ebay долго, а у нас в магазинах он стоит как то очень не прилично аж 15 т.р. (совсем ополоумили барыги)
При разборке я столкнулся с проблемой - вообще не понятно было как его разбирать. Поэтому я его немного "помучал". Но все оказалось просто - я сначала вытащил такую пимпочку снизу там где эксцентрик с крыльчаткой, но лучше сначала разобрать мотор сверху и вытащить ротор за ось.
Без повреждений это сделать было проблематично. Но я таки вытащил.
4. Теперь отпаиваем верхнюю платку с катушечками(хотя это можно и не делать, просто мне было так сподручнее расклепывать вехнюю крышку мотора ,ту где спрятался коллектор)
5. Расклепываем мотор, там 2 загнутых ушка. Они довольно мощьные их так просто не возмешь. И вытаскиваем ротор:
6. Осматриваем - у меня одна из намоток была темного цвета, но я замерял сопротивление на всех парах и оно на всех кроме одной оказалось в пределах нормы. И на одной было немного выше чем надо, но в принципе это не должно так сильно влять, т.е. двигатель должен был все равно работать. Значит дело не в обмотках.
Дальнейший осмотр показал что провод на темной обмотке отвалился в районе его крепления к коллектору. Я его просто запаял тем ядреным припоем которым были припаяны провода этого мотора.
Вообще так делать нельзя! Провода к коллектору надо приваривать, но в моем случае это не так важно, т.к. мотор не шибко нагруженный, да и пока я просто хотел восстановить его работу пока не получится его заменить полностью или перемотать (даже интересно сколько он еще проработает в таком виде, напишу тут когда он сдохнет ).
7. Теперь щетки - они были довольно сильно изношены и как мне показалось они могли замыкать через 2-3 дорожки на коллекторе. Кароче я не стал долго думать и просто их немного подточил
8. Ставим крышку на место и НЕ ЗАКЛЕПЫВАЯ двигатель и не припаивая обратно платку, подводим на контакты двигателя 12 вольт. Заклепывать будем только если двигатель будет работать.
Кстати, я заклепывал с помощью зубила и молотка.
Двигатель отлично стал крутится, чем сильно меня порадовал.
9. Заклепываем, запаиваем, ставим обратно и проверяем - все работает! С пульта все блокируется и разблокируется.
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого хэтчбека защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне.
Рассмотрены схемы Мерседес в кузове W168 1-го поколения А-класса (A140, A150, A160, A170, A180, A190, A200 и A210) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска.
В салоне
Основной блок, расположен со стороны переднего пассажира под крышкой в нише для ног.
Дополнительный блок, находится около переключателей фар на боковой стороне приборной панели.
Общий вид главного блока.
| Схема предохранителей основного салонного блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | клапан вентиляции топливного бака | 20, 10 диз |
| реле вентилятора | ||
| блок управления впрыском топлива | ||
| блок регулирования оборотов холостого хода | ||
| клапан системы рециркуляции ОГ | ||
| обогреватель лямбда-зонда 1 | ||
| обогреватель лямбда-зонда 2 | ||
| диагностический разъем | ||
| [ темпомат] | ||
| реле и клапан наддува. Модели для США | ||
| клапан отсечки топлива | ||
| реле вентилятора блок управления питанием дизельного двигателя | 10 (диз) | |
| мембранный клапан | ||
| клапан дроссельной заслонки | ||
| клапан рециркуляции ОГ | ||
| датчик температуры катализатора | ||
| 2 | блок управления двигателем катушки зажигания | 25 (диз) |
| топливные форсунки | ||
| реле топливного насоса | ||
| электронный акселератор | ||
| реле блокировки и отключения стартера | ||
| 3 | вентилятор обдува радиатора [с кондиционером] | 30, 40 |
| 4 | модуль управления двигателем | 7,5 |
| 5 | автоматическое сцепление | 40 |
| 6 | реле бензонасоса | 30 |
| 7 | модуль освещения автомобиля | 40 |
| 8 | реле блокировки и отключения стартера | 30 |
| 9 | электродвигатель очистителя | 40 |
| 10 | электролюк | 40 |
| очиститель заднего стекла | 20 | |
| 11 | подрулевой выключатель: | 15 |
| - очистителя стекол | ||
| - звукового сигнала | ||
| - насоса омывателя | ||
| - радионавигатор | ||
| - предохранитель прикуривателя w168 | ||
| 12 | розетка в багажнике радиоприемник, фонарь освещения вещевого ящика, CD-чеинджер | 30 |
| 13 | стеклоподъемник передних дверей | 30 |
| стеклоподъемники всех дверей | 7,5 | |
| 14 | щиток приборов (часы) реле очистителя и омывателя [мобильный телефон] | 10 |
| 15 | блок подушек безопасности | 10 |
| блок распознавания детского сиденья | ||
| [датчик боковых подушек безопасности] | ||
| 16 | привод наружных зеркал и обогреватель зеркал [система облегчения парковки] | 15 |
| 17 | клаксон | 15 |
| 18 | щиток приборов | 10 |
| транспордер и приемник сигнала от пульта дистанционного управления | ||
| реле электронного блока управления двигателем | ||
| 19 | тягово-сцепное устройство | 30 |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | аудиосистема | 25 |
| 23 | нет | |
| 24 | нет | |
| 25 | нет | |
| 26 | нет | |
| 27 | нет | |
| 28 | щиток приборов | 10 |
| [стеклоподъемники] | ||
| 29 | центральный замок | 15 |
| блок распознавания положения сиденья | ||
| 30 | транспордер и приемник сигнала с пульта дистанционного управления | 7,5 |
| электронный щиток приборов | ||
| 31 | обогрев заднего стекла | 25 |
| 32 | [мобильный телефон] | 15 |
| [радиоприемник или радионавигационная система] | ||
| [CD-чеинджер] | ||
| светильники салона | ||
| 33 | стеклоподъемники | 30 |
| 34 | подогреватель топливного фильтра или ( наддув. Модели для США | 30/40 |
| 35 | [блок управления охранной сигнализации] | 10 |
| 2хреле световой и звуковой сигнализации | ||
| 36 | подогрев передних сидений | 25 |
| 37 | [переключатель программ] | 10 |
| реле подогревателя охлаждающей жидкости | ||
| 38 | компрессор кондиционера | 10 |
| электродвигатель воздухо-смесительной заслонки | ||
| датчик температуры салонного воздуха | ||
| подогреватель жиклеров омывателя | ||
| 39 | модуль освещения | 7,5 |
| фонарь заднего хода | ||
| 40 | стоп-сигналы | 10 |
| 41 | компрессор кондиционера, диагностический разъем | 10 |
| 42 | стеклоподъемники | 30 |
| 43 | ESP датчик-выключатель стоп-сигналов | 15 |
| 44 | блок управления коробкой передач или автоматическим сцеплением | 10 |
| 45 | вентилятор отопителя салона или [кондиционера] | 30 |
| 46 | бортовая сеть | 80 |
| 47 | насос гидроусилителя руля | 60 |
| 48 | блок управления предварительным разогревом. | 60 |
| Автомобили с дизельным двигателем | ||
| № | Назначение реле | |
| К7 | топливный насос | |
| К8 | блок управления топливной системой и зажиганием реле ESP/VGS или ESP/АКПП. | |
| К9 | VGS=6noк управления коробкой передач | |
| К10 | обогрев заднего стекла | |
| Схема предохранителей дополнительного блока | ||
|---|---|---|
| № | Назначение | Ток, А |
| 1 | Левая фара – ближний свет | 7,5 |
| 2 | (Правая фара – ближний свет | 7,5 |
| 3 | Фара-дальний свет, индикатор включения дальнего света фар | 15 |
| 4 | Лампы переднего левого габарита/заднего левого габарита | 7,5 |
| 5 | Передние/задние габариты (прав.), лампы подсветки номерного знака, подсветка приборной панели | 15 |
| 6 | Противотуманные фары и фонари | 15 |
В моторном отсеке
Монтажный блок с модулями реле находится с правой стороны под пластиковой крышкой.
Общий вид.
Данная статья поможет всем владельцам Мерседесов справится с решением этих проблем.
Итак: проблема – Мерседес не реагирует на чип ключ.
Для начала стоит проверить не разряжен ли элемент питания в ключе.
Проверка устройства инфракрасного дистанционного управления (ИК-ключа, чип ключа Мерседес.
При нажатии на кнопку передачи (самая большая кнопка, либо кнопка открывания/закрывания двери) в течение более 1 секунды, на выходе передатчика коротко загорается светодиод (мигает красный огонек)- элементы исправны.
Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.
Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес.
1.Выдвиньте основной ключ и нажав на маленькую кнопку (на фиксатор).
2.Крышку над элементами отожмите.
3. Вставьте два новых элемента с плюсовым электродом вверх под контактный лепесток. Старайтесь не нажимайте на контактный лепесток.
4. Вдавите крышку до входа в паз. Если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать.
Ремонт брелка чип ключа (ИК ключа) Мерседес.
Кнопка ИК-брелка Мерседес, а именно микропереключатель в ней, весьма уязвима для грязи и любого неаккуратного обращения. Итак, для того что бы попытаться отремонтировать брелок своими силами , нужно:
1. Разобрать брелок вынуть плату, батарейки. Корпус брелка, наружные кнопки и резинки вымыть водой и высушить. Плата должна быть обесточена.
2. Кнопка , впаянная в плату,- разборная. Снаружи имеет стальную съёмную П-образную планку с отверстием, а внутри неё - саму пластиковую пипку-нажималку. Острым предметом необходимо отогнуть сбоку (ножку буквы П) планку от корпуса кнопки и снять её . Затем вынуть пипку нажималку.
3. Внутри кнопки как раз под пластиковой "пипкой" лежит круглая латунная мембрана, которую нужно вынуть с помощью иголкой. Именно она и замыкает контакты на самой плате, и именно под ней скапливается грязь.
4. Все внутренние части брелка промыть спиртом, высушить и собрать брелок.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло «оживить» ключ, то остался еще один путь: заказать новый ключ.
Новый ключ (ключи) можно заказать только в дилерском сервисе. Обычно это долгий дорогой и сложный процесс, но, как показывает практика обращение к «народным умельцам» обходится дешевле.
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Читайте также: