Установка зажигания шевроле кобальт

Обновлено: 09.01.2025

Chevrolet Cobalt. Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Модель Шевроле Кобальт стала очень распространённой и популярной среди автолюбителей. Это объясняется тем, что эксплуатационные характеристики автомобиля находятся на высоком уровне. Машина вынослива, а потому и проблем с ремонтом у неё почти не возникает. Если вам потребуется действительно надёжный автомобиль, то стоит своё внимание обратить на Кобальт. Одной из особенностей этого транспорта является то, что у него устанавливается в ГРМ цепь.

Особенности силового агрегата на Шевроле Кобальт

Шевроле Кобальт с цепным ГРМ и ГБО.

На авто могут быть установлены два типа силовых агрегатов. Основным их отличием от двигателей других марок Шевроле является привод ГРМ. В нашу страну автомобили поставляются в основном с цепью, а в Европе можно также увидеть машины с ремнём. У нас такие автомобили тоже есть, но в основном их пригоняют из-за рубежа. Их сравнительно немного, а потому в данной статье пойдёт речь именно об особенностях машин с цепью в ГРМ.

На Шевроле Кобальт устанавливают бензиновый двигатель GM Powertrain S-Tec III.

Достоинства цепного механизма ГРМ

К достоинствам цепного привода механизма относится то, что срок службы таких моторов большой. По мануалу видно, что цепь может прослужить минимально 250 000 километров пробега. Благодаря этому такой агрегат стоит в обслуживании дешевле, если сравнивать его с ременным приводом. Его потребуется ремонтировать уже через 60 000 километров пробега.

Когда подтягивать?

Также не стоит забывать о том, что цепь может со временем растянуться, а потому потребуется постоянно следить за её состоянием. Это даст возможность избежать проблем и сэкономить на ремонте.

Важно помнить, что цепь подтягивать надо через каждые 70–80 километров пробега.

Когда менять цепь?

Замене она подлежит в том случае, когда шум двигателя будет увеличен, появится грохот в районе моторного отсека при наборе силовым агрегатом оборотов. Если цепь вовремя не натягивать, то её потом придётся полностью менять.

При повышенном шуме следует заменить цепь ГРМ.

Выбор цепи ГРМ

Перед проведением работ по замене цепи стоит её правильно выбрать. Это просто сделать. Так как двигатель не имеет многое количество модификаций, то тщательно подбирать такую деталь нет необходимости. На рынке или в магазине можно выбрать только одну цепь для Кобальта.

Тем не менее, некоторых правил при покупке стоит придерживаться. Среди них такие:

Покупать надо только в проверенных временем продавцов.
Не стоит приобретать цепи от неизвестного производителя.

Эти правила являются основными, а потому их стоит придерживаться, чтобы не создавать себе дополнительных проблем. Также и комплекты для ремонта стоит приобретать только оригинальные. Они могут быть ещё и контрактными.

При замене цепи стоит поменять и все звёздочки. Такие детали тоже подвергаются износу. Чтобы части хорошо подходили, их надо приобретать в комплекте.

При замене цепи ГРМ следует менять и звездочки.

Замена цепи ГРМ на Шевроле Кобальт

Цепь поменять можно и своими силами, не обращаясь на СТО. Перед работой автомобиль надо должным образом подготовить. Его обязательно надо поставить на ручник и снять аккумулятор. Также надо демонтировать фильтр воздушный и крышку на головке.

Выкручиваем 4 болта и снимаем переднюю защиту.

Болты крепления звёздочек надо затягивать с определённым усилием, что указано в мануале.

Заключение

После проведения такой работы надо проконтролировать, чтобы все метки совпадали. Только после этого стоит провести окончательную натяжку цепи.

Двигатель S-TEC III 16v - бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Расположен в моторном отсеке поперечно. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет - от шкива привода вспомогательных агрегатов. Система питания - многоточечный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора присоединена к кронштейну, прикрепленному к головке и блоку цилиндров, а левая и задняя опоры - к кронштейнам на картере коробки передач и картере сцепления, соответственно.

Справа на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма (цепью), приводы вспомогательных агрегатом (насоса охлаждающей жидкости генератора и компрессора кондиционера) и насоса гидроусилителя руля - поликлиновыми ремнями, передняя крышка блока цилиндров.

Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 - впускной трубопровод; 2 - дроссельный узел; 3 - трубка подвода картерных газов к впускному трубопроводу; 4 - крышка головки блока цилиндров; 5 - кронштейн правой опоры силового агрегата; 6 - головка блока цилиндров; 7 - шкив насоса гидроусилителя руля; 8 - ремень привода насоса гидроусилителя руля: 9 - корпус термостата: 10 - шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 - электромагнитная муфта компрессора кондиционера; 12 - натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов; 13 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 14 - шкив привода вспомогательных агрегатов; 15 - поддон картера; 16 - передняя крышка блока цилиндров; 17 - генератор; 18-направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов

Слева расположены: выпускной патрубок системы охлаждения, трубка подвода охлаждающей жидкости к насосу, датчик температуры охлаждающей жидкости, клапан рециркуляции отработавших газов, маховик.

Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля): 1 - выпускной патрубок системы охлаждения; 2 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 - клапан рециркуляции отработавших газов; 4 - трубка подвода охлаждающей жидкости к насосу; 5 - крышка головки блока цилиндров; 6 - головка блока цилиндров: 7 - датчик положения распределительного вала впускных клапанов; 8 - впускной трубопровод; 9 - клапаны системы изменения геометрии каналов впускного трубопровода; 10 - пневмокамеры системы изменения геометрии каналов впускного трубопровода; 11 - трубка рециркуляции отработавших газов; 12 - стартер; 13 - маховик; 14 - поддон картера; 15 - каталитический нейтрализатор; 16 -масляный фильтр; 17 - блок цилиндров: 18 - выпускной коллектор

Спереди: выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор отработавших газов с управляющим Датчиком концентрации кислорода, указатель уровня масла, масляный фильтр, термостат, трубка подвоза охлаждающей жидкости к насосу, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, датчик положения коленчатого вала.

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 - крышка маслозаливной горловины; 2 - крышка головки блока цилиндров; 3 - указатель уровня масла; 4 - катушки зажигания; 5 - головка блока цилиндров; 6 - клапан рециркуляции отработавших газов; 7 - выпускной патрубок системы охлаждения; 8 - выпускной коллектор; 9 - трубка подвода охлаждающей жидкости к насосу; 10 - блок цилиндров; 11 - масляный фильтр: 12 - датчик положения коленчатого вала; 13 - маховик: 14 - управляющий датчик концентрации кислорода; 15 - каталитический нейтрализатор отработавших газов; 16 - направляющая трубка указателя уровня масла; 17 - поддон картера; 18 - компрессор кондиционера; 19 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 20 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 21 - корпус термостата; 22 - насос охлаждающей жидкости; 23 - ремень привода насоса гидроусилителя руля; 24 - насос гидроусилителя руля

Сзади расположены: впускной трубопровод с клапанами и пневмокамерами системы изменения геометрии каналов трубопровода, клапан продувки адсорбера, дроссельный узел, трубка системы рециркуляции отработавших газов, топливная рампа с форсунками, генератор, стартер, датчик детонации, датчик положения распределительного вала впускных клапанов.

Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 - головка блока цилиндров; 2 - крышка головки блока цилиндров; 3-1 впускной трубопровод; 4 - топливная рампа; 5 - трубка подвода картерных газов к впускному трубопроводу; 6 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 7 - крышка маслозаливной горловины; 8 - дроссельный узел; 9 - клапан продувки адсорбера; 10 - кронштейн правой опоры силового агрегата: 11 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 12 - генератор; 13 - поддон картера;! 14 - пробка маслосливного отверстия; 15 - блок цилиндров; 16 - маховик; 17 - стартер; 18 - трубка системы рециркуляции отработавших га-1 зов; 19 - пневмокамера системы изменения геометрии каналов впускного трубопровода: 20 - клапан системы изменения геометрии каналов впускного трубопровода

Сверху на двигателе расположены: крышка катушек зажигания, клапан системы вентиляции картера, катушки и свечи зажигания.

Элементы системы вентиляции картера: 1 - шланг подвода воздуха к дроссельному узлу; 2 - дроссельный узел; 3 - впускной трубопровод; 4 - трубка подвода картерных газов к впускному трубопроводу; 5 - клапан системы вентиляции картера; 6 - крышка катушек зажигания; 7 - крышка головки блока цилиндров; 8 - трубка подвода картерных газов к дроссельному
узлу

Информация актуальная для автомобилей Шевроле Кобальт 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.

Причина и признаки

На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.

Как снять клапан адсорбера

Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:

Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.

Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:

Болты крепления дроссельной заслонки

Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать :)

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.

Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цветов. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять.

Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.

В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.

Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.

В моем случае пациент мертв и был заказан новый клапан по коду 96985666. Как всегда сказалась низкая популярность нашего автомобиля на цене этой запчасти. Еще в ноябре 2020 года судя по сообщениям людей они тратили на него не больше двух тысяч. Да, оригинал, но за кусок пластмассы с электромагнитом внутри как-то многовато, учитывая что я в апреле 2021 года отдал за него 3400₽.

Эх, а куда деваться?…

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.

Chevrolet Cobalt 1.5 L2C - после капитального ремонта двигателя

Параметры вроде бы в норме; единственное, что:
- момент зажигания в плюсе, и колеблется до 1.5°;
- долговременная регулировка топлива -15%.

Здесь Px снят в цилиндре 2, синхронизация по индуктивному датчику с цилиндра 1.

Почему так отображается вкладка УОЗ?
Может на канале синхронизации как-то неправильно выставлен сигнал?
Я брал синхронизацию при помощи индуктивного датчика с катушки зажигания цилиндра 1.

Здесь я в канал фазы добавил сигнал с датчика распредвала.

С фазами ГРМ всё в порядке: и датчик коленвала и датчик распредвала работают нормально.

Не могу понять: почему двигатель подтраивает?

http://mlab.org.ua/forum/search.php
Сравните синхронизацию сравнив со ссылкой, у Вас:
- несоответствие;
- наличие ошибки P0016;
- напряжение нижнего уровня сигнала ДПРВ - около 770 mV; Куда Вы подключили массу?

Во время записи сигналов для скрипта Px сигнал синхронизации по искре зажигания снимайте с исследуемого цилиндра; то есть: в какой цилиндр вкрутили датчик давления, с того и берите синхронизацию.
Я использую высоковольтный удлинитель от двигателя ЗМЗ-406 с длинным наконечником: в 99% случаев подходит для надёжного и устойчивого сигнала.
Снимите Px ещё и с цилиндра 3,
При снятии скрипта CSS используйте подкормку CarbCleaner-ом.
Внимательно осмотрите свечи зажигания, обратите внимание на искровые зазоры, наличие высоковольтных пробоев.
Текущие данные лучше выводить при температуре около 90°C.
Сразу заполняйте более подробную информацию об автомобиле (год выпуска, двигатель. ), чтобы не всматриваться в Data-у; чем более подробную информацию дадите, - тем быстрее Вам помогут.

Принцип действия датчика Холла подобен работе контактов в контактной системе зажигания. То есть, блок управления двигателем (или коммутатор) подают на датчик Холла опорное напряжение (5 V стабилизированные или 12 V нестабилизированные), а датчик Холла в нужный момент замыкает это напряжение на массу.
Изменения, отмеченные на осциллограммах кружочками, - это нестабильность напряжения сигнала, подаваемого от блока управления двигателем на датчик Холла. Если оно равно 12 V, то такая форма сигнала - это нормально, так как оно не стабилизировано и просаживается в момент подачи напряжения на форсунки и на катушки зажигания незначительно. Если же оно равно 5 V, - то необходимо поискать дефект в питающих цепях и массе датчика Холла.

Датчик Холла же отвечает за качество той части осциллограммы, где напряжение понижается почти до нуля; и чем оно ниже (чем ниже напряжение нижнего уровня сигнала датчика Холла), - тем лучше (50…100 mV).

Читайте также: