Вольво s40 не включается
Volvo имеет репутацию очень надежного автомобиля, который редко оставляет вас в затруднительном положении. Но даже Volvos не на 100% невосприимчив к поломкам, и однажды вы обнаружите, что ваш Volvo не заводится.
Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Volvo, в том числе слуховой двигатель не запускается, но слышен щелчок, Volvo отказывается запускаться в холодную погоду, застревает ключ или иммобилайзер, препятствующий запуску двигателя.
- 0.1 Общие проблемы
- 0.2 Устранение неисправностей Volvo, который не запускается
- 1.1 Аккумулятор
- 1.2 Центральный электронный модуль
- 1.3 Bad Starter
- 1.4 Неисправный ключ
- 1.5 Положение переключения
- 2.1 Нет топлива
- 2.2 Чтение кодов
- 2.3 Главные примечания
- 2.4 Часто задаваемые вопросы
- Пустой бензобак
- Плохой стартер
- Неисправный центральный электронный модуль (CEM)
- Нет давления топлива/Неисправен топливный насос
- Засорен топливный фильтр
- Плохой Ключ
- Реле топливного насоса
- Иммобилайзер неисправен
- Захваченный двигатель
- неисправные катушки или провода зажигания,
- Датчик положения коленчатого вала
- мертвый топливный насос.
Общие проблемы
Другие проблемы, которые будут препятствовать запуску вашего Volvo, включают в себя:
Устранение неисправностей Volvo, который не запускается
Прежде всего, вам необходимо различать две очень разные ситуации.
Не заводится, не запускается
Это когда вы поворачиваете ключ, но вместо того, чтобы слышать кривошипно, ничего не происходит. Или вы просто слышите щелчок из моторного отсека.
Аккумулятор
Чтобы убедиться, что проблема заключается в батарее, следите за индикаторами на приборной панели, когда вы поворачиваете ключ. Если они тусклые в положении ON или тускнеют, когда вы поворачиваете ключ в положение START, значит, аккумулятор вашего Volvo, вероятно, неисправен.
Прежде чем делать что-либо еще, визуально проверьте аккумулятор. Разъеденные клеммы аккумулятора или кабельный зажим не плотно установлены, что может вызвать падение напряжения и помешать запуску вашего Volvo.
Если это поможет вам, не забудьте выяснить, почему батарея разрядилась. Может быть, что-то типа стерео или света было случайно оставлено включенным. В противном случае ваша батарея может разряжаться или у вашего автомобиля паразитный заряд.
Если вам необходимо заменить аккумулятор, следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор Volvo.
Также возможно, что генератор не обеспечивает достаточный заряд. Проверка напряжения батареи с помощью мультиметра покажет многое. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при выключенном двигателе и около 14 В при включенном двигателе.
Центральный электронный модуль
Соединения в центральном электронном модуле или CEM могут подвергаться коррозии, что препятствует запуску двигателя . Если у вас периодически возникали проблемы с электричеством, такие как, например, случайное включение стеклоочистителей, проблема может быть в CEM.
Кроме того, если ваш Volvo не заводится в очень холодную или жаркую погоду, модуль CEM также может быть виновником. В этом руководстве объясняются распространенные проблемы с электричеством Volvo CEM.
Bad Starter
Другая возможность заключается в том, что стартер двигателя неисправен или конфискован. Несколько раз нажав стартер на кефаль, можно запустить двигатель еще несколько раз.
Неисправный ключ
У Вольво есть транспондеры в брелоке. Возможно, что иммобилайзер Volvo не распознает ключ из-за плохого транспондера. Даже если брелок отпирает автомобиль, внутри ключа может остаться неисправный чип транспондера.
Несмотря на то, что это предотвратит запуск автомобиля, обычно на приборной панели появляется индикатор «перечеркнутый ключ».
Если у вас есть умный ключ Volvo, аккумуляторная батарея слабого брелока может помешать запуску автомобиля. Следуйте этому руководству, если вам необходимо заменить аккумулятор в пульте дистанционного управления Volvo.
Положение переключения
Чтобы запустить Volvo с автоматической коробкой передач, переключатель должен находиться в положении «Park», и необходимо включить тормоз . Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы сцепление было нажато, чтобы проворачивать двигатель.
Двигатель Volvo переворачивается, но не замирает
Если вы столкнулись с такой ситуацией, первое, что вы должны сделать, это нажать педаль газа при запуске автомобиля. Это может помочь в ситуациях, когда контроль холостого хода не работает должным образом. Все становится немного сложнее, если это не помогает.
Нет топлива
Неисправный топливный насос может помешать запуску вашего Volvo. Топливный насос расположен в топливном баке, либо под задним сиденьем, либо под полом багажника. Попросите кого-нибудь включить зажигание, пока вы слушаете жужжание, указывающее на работающий топливный насос. Если вы ничего не слышите, скорее всего, топливный насос не работает.
Проверьте реле топливного насоса , так как это также может быть причиной.
Чтобы убедиться, что топливная система работает правильно, выполните проверку давления топлива, подключив датчик давления топлива к клапану Шредера, расположенному на топливной рампе в верхней части двигателя.
Чтение кодов
Главные примечания
Избегайте длительной прокрутки, если ваш автомобиль отказывается запускаться, так как это может повредить стартер двигателя. Кроме того, он быстро разряжает батарею. Проверните его только на несколько секунд, а затем остановитесь. Если он не запускается после двух или трех попыток, вам следует изучить проблему.
Распространенными причинами провала, но без старта являются:
Если ваш Volvo не запускается, обязательно проверьте основные элементы. Поднимите капот и проверьте все разъемы и провода зажигания, чтобы убедиться, что они не отсоединены или не ослаблены. Посмотрите, все ли впускные шланги на месте и на них нет трещин. Сделайте то же самое с топливопроводами, как в моторном отсеке, так и под автомобилем.
Часто задаваемые вопросы
Volvo не перезапустится после того, как закончится бензин.
Когда у вас кончится газ, ваши топливопроводы заполнятся воздухом. Даже после добавления топлива ваш Volvo может не запуститься. Чтобы завести машину, вам, возможно, придется несколько раз провернуть двигатель. Не проворачивайте двигатель более 3-4 секунд за раз. Обязательно подождите пару минут между рукоятками.
Volvo не заводится после аварии.
Ваш Volvo может не запуститься после аварии. В целях безопасности Volvo разрабатывает автомобили для снижения мощности, расхода топлива и предотвращения запуска двигателя, когда автомобиль попал в аварию. Для получения дополнительной помощи прочитайте эту статью.
Вольво не начинает шуметь
Volvo не запускается в холодную погоду
volvo не запускает иммобилайзер
volvo не начинается с холода
volvo не заводится после аварии
volvo не запускается после того, как закончится газ
volvo не запускается, когда жарко
volvo не запускается застрявшим ключом
volvo не заводит руль заблокирован
volvo иногда не запускается
volvo не запускается после замены батареи
Вольво не начнется под дождем
volvo не запускается dstc
volvo xc90 не запускается
volvo s60 не запускается
volvo xc70 не запустит иммобилайзер
volvo xc70 не запускается
volvo s80 не запускается
volvo xc90 не начнет нажимать
volvo xc60 не запускается
volvo s40 не запускается после замены батареи
volvo s60 не запустится после аварии
volvo s40 не запускается после замены топливного фильтра
volvo s40 не запустится после аварии
volvo не запускается, но включается свет
volvo xc90 не запускается, но имеет силу
volvo s40 не запускается, но проворачивается
2005 volvo s40 не запускается, но заводится
Вольво не начнется холодная погода
volvo s40 не начинает щелкать шумом
volvo s80 не начнет нажимать
volvo v70 не начнет нажимать
Ключ volvo xc90 не заводит автомобиль
volvo s60 не запускается, просто щелкает
volvo v70 не запускается, просто щелкает
Вольво машина не заводится
volvo s60 не запускается в холодное время
volvo c30 не запускается
volvo xc90 не начнет шуметь
volvo s60 машина не заводится
У всех когда-нибудь такое случается: машина не хочет заводиться! И моя машина, конечно не исключение. Примерно через 4 дня после прохождения ТО-2 мне позвонили официалы чтобы убедиться, что с машиной все нормально (так положено по процедуре, как я понял), я сказал что все хорошо, спасибо за звонок. А на следующий день сажусь в машину, поворачиваю ключ в положение III и только слышу как работает бензонасос и щелчок из под капота… Небольшое недоумение… Машина новая, никаких предпосылок не было… Может уровень масла упал, мало ли, а тут еще новая прошивка… Решил все-таки проверить уровень. Но масло было в норме. Сажусь, пытаюсь заводить снова, все тоже самое, но на 4-ый раз она все таки завелась! Ладно, глюк подумал я. И далее ездил на ней, не зная проблем. Но такое все-таки случалось раз в неделю. Пока однажды воскресным вечером не мог завести ее течении 15-ти минут- работа бензонасоса, щелчок и тишина. Тут то я понял, что дело серьезное и надо с этим что-то делать!
Решил пока на работу поездить на машине, заодно посмотреть как она себя ведет.
Утром завелась нормально, но после работы, опять минут пять поворачивал ключ, пока стартер не среагировал.
По совету racingbrothers , решил почистить клеммы, благо теплых паркингов в Москве хватает.
После сей процедуры я ездил на машине более двух недель и не знал проблем с заводом! Все работало как часы, а я был очень удивлен — неужели volvo так капризна к контактам… Удивлялся я, удивлялся, пока в один прекрасный день машина напрочь отказалась заводится…
Дело было утром, я завел машину после холодной ночи (было понижение температуры до — 15), отъехал на 10 минут в банк, забегаю обратно в машину и тут на тебе! Приехали! Не заводится ни в какую, пришлось оставить ее там и идти на работу. Вообщем 2 дня стояла машина моя на улице (не возле дома), пока я думал что делать.
Ходил каждый вечер, пытался ее завевести (хорошо, что недалеко от дома произошло), но было бесполезно.
Решил отвезти ее на эвакуаторе в сервис, и тут меня что-то осенило попробовать завести ее с толкача. Я так и сделал. Радостный — потому что сильно соскучился по машине — своим ходом приехал к ОД "Независимость" на ярославке, и что вы думаете! По закону подлости она опять стала заводиться.
Пока оформляли машину, опять полез на любимый сайт, поспрашивать у ребят совета, т.к. официалы начали склонять, что это может быть аккум.
Вообщем загнали в бокс, протестировали аккумулятор — он норм, решили оставить машину на улице, и периодически ее заводить. Если машина не заведется, то официалы поменяют мне стартер по гарантии, и вот я жду этот момент уже 4 дня… Делаю звонки в сервис: машину проверяют раза по 2 в день и пока что она заводится. Остается только ждать.
Хотел сразу забрать машину, и привезти им в след. раз на эвакуаторе, как она не заведется, но меня отговорили, сказали, что даже если я привезу ее на эвакуаторе, то нет гарантии что она не заведется, лучше оставить ее на сервисе…
Вот такие дела. Насколько понимаю проблемы то вообще никакой нет, проще сгонять в нормальный сервис, и возможно дело бы решилось заменой втягивающей, на что сразу указали мои одноклубники, но приходится ждать… И это самое ужасное для меня! Вот такая неприятная ситуация.
Выражаю благодарность ребятам, которые поддержали, помогли советом и просто не остались безучастными: MozGMax , dailyman , KilleRmAN , ReAnimator-1 , Borboss , msergv , Poteryanyivboyu , racingbrothers , Seraf , FreemanWoT , Civil , Cucaracha512 , MC-PRADO , kukuruznica , JJeneKK , as91 , Alexasha82 , Tilling , OlegMoscow , Yexela
Спасибо Вам большое!
На днях случилось неприятность. Машина перестала реагировать на поворот ключа в положение III и вылезла ошибка "иммобилайзер повтор. запуск". Попробовал завести вторым ключём, но это не дало результата. Поиск в интернете не помог.
Завели с толкача, машина завелась. Я съездил по делам. Приехав домой начал думать, проверил все предохранители и реле на целостность и блоки на признаки окислов, ничего не обнаружил.
Попробуем завести напрямую от стартера, для этого снимаем крышку предохранителей.
Далее снимаем реле стартера и читаем схему, понимаем как работает реле.
Несколько раз поворачиваем ключ в положение II, чтобы накачать бензин, убеждаемся что стоит нейтраль. И замыкаем напрямую цепь.
Стартер начинает крутить и машина заводится. Но от этого не легче, остаётся непонятным исправен ли замок зажигания, чтобы его снять нужно разобрать пол панели, я не люблю просто так лезть в такие дела, да и желания особого не было.
Начал снова искать в интернете, но уже глубже. Вместе с русскоязычными сайтами искал информацию и в зарубежных. В которых нашёл и выделил два решения:
1) Заблокирован иммобилайзер. Это не совсем моё, так как при такой ситуации, у людей не реагировало на ключ вставляемый в замок зажигания вообще. Но решение было лёгким и я попробовал его в первую очередь. Решение: 5 раз закрыть и открыть машину. Мне, как вы поняли, это не помогло.
2) Второе решение немного варварское, но попадались комментарии, что специалисты Volvo, вызванные по программе помощи на дорогах, так делали на глазах владельцев. И я решил попробовать. Суть в следующем: вставляем ключ в зажигание, поворачиваем в положение III, держим его и бьём (не очень сильно конечно, так как замок зажигания пластиковый) по ключу вдоль его оси по железному кольцу — ключу пока машина не заведётся (раз 10 ударил).
В итоге второе мне помогло и машина теперь заводится.
Состояние на февраль 2021 года: Больше ничего не делалось, проблема не повторялась!
Volvo S40 (2010 год). Трудный запуск горячего двигателя
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.
Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.
Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.
Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.
Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.
В качестве утешения пассажиры получают не только высококачественные материалы, но и богатое стандартное оснащение, особенно в области безопасности. В образцах после 2007 года даже можно найти систему мониторинга «слепых зон». Более того, Volvo S40, как правило, покупался с дополнительным оборудованием, поэтому на вторичном рынке трудно найти, так называемые голые версии.
Двигатели
Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.
Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.
Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.
Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.
Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.
Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.
1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.
Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.
Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.
Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.
Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.
На двигателях семейства DRIVe с системой рекуперации энергии при торможении часто происходят сбои в работе генератора. Кроме того, использование системы «Старт-Стоп» косвенно сказывается на долговечности турбокомпрессора, привода ГРМ и двухмассового маховика.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с механическими коробками передач, классическими автоматами и автоматизированной коробкой с двойным сцеплением.
5-скоростной автомат Aisin AW55-51 довольно надежный. Проблемы с ним встречаются редко, да и то далеко после 200 000 км. Как правило, приходится восстанавливать либо менять гидромодуль, стоимость которого почти 120 000 рублей. Комплексный ремонт потянет на 140 000 рублей. В конечном итоге, коробку проще заменить. Бу Aisin можно найти за 40 000 рублей.
6-диапазонная автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift досталась S40 от Форда. Владельцы нередко жалуются на грубые переключения. Некоторым даже пришлось столкнуться с заменой мехатроника. Но есть и примеры, прошедшие 200 000 км до первого ремонта.
После 100-150 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипники правого привода (от 600 рублей). Чуть позже может сдаться внутренний или наружный ШРУС.
Ходовая
Поскольку S40 базируется на платформе Ford Focus II, то шасси получило и фордовскую схему с независимой подвеской обеих осей. Детали задней подвески немного различается в зависимости от версии кузова, двигателя и привода. Вольво S40 мог быть не только переднеприводным, но и с приводом на все четыре колеса.
На передней оси мы имеем дело со стойками Макферсон. После 150 000 км внимания потребуют сайлентблоки. Сзади ситуация лучше. Правда, при замене деталей задней подвески проблемы могут доставить коррозирующие резьбовые соединения.
Передние ступичные подшипники, как правило, дольше 80-100 тыс. км не живут. Меняются они в сборе со ступицей: от 3 000 рублей плюс 2 000 рублей за работу.
Тормозная система надежная и недорогая в эксплуатации. Однако следует знать, что Вольво S40 второго поколения привлекался к сервисной акции из-за проблем со стояночным тормозом.
Рулевая рейка при больших пробегах может засопливить или застучать.
Гидравлический усилитель рулевого управления использовался в машинах с бензиновым 1.6. Остальные версии получили электрогидравлический усилитель. Насос последнего мог зашуметь либо отказать из-за сгоревших транзисторов после 100-200 тыс. км. Стоимость нового узла - от 27 000 рублей.
Что идет не так?
Volvo S40 хорошо защищен от коррозии, что позволяет автомобилю выглядеть хорошо даже несмотря на возраст. Интерьер спустя время, так же сохраняет хорошее состояние. Положительное впечатление усиливает кожаная обивка. С поиском данных комплектаций особых трудностей не возникает.
Радиатор кондиционера плохо защищен от случайного попадания камней. Случаи повреждения нередки. Стоимость нового радиатора - от 3 000 рублей. В один прекрасный момент сдается подшипник муфты компрессора кондиционера. Новая муфта обойдется в 16 000 рублей.
К сожалению, порой подводит электроника. Например, иногда теряется контроль над аудиосистемой. Гораздо реже, но тоже отказывает панель управления климат-контролем. Зачастую достаточно выключить зажигание на несколько секунд, и проблема уходит, но причина никуда не исчезает.
Встречается и рассогласование сервоприводов управления заслонками климатической установки - необходима калибровка. Сбои в работе климатической установки возникают и из-за отказа модуля управления подогревом кресел (от 4 000 рублей).
Порой подводит и замок зажигания - выходит из строя соленоид. После модернизации соленоид просто перестали устанавливать.
Иной раз отказывает электрическая часть дверных замков. Замок в сборе доступен за 9 000 рублей.
Довольно часто перебивается жгут электропроводки, соединяющий кузов и крышку багажника.
Пожалуй, самое неприятное - отказ модуля СЕМ, расположенного за бардачком. Прежде всего достается машинам, в которых было некачественно переклеено ветровое стекло. В результате, влага попадала на блок, он сгнивал и сгорал. С собой он мог унести электропроводку и блоки, и в крайнем случае даже возникал пожар. Стоимость б/у блока около 4 000 рублей, а работ по прошивке - 36 000 рублей.
Не следует дооснащать S40 китайским ксеноном. Он выводит из строя моторчик стеклоочистителя, в который встроен блок управления. Стоимость нового моторчика - от 19 000 рублей.
Эксплуатационные расходы
Volvo S40 в вопросах затрат на эксплуатацию не слишком дорог. Современная конструкция не особенно сложная, поэтому с ремонтом справится значительная часть механиков. Кроме того, большинство элементов, общих с Ford Focus, снижают затраты на его техническое обслуживание. Удачная конструкция имеет хорошую репутацию, поэтому вы можете рассчитывать на разумные цены при перепродаже.
Стоит ли оно того?
Определенно да, особенно, если вы ищете автомобиль именно этой марки. Вольво S40 вас не разочарует. Он ничем не уступает компактам других премиум-марок. Это самый дешевый в обслуживании Вольво. Но присматриваться стоит только к экземплярам с пробегом менее 150 000 км. Неплохой выбор - версия с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 140 и 170 л.с.
Читайте также: