Установка зажигания на фиат

Обновлено: 07.01.2025

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

строго по меткам (при условии наличия таковых);
методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах демонтажа, а также получите важные рекомендации при замене калильных свечей на дизельном моторе.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

В целом, система зажигания выглядит следующим образом:

Элементы системы:
1 — Втягивающее реле стартера
2 — ON/OFF при замыкании на массу уменьшает угол опережения зажигания на 2 градуса (дроссельная заслонка карбюратора в положении холостой ход)
3 — питание +12V
4 — Питание +12V на переферийные устройства
5-6 — Проводка экранированного провода датчика оборотов коленвала SEN8M (Magnetti Marelli)
7 — Диагностический разъем для дилерского оборудования UNITEST
8 — Масса
9 — Выход управления катушкой зажигания BAE504D (Magnetti Marelli)
10 — Распределитель зажигания DT402BX ("трамблер" Magnetti Marelli)
11 — Процессорный блок управления зажиганием MED433A (Magnetti Marelli) — основной модуль Digipex2
12 — Трубка к впускному коллектору подключающая датчик абсолютного давления MAP-sensor встроенный в блок
13 – Тахометр

В частности:

На Fiat Tipo/Tempra с объемами двигателя 1372 или 1581 куб.см, оборудованных карбюратором или одноточечным инжектором SPI фирмы BOSCH, устанавливалась система зажигания на базе sinclair'овского процессора Z80 — Digiplex.

Система получает информацию с датчика положения коленвала (ДПКВ), установленного на кронштейне между двигателем и КПП. На маховике двигателя установлены штифты позволяющие датчику выдавать импульсы, для управления зажиганием.

Заводская установка устанавливает угол опережения зажигания 8 градусов, при этом для эффективной работы ДПКВ должен сохранятся зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика — 0,2-0,8мм.
ДПКВ — индуктивный, двухпиновый, между контактами датчика должно быть сопротивление 800+/-50 Ом.

Катушка датчика намотана проводом 0,06мм. Со временем температурные расширения приводят к внутреннему обрыву катушки датчика, что при работе двигателя проявляется как "подергивания". Еще через некоторое время наступает полный отказ после прогрева до рабочей температуры (исчезает искра).

Что касаетсякатушки зажигания, то проблемы с ней — явление нередкое.
В основном применяются катушки зажигания двух моделей — BAE 504 D и BAE 209 D.

Контакты на овальном разъеме на четыре пина, расположенного на катушке, соединены попарно: 1-2 и 3-4.

Если считать контакты от "передка" назад, к лобовому щиту, то на первый, наиболее близкий к переду, приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й ножки этот "+" уходит 5-ую ножку модуля "Диджиплекс 2". На 3-й контакт приходит управляющий импульс -12 В с "Диджиплекса", с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (в зависимости от версии).

Примечание: в моновпрысковой версии, если вытащить разъем из катушки и затем снова его вставить, то должно сработать главное реле бензонасоса.

Сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм

Замечу, иногда затрудненный запуск связан с потерей "+" на оранжевом проводе или подгоранием контактов на черном.

Случись что, BAE 504 D можно заменить на BAE 506 D (установливалась на моделях 1.4, с трамблером в блоке, без Digiplex), обратно — 504 вместо 506 — понятное дело, заменять нельзя.

Что касается модуля Digiplex 2.

Сам модуль имеет 11-контактный разъем и трубку датчика абсолютного давления, соединенную с впускным коллектором — от разряжения в коллекторе зависит угол открытия дросельной заслонки.

В процессорном блоке, чаще всего, выходит из строя MAP-Sensor, и, как следствие, автомобиль становится "тупым", поскольку нарушается процесс регулирование угла опережения зажигания.

Проверить его довольно просто: снимаем вакуумную трубочку идущую к диджику (обороты двигателя при этом должны чуть измениться), затыкаем пальцем тройник на вакууме, ртом создаем разряжение в трубке идущей к сенсору - если МАП-сенсор "живой", обороты должны вырасти. ну, и обязательно надо проверить сами трубки и обратный клапан на целостность.

Выход же из строя самого Digiplex2 - штука редкая. и максимум, что может случится при поломке — отказ выходного транзистора, которого не сложно поменять или подобрать аналог.

Распиновка порта (разъема):
1 — пустой (используется при программировании)
2 — пустой (используется при программировании)
3 — +12В с втягивающего реле (при включении стартера)
4 — -12В с демпфера дроссельной заслонки (при закрытой заслонке)
5 — +12В питание
6 — пустой (отсечка для некоторых моделей)
7 — "+" датчика положения коленвала
8 — "-" датчика положения коленвала
9 — разъем диагностики
10 — клемма на точку общей массы
11 — управляющий импульс на катушку зажигания.

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Установка меток грм фиат альбеа

FIAT Albea Фиатик › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ. Поставили метки на ремне ГРМ, на шкиве коленвала и на клапанной крышке, на шкиве распредвала.Сравнили ремни, перенесли метки со старого ремня на новый и поставили на место.

Двигатель FIAT Albea. Книга Фиат Албеа в вопросах и ответах вер. После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ.

Фиат Добло замена ремня ГРМ, метки ГРМ и натяжка ремня.Секреты по установке ГРМ Fiat Doblo 1.9 — Продолжительность: 8:42 Синий фиат альбеа,убитый ремень грм и треск в моторе №1 — Продолжительность: 2:19 Expert R 7 032 просмотра.

Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Цена вопроса не такая великая. Следующий этап — снятие шкива коленчатого вала, лучше выполнять вместе с напарником, который включив четвертую скорость, выжмет педаль тормоза. Ну, в принципе за всем процессом сам наблюдал, теперь следующую замену смогу сам произвести. Зато теперь проблем нет.

Fiat Albea 1,4 л. 8 кл. Установка меток ГРМ — ChipTuner Forum

Открыл крышку — а там такое… Решено было менять, но в силу разных обстоятельств долгое время не мог приобрести ремкомплект. Но вот ушёл в отпуск и часть отпускных на семейном совете было решено потратить на ремонт автомобиля. На Экзисте заказал ремень ГРМ и натяжной ролик. Ремень ГРМ Ремень ГРМ Натяжной ролик Заказал, всё пришло на третий день. Договорился в автосервисе о замене, но пацаны на следующий день позвонили и сказали, что, посмотрев инфу в интернете, засомневались и вообще отказались браться за эту работу ну вроде как там меток нету и вдруг на пару зубьев ремень не так поставят и всё такое….

По совету знакомых обратился к известному в местных масштабах автосервисмену. В общем, договорились… Ну и, собственно, сам процесс ремонта: Сняли верхний кожух Сняли колесо, открутили подкрылок, сняли пластиковый экран на фото на нём лежит шкив коленвала , сняли нижний кожух ремня ГРМ, сняли шкив коленвала и ремни генератора и кондиционера.

Кстати, ремни генератора и кондиционера с виду были в отличном состоянии, но снятие показало, что с внутренней стороны уже пошли мелкие трещины. Шкив снят, видны ремни генератора и кондиционера С внутренней стороны на ремне генератора трещины. В общем — пока не снимешь — ничего и не ясно толком… Дома лежали новые ремни кондиционера и генератора знакомый полгода назад после продажи своей Альбейки мне отдал , вот и пригодились.

Быстренько сгонял и привёз… Тут же и заменили. Ремень навесного оборудования Второй ремень навесного оборудования Замена производилась без специальных приспособлений. Поставили метки на ремне ГРМ, на шкиве коленвала и на клапанной крышке, на шкиве распредвала.

Двигатели

Этот автомобиль поставлялся в основном на автомобильный рынок России и Турции, его комплектовали мотором модели 350А1000. Он представляет собой рядный двигатель с четырьмя вертикальными цилиндрами. Рабочий объём мотора равен 1400 см 3, система питания инжекторная, рекомендуемое топливо бензин АИ 95. К особенностям моторов относят имеющуюся возможность контролировать электроникой изменение фаз газораспределения.

Мотор может развить мощность 78 л.с. Головка блока цилиндров отлита из алюминия, в которой установлены 8 клапанов, распределительный вал. Впускные и выпускные клапаны находятся по разные стороны в ГБЦ. Регулировка теплового зазора клапанного механизма производится калиброванными шайбами.

Привод механизма газораспределения осуществляется зубчатым ремнём. Автомобили производимые вне пределов РФ, могут комплектоваться моторами с рабочим объёмом 1200 или 1600 см 3, у них может быть 8 или 16 клапанов.

Гнёт ли клапана

Такая проблема волнует владельцев многих машин, у которых в приводе ГРМ зубчатый ремень, Фиат Альбеа не является исключением. Погнутые клапаны повлекут за собой капитальный ремонт ГБЦ, а в некоторых случаях всего силового агрегата. Получить повреждения могут не только клапана, но и их направляющие втулки, поршня, шатуны.

В двигателе Фиата изменяются фазы газораспределения, газораспределительный механизм автомобиля устроен таким образом, что это может сильно влиять на момент встречи поршней с клапанами. Поэтому в некоторых случаях поршня могут остаться вне зоны работы клапанов, в других случаях клапана будут иметь загиб. Это подтверждают как владельцы машин, так и механики, которым приходилось устранять подобные проблемы.

Видео: Установка ГРМ Фиат Добло

Видео: Замена ремня ГРМ Албея, Добло, Пунто 1.4 без спец инструмента

autobot › Блог › Замена ремня ГРМ Фиат Добло (FIAT Doblo) 2012 1.4 двигатель 350A1000

Здравствуйте, Наши Человеческие Друзья!

Хочу рассказать как я недавно искал положение ремня ГРМ на Фиат Добло 2012 года с двигателем 1.4 модель 350A.1000 изготовленный Соллерс — Набережные Челны. Машина попала ко мне после замены ремня ГРМ, Мотор заводился и работал нормально, но не развивал оборотов больше 4000 и горел индикатор ошибки двигателя (check-engine).

Подключив тестер, я прочитал ошибку: P0016 — Синхронизация фаз (выпуск)/обороты, прерывистый. Были и еще ошибки, но эта основная.

Сняли все лишнее, а именно правую опору двигателя, и крышку ГРМ, добрались до ремня. На ремне была нарисована метка, на шкиве распредвала метка, а на шкиве коленвала метки не было. понятно откуда ошибка. Если не метить ремень на каждом шкиве очень легко промахнуться на пару зубов.

Осмотрел болт крепления шкива распредвала. Слава Кибертрону, его не откручивали. Ведь на этом шкиве нет шпонки, и если бы его открутили, то выставить его точно по заводу было бы возможно только через фиксатор кулачка распредвала. Даже комплект кондукторов для замены ремня ГРМ имеет небольшой люфт на шкиве распредвала, что приводит к ошибке в пару градусов (впрочем вполне допустимой в реальной жизни). Механизм фазовращения установке вала не мешает, на заглушенной машине он сбрасывается в 0 положение.

На шестерне ГРМ на коленвале «шпонка» есть, и на шкиве коленвала тоже. В кавычках, потому что это просто отлив алюминия, который можно по-неаккуратности сломать, но все равно он не позволяет собрать элементы неверно. Замечу. что описанные в литературе сбособы выставления ремня с использованием кондукторов фиксирует коленвал в положении «парад поршней», т.е. все поршни на одном уровне, что происходит на 90 градусов от ВМТ. Кстати, коленвал замечательно фиксируется через окошечко между кожухом сцепления и коробкой стандартным фиксатором. И если помечать положение коленвала там, то получится гораздо точнее, чем не шестерне.

Соответственно моя задача была найти правильное положение распредвала относительно коленвала. Это можно было сделать следующими способами:

1) Снять клапанную крышку и воспользоваться фиксатором распредвала, который вставляется в его хвостовую часть. Это фиксатор можно купить в наборе (например JTC-4929) или отдельно: 2000004500 фиксатор коленвала = Ks tools 400.1005, 2000004400 фиксатор распределительного вала со стороны датчика фаз, 2000004200 фиксатор шестерни распредвала за зуб (не позволяет найти правильное положение вала). Долгий и мучительный процесс самостоятельного изготовления приспособ описан на форуме MyAlbea.

2) Так же при снятой крышке измерить расстояние между краем фонического диска датчика фаз и плоскостью головки. Это расстояние мне не известно. его просили померить на том же форуме но я не нашел ответа. Если кто знает, пришлите мне через обратную связь, я выложу тут.

Признаки необходимости замены

Периодичность замены ремня ГРМ на Фиат Пунто рассчитывается по общему регламенту. По рекомендациям менять данную деталь следует каждые 60 тыс. км пробега. Профилактический осмотр зубчатого ремня проводят каждые 20 тыс. км после смены сезонов.

Также обращают внимание на признаки необходимости замены:

автомобиль тяжелее заводится;
падает мощность работающего двигателя;
появляются посторонние шумы, толчки и подергивания;
выхлопы приобретают черный оттенок, увеличивается их токсичность.

Признаки замены общие, могут указывать на различные поломки и неисправности. Однако при их наличии рекомендуется проверять состояние ремня ГРМ. Если на нем обнаруживаются трещины, сломанные или стертые зубья — приступают к замене.

Видео: Замена ремня ГРМ и ремней привода FIAT Albea

Как определить, что ремень ГРМ неисправен?

Основные, косвенные симптомы износа ремня ГРМ в автомобилях Fiat:

Ухудшение холодного запуска;
Изменение состава выхлопных газов (присутствует черный оттенок);
Чрезмерная вибрация силового агрегата во время работы;
Появление посторонних звуков, шороха и шума в двигателе, особенно при низком масляном давлении (на холостом ходу)

Помимо косвенных признаков неисправности, существуют прямые признаки износа ремня ГРМ. Для того, чтоб определить прямые симптомы неисправности ремня ГРМ, потребуется проведение некоторого объема работ. Причем в случае выявления косвенных признаков неисправностей, данная процедура является обязательным этапом проверки.

Замена ремня ГРМ на Фиат Браво 1.4 t jet

Материал по теме: Фиат Альбеа что нужно для замены ремня ГРМ

Пошаговая инструкция по замене ремня привода газораспределительного механизма на ВАЗ Ремень привода газораспределительного механизма важен для эффективной работы газораспределительного механизма.

Замена цепи грм на вазвазвазвазкак заменить цепь грм на ваз ваз ? ГРМ в отъездил на фиат дукато км до замены ремня грм и ремень ещё.

Снимаем пластиковые крышки с механизма ГРМ и получаем доступ к ременной передаче. В видео показано как правильно Рассмотрены особенности эксплуатации ремня ГРМ на Опель Астра Н, причины обрывов привода, последствия, способ замены своими руками.

АВТОМАСТЕР

Как поменять шпильку на ступице Опель Insignia Раскрываем особенн. Используются запчасти: Об этом владельцам сообщает инструкция по эксплуатации транспортного средства. Согласно указаниям производителя машины, производить замену привода необходимо при пробеге 60 тыс.

Проверку его состояния проводят при каждом техническом обслуживании машины. На состояние ремня влияет много факторов, это условие эксплуатации автомобиля, качество установленных деталей. На его работоспособности негативно сказывается попадание в рабочую зону привода технических жидкостей, особенно моторного масла.

Одной из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобиля Фиат Дукато — обрыв и последующая замена ремня ГРМ. В этом посте я дам вам пошаговую инструкцию, которая поможет вам в дальнейшем самостоятельно провести замену ремня ГРМ на автомобиле Фиат Дукато Елабуга г.

Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Fiat Bravo II Хэтчбек T-Jet л.с. id

Кроме того данная статья будет примечательна тем, что речь будет идти именно о самостоятельной замене данного расходника, без привлечения специалистов. Fiat Doblo Замена сальника коленвала.

Как заменить сальник коленвала. Как я менял сальник коленвала. Во первых я сам менял грм на Т4 и ничего все хорошо а когда мне его меняли в сервисе то отдал. Речь будет идти именно о самостоятельной замене данного расходника, без привлечения специалистов.

Производитель дает гарантию, что ремень ГРМ следует менять после км.

Но нельзя забывать о том, что износиться данный расходник может и гораздо раньше. Этому могут способствовать как местный климат, так и агрессивное вождение. Крепления шкивов следует затянуть на максимум еще до натяжки ремня.

Видео: Установочные метки ГРМ Fiat Doblo 1.4 843 A1.000(8 клапанов бензин)

Настройка зажигания фиат альбеа

Затем ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем старый ремень. Новый ставим по старинке, как на наших «ладах» – натягивая ведущую ветвь и контролируя положение коленвала, норовящего провернуться. Установив новый (!) натяжной ролик, взводим его в боевое положение, поворачивая ступицу относительно крепежной шпильки до совмещения вилок на подвижном и неподвижном секторах.

Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, например, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке правильно установить и натянуть ремень удается с первой же попытки. Теперь, поскольку валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран верно.

Зачем тогда ловить ВМТ? Чтобы при натяжении ремня исключить влияние клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту или другую сторону, внося порой ощутимую погрешность в натяжение.

Сливная пробка двигателя и заливная у коробки – под шестигранник «на 12», а сливная у коробки – «на 8». Откручивая фильтр, берегитесь горячей выпускной системы!Мотор без этого предохранителя быстро заглохнет, выработав топливо, – тогда и меняйте фильтр. Обратите внимание на удобную застежку минусовой клеммы аккумулятора.
В принципе, установить элемент наоборот, гармошкой в большую половинку корпуса, почти невозможно, однако такие случаи известны.

Обратите внимание: у задней колодки (стрелка) накладка смещена вверх немного больше. Ставя колодки, нанесите немного смазки для тормозных механизмов в места, обозначенные кружками.Вид на правую фару со стороны привода ГРМ. На современном авто нечасто увидишь столь хороший доступ для замены лампочек. Патрон поворотника показан стрелкой.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

строго по меткам (при условии наличия таковых);
методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

Смотря в каком он состоянии
Плюсы: Небольшой расход бензина (зависит от движка)
Дешев в обслуживании
Легок в управлении
Довольно просторный салон для маленькой машины
Что конкретно тебя интересует?

Зажигание выставить просто если есть спецыальный пистолет
а если нет
То: поставь 4й поршень в верхнюю мертвую точку
пока метки на распредвале не совпадут
Поворачивай корпус распределителя пока контактный
конец ротора не будет находится примерно за 2-3 мм
от стрелки пылезащитного щитка.
Если живеш в Хайфе подежжай помогу(пиши на мыло)
Если потекла печка это может быть радиатор печка (замена)
Или шланг оторвался в любом случае предется ее разбирать
там всё и увидиш.

Это нужно смотреть на месте, так очень трудно сказать.
Если вы совершаете частые поездки на короткие расстояния,
то он просто не успевает заряжаться

Судя по посту -женчина
поэтому не буду писать :взял отвертку и вперед:wink:

Скорее всего вам устанавливали:радио/сигнализацию/дибурит/. в эти 2 года и 1-н из этих приборов потребляет энергию во время парковки.Очень много таких казусов ,надо заехать в гараж и попросить чтоб вам сделали проверку потребления при выключеном двигателе,проверка может быть и бесплатной и не бесплатной(недорого),но смотрите в 4-е глаза ,на то что вам не втирали туфту на пустом месте, тут это любят.

Eсли проверка показала что потребление энергии при включеном двигателе на нормальном уровне ,то дело куда серьезней и скорее всего тут замешан альтенуатор(генератор).

Ну если я прочитал слово "флюк" то речь на 99% идет о выходце из "Хель-авир","Kешер","Xимуш".

Ок. все очень просто, 2 проверки:
1-поставить на измерение-ток,отключить плюсовой провод от батареи(надо только пасатижи),к отключеному проводу подключить черный проб,а к плюсовой клемме батареи подключить красный проб

При замере должно быть около 0.5А что в принципе нормально

ОЧЕНь ВАЖНО-все делать при выключеном зажигание!!(иначе можно легко сжечь "флюк" и все остальное)

2-"Отследить" нормальную работу генератора во время езды:поставить "флюк" на измерение-напряжение, подключить к миносовoй и к плюсовой клемме ,измерение должно быть 13.2-14V при полной нагрузке(фары,вентиляция,радио. )

1-я проверка проверяет: есть ли нежелательная нагрузка на батарею при выключеном двигателе.
2-я проверка ,частично проверяет: правильно ли работает генератор
т.е. 1-я проверка наиболее важная в данном случае

Читайте также: