Volvo 31302576 менять или промывать
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Volvo XC90 , замена масла Volvo XC90 , давление масла Volvo XC90 , масло для Volvo XC90 , как проверить уровень масла Volvo XC90
Масло и масляный фильтр в дизельном двигателе
Примечание
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.
3. Открываем капот…
… и просто потянув вверх, снимаем с резиновых втулок пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем.
4. Откручиваем крышку маслозаливной горловины.
5. Залезаем под автомобиль, ключом с головкой на 12 отворачиваем семь болтов крепления и снимаем нижнюю защиту двигателя.
6. Затем ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку болта сливного отверстия.
Примечание
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем болт и область вокруг него от пыли и грязи и наносим на болт, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40).
7. Располагаем под сливное отверстие в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, пальцами отворачиваем болт…
… и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 7 л).
Внимание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
8. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем сверху.
Примечание
На данном двигателе масляный фильтр находится на передней части блока цилиндров, возле генератора.
9. Очищаем крышку масляного фильтра от пыли и грязи, чтобы в дальнейшем эти частички не попали в систему смазки автомобиля.
10. По возможности подкладываем вокруг крышки масляного фильтра ветошь, которая соберет в дальнейшем масло. Затем, ключом с головкой на 36 ослабляем затяжку крышки масляного фильтра.
Внимание:
- В обязательном порядке следите за тем, чтобы масло на попало на генератор. Накройте генератор, иначе несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
- Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, отворачивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.
11. Подготавливаем пустую емкость. Окончательно откручиваем крышку масляного фильтра и аккуратно снимаем ее с корпуса в сборе с фильтрующим элементом. Сразу подводим под фильтрующий элемент емкость, в которую будет стекать остатки масла.
Примечание
При извлечении фильтрующего элемента масло из корпуса масляного фильтра автоматически стекает в картер двигателя.
Примечание
В некоторых случаях фильтрующий элемент может остаться в корпусе масляного фильтра. После снятия крышки, извлекаем фильтрующий элемент из корпуса и сразу удаляем его в отходы.
12. Снимаем старый фильтрующий элемент с крышки масляного фильтра. Удаляем его в отходы.
13. Снимаем с крышки масляного фильтра старое уплотнительное кольцо. Также удаляем это кольцо в отходы.
14. Чистой ветошью очищаем от старого масла посадочные поверхности на крышке (особенно канавку уплотнительного кольца) и корпусе масляного фильтра (при необходимости, остатки масла в корпусе откачать шприцом).
15. Берем новое уплотнительное кольцо, идущее в комплекте с масляным фильтром, смазываем его свежим моторным маслом и аккуратно, чтобы не повредить, устанавливаем на крышку.
16. Устанавливаем новый фильтрующий элемент в крышку до упора и затем устанавливаем крышку масляного фильтра в сборе с фильтрующим элементом на корпус.
17. Закручиваем крышку масляного фильтра с моментом затяжки в 25 Н·м.
Внимание:
При затяжке не допускайте повреждения крышки масляного фильтра.
18. Пока мы снимали масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-15 минут).
19. Берем болт сливного отверстия и снимаем с него старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы. Затем протираем болт ветошью и устанавливаем на него новое уплотнительное кольцо.
20. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла…
… и вкручиваем болт с новым кольцом. Затем затягиваем болт с моментом затяжки в 35 Н·м.
21. Заливаем свежее масло в двигатель через маслозаливную горловину.
- Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
- Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
- Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под болта сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.
Внимание:
Двигатели с турбонагнетателем:
При первом пуске двигателя после замены моторного масла и масляного фильтра учитывайте следующее: пока не погаснет сигнализатор аварийного давления масла в комбинации приборов, двигатель должен работать только на холостых оборотах. Прибавлять газ запрещено! При увеличении оборотов возможно повреждение турбонагнетателя или его полный выход из строя. Нажимать на педаль акселератора разрешается только когда погаснет сигнализатор аварийного давления масла в комбинации приборов (т.е. когда в системе смазки установится надлежащее давление).
23. Закручиваем крышку маслозаливной горловины.
24. Затем устанавливаем пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем, и нижнюю защиту двигателя.
Многие владельцы автомобилей Volvo не раз слышали про проблему выхода из строя системы вентиляции картерных газов и как следствие, выдавливание сальников коленвала. Кто-то считает, что эта проблема выдумана, кто-то не испытывает судьбу и производит чистку/замену самостоятельно. Сегодня я менял бачок. Машина 2007 года, пробег около 160 000 км. Как только я снял бачок с нижнего патрубка, на пол вылилось это. Эмульсия , густая. Есть видео, здесь не добавить, на ютубе поищите, всего 6 секунд, а сколько мотивации. По объёму - на полу добрых поллитра непойми чего. Работы на 6 часов, на подъёмнике. Из запчастей хомуты 16-20 мм, штук 6, один на 30мм. Если найдутся желающие, я расскажу в подробностях о процессе замены. В балбеснике
рассказано далеко не все. И машины там до 2006 года. Стоит дорого. Не покупайте. Не советую. Первый пост!
Современные машины в обслуживание это полный пи. ц. Про ремонт в гараже можно забыть.
При том что этот бачек вообще по сути не нужен,а поставили его изза тупых требований в экологии.
А что насчёт xc60? Не последней модификации, а предыдущий
его чистка как одна из операций ТО. полтораху стоит
ну хорошо, не покупайте вольво.
нормальным мужикам больше машин достанется.
пользуйтесь хюндаями из фольги и подвеской от мотороллера.
Самодельный рекуператор для дачи
Наступила зима и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее фактически не было, а все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что то слышал о системах рекуперации (recuperatio - обратное получение, возвращение) тепла, позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении, и решил попробовать сделать такую систему самостоятельно
Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 120-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.
Подумав и порисовав, я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.
Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилок в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями - трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации - обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко и гидроизоляции внутри рекуператора - пластиковые сендвич панели, для внешней конструкции ящика - фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов - обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.
Процесс изготовления состоял из двух основных фаз - изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сендвич панели
и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с вырезанием их и проставок ушло дня четыре, не меньше.
Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.
Дальше монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции
Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу показали небывалый для такого рода устройств КПД - около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.
В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой "мощности" рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.
Вентиляция картера двигателя не работает. Последствия:
Давление газов повышается, начинаются проблемы. Текут сальники, жор масла, все не так как надо. Надвигается ремонт двигателя, который потребует хорошую копеечку. Выход очевиден — своевременно обслуживать, либо экстренно производить ремонт.
Дорогие друзья, здравствуйте.
Как вы догадались, сегодняшняя тема, это система вентиляции картера Вольво. Причем рассмотрим самый запущенный вариант, который был у меня после покупки машины с хорошим пробегом.
Как говорится, поехали.
Чистку системы, рекомендую начать со снятия впускного коллектора. Операция простейшая и открывает вам полный доступ к маслоуловителю и всем его патрубкам.
Если вы используете качественное масло, используете хороший бензин и своевременно производите Т.О., то скорей всего, вся чистка вентиляции картера сведется у вас к замене бачка маслоуловителя (№ 1 рис. ниже), проверке чистоты выходов под патрубки в блоке двигателя, и проверке пропускной способности патрубков (основное внимание уделяется трубке под № 8 рис. ниже).
Если же у вас запущенный вариант, то придется попотеть, чтобы довести ремонт до необходимого результата.
Немного отвлечемся. При покупке, в моем случае, машинка была ухоженной, чистенькой красавицей, кроме одного. Масло заливалось, старым хозяином, полусинтетическое и это в турбовый мотор, требующий специального внимания к маслам и охлаждению. Понятное дело, старое масло горело, причем это было видно прямо по заливной горловине. Я сразу же перешел на синтетический Кастрол, рекомендуемый дилерами, но к сожалению и это масло не отличалось особой прелестью и к середине срока между заменами, существенно угорало оставляя характерный налет красноватого цвета. Пришлось отказаться и от него…
Вернемся-таки к работе.
Скидываем впускной коллектор. Снимаем маслоуловитель (замена), все патрубки и проверяем их на пропускную способность.
Осматриваем отверстия в блоке цилиндров, верхнее и нижнее.
Особое внимание нижнему отверстию. Если оно забито, готовьтесь снять поддон. Можно конечно почистить и так, но я твердо убежден, что снятие поддона неизбежно, для полной уверенности. Снятие поддона имеет некоторые особенности, о которых я расскажу в следующих статьях. Сейчас сконцентрируемся на увиденном в поддоне и блоке двигателя. Канал в блоке двигателя с нижнего отверстия идет под прямым углом в низ в поддон и забит намертво.
Картина самого поддона тоже не красивая.
Все тщательно отмываем, до блеска. В случае снятия поддона необходим герметик, два колечка масляной магистрали (Volvo 8642560, 8642559), два сальника маслоохладителя (Volvo 30637339) и аккуратность. Процедура может занять целый день, так что запасайтесь временем.
В видео-отчете все подробно показано:
Ремонт
Что делать, если постоянно приходится останавливаться, и вручную протирать лобовое стекло от грязи и пыли, потому что форсунки не омывают стекло, как следует?
Согласитесь, ситуация достаточно распространенная. Ремонт форсунок вряд ли возможен. Скорее — порекомендуем заменить Ваши форсунки на новые оригинальные веерные форсунки Вольво.
Содержание статьи:
Инструкция по выбору форсунок Вольво
Диагностика форсунок
- Неполное разбрызгивание, сухие участки, разбрызгивание жидкости стеклоомывателя мимо стекла и мимо самого автомобиля.
- Постоянные регулировки – каждые 2 недели или чаще.
- Повышеный расход стеклоомывающей жидкости, прижимание струи к стеклу на скорости, то есть невозможность помыть стекло на высокой скорости.
Все эти признаки однозначно говорят о том, что пора менять форсунки омывателя.
Выбор веерных форсунок Volvo
- Код 30655605 — форсунка (стоимость примерно 240 р., их надо 2 штуки)
- Код 85321-26020 — клапан (91 р)
Рекомендуем форсунки и клапан, удерживающий жидкость, менять вместе. Непосредственно клапан служит для исключения оттока омывающей жидкости от форсунок. То есть, после окончания работы насоса стеклоомывателя, жидкость перестает разбрызгиваться, но не стекает полностью в бачок, а при следующем включении омывателя жидкость начнет разбрызгиваться мгновенно, потому что все трубки заполнены.
Это улучшает очистку и снижает износ щеток стеклоочистителя, так как щетки по сухому стеклу скрести практически не будут, сразу же после включения жидкость начнет разбрызгиваться через форсунки на стекло.
Читайте также: