Установка универсального лямбда зонда ngk
NGK Spark Plugs стала одним из первых производителей кислородных датчиков, выпуская их под брендом NTK еще с 1980-х. Мы достигли значительных успехов в создании эффективных и экологичных решений. И сегодня мы расскажем, как правильно провести диагностику и монтаж кислородного датчика.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
Наличие в системе обратной связи, возможность самостоятельно поддерживать заданный состав топливовоздушной смеси – преимущество электронного управления впрыском топлива. Лямбда-зонд (кислородный датчик) – один из ключевых элементов обратной связи: именно по его сигналу электронный блок управления (ЭБУ) способен определить, в какую сторону нужно изменять топливоподачу.
С распространением каталитических нейтрализаторов и ужесточением экологических норм у кислородного датчика появилась новая функция: оценка эффективности работы нейтрализатора. Эту функцию выполняет диагностический (второй) лямбда-зонд, установленный за нейтрализатором по ходу движения выхлопных газов.
Для нормальной работы нейтрализатора в выхлопных газах должно всегда присутствовать некоторое количество свободного кислорода. Именно по этой причине системы впрыска стремятся сдвигать состав смеси в сторону ее легкого обеднения. После исправного нейтрализатора свободного кислорода быть не должно. По сигналу, получаемому от второго кислородного датчика, ЭБУ имеет возможность оценить работоспособность системы нейтрализации отработанных газов.
Бинарные и широкополосные датчики: отличия и тестирование
РАССМОТРИМ ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ: БИНАРНЫЕ И ШИРОКОПОЛОСНЫЕ
Простейший и самый старый тип датчиков кислорода – бинарный, на основе диоксида циркония. По сей день они остаются самыми массовыми, в том числе и в линейке производителя NGK Spark Plugs. Такой датчик работает как гальванический элемент: при отсутствии кислорода в выхлопных газах (богатая смесь) в нем создается электродвижущая сила (0,7-0,9 В на сигнальном проводе), наличие же кислорода (бедная смесь) приводит к падению напряжения почти до нуля (40-50 мВ).
Ранее в автомобилестроении использовались резистивные датчики на диоксиде титана. Сейчас они считаются вышедшими из употребления, но для вторичного рынка NGK Spark Plugs по-прежнему их выпускает. Они не создают напряжение сами, а меняют внутреннее сопротивление в зависимости от наличия или отсутствия кислорода в отработанных газах.
В цепи ЭБУ они включаются в нижнее плечо резисторного делителя, то есть вновь фактически меняют измеряемое контроллером напряжение. Опорное напряжение, измеряемое на сигнальной линии ответного разъема автомобильной проводки – 5 В. Соответственно и амплитуда сигнала при работе двигателя имеет больший размах, чем у циркониевых датчиков – от 10…100 мВ до 4…5 В.
По сути бинарные датчики являются пороговыми элементами. Их состояние в момент перехода от богатой смеси к бедной и обратно меняется быстро, это не дает возможность четко выставлять состав смеси, вычислив по реальному соотношению воздух/топливо точный коэффициент коррекции.
ЭБУ впрыска приходится постоянно варьировать топливоподачу, балансируя от одного состояния датчика кислорода до другого. Именно на этом основана простейшая диагностика работы бинарного лямбда-зонда: на установившемся режиме работы двигателя (постоянные обороты и нагрузка) сигнал кислородного датчика будет периодически меняться от низкого уровня к высокому и обратно, осциллограмма исправного датчика будет напоминать синусоиду.
В отличие от бинарных датчиков, широкополосные сложнее, что заметно даже по разъему – в нем больше контактов. Широкополосные датчики кислорода (ШДК) позволяют точно определить состав топливовоздушной смеси (англ. air/fuel ratio), а не сообщают только факт обеднения или обогащения, как узкополосные датчики.
Для этого ШДК имеют дополнительную ячейку (электрохимический насос), управляемую контроллером. Варьируя приложенное к ней напряжение, создающее ток накачки, и одновременно отслеживая состояние сенсорной ячейки (такой же, как у бинарных циркониевых датчиков), ЭБУ высчитывает соотношение топливо/воздух в сгоревшей смеси. Сопоставляя измеренную величину с заданной в карте калибровок, ЭБУ сразу рассчитывает коррекцию топливоподачи, а не балансирует между «бедно–богато», как при использовании узкополосного кислородного датчика. С точки зрения диагностики, разница между бинарным ДК и ШДК принципиальна: без контроллера широкополосный датчик кислорода не работает, внешние измерения сигнала измерительной ячейки и тока электрохимического насоса не имеют практического смысла.
ПОДОГРЕВ ЛЯМБДА-ЗОНДА
Любому датчику кислорода для выхода на рабочий режим нужна достаточная температура сенсорной ячейки (
350 °C). Ранние образцы лямбда-зондов, применявшиеся в конце 1980-х – начале 1990-х, нагревались только за счет температуры выхлопных газов, то есть были неработоспособны некоторое время после запуска двигателя.
Чтобы получить возможность быстрее начать управлять составом смеси по замкнутому циклу, в конструкцию кислородных датчиков ввели дополнительный элемент – нагреватель. Напряжение на него подается еще до запуска мотора, датчик выходит на рабочий режим максимально быстро. Но это же добавило и новый источник проблем: при отказе нагревателя либо обрыве его проводов, окислении контактов в разъеме фиксируется соответствующая ошибка в памяти ЭБУ впрыска.
Исправность нагревателя проверяется обычным тестером. Сопротивление между контактами разъема, соединенными с нагревателем, должно находиться в пределах, указанных в документации датчика, от 2 до 16 Ом для массово распространенных лямбда-зондов
Замена кислородного датчика
Кислородные датчики NGK Spark Plugs производятся в двух вариантах:
• Оригинальные и аналоги оригинальных имеют уже установленный на жгуте проводов разъем, по конструкции и распиновке соответствующий ответному разъему в проводке автомобиля. Длина жгута соответствует штатной.
• Универсальные датчики поставляются с длинным жгутом, не имеющим разъема. При монтаже срезается часть жгута с разъемом от старого датчика, провода сращиваются входящими в комплект герметичными коннекторами.
В любом случае первая операция при замене – это снятие старого датчика специальным ключом. Если датчик прикипел и выходит туго, перед установкой нового лямбда-зонда резьба очищается и калибруется метчиком, соответствующим по диаметру и шагу.
УСТАНОВКА ОРИГИНАЛЬНОГО ИЛИ АНАЛОГИЧНОГО ОРИГИНАЛЬНОМУ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
Датчик с установленным с завода разъемом может монтироваться сразу. Нужно учитывать, что его резьба заранее покрыта термостойкой смазкой, которая должна предотвращать прикипание его к футорке выхлопной системы. Поэтому, чтобы случайно не стереть смазку, защитный колпачок с лямбда-зонда снимается только перед самой установкой.
Датчик заворачивается исключительно от руки трещоткой и дотягивается динамометрическим ключом. Момент затяжки указывается в приложенной к нему инструкции (обычно в пределах 35-45 Нм). Превышать момент затяжки, а также использовать ударные гайковерты нельзя – это создает опасность повреждения датчика.
УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
Универсальные лямбда-зонды перед установкой потребуют дополнительной работы. Рядом с новым датчиком укладывается снятый с автомобиля, их жгуты растягиваются в длину. Отмечая точку отреза на старом жгуте, отмечается и длина, на которую укорачивается жгут нового датчика. Не стоит делать провод чрезмерно длинным, чтобы исключить ненужные провисания.
Корректный способ установки предполагает обрезку «лесенкой»: провода обрезаются по очереди на разную длину. Таким образом на собранном жгуте коннекторы окажутся друг за другом, а не соберутся в одном месте. Сразу устанавливать коннекторы на провода, пока они обрезаны на одну длину – ошибка.
Собранный жгут универсального датчика NGK Spark Plugs по надежности не уступает цельному. При этом подобные лямбда-зонды имеют серьезное достоинство – их можно устанавливать на замену дорогих и редких штатных кислородных датчиков.
Однако нужно помнить, что все универсальные датчики являются бинарными (циркониевыми), таким образом, универсальным можно заменить только циркониевый штатный датчик. Определить тип проще всего по проводке датчика — все датчики без цепи подогрева циркониевые (1 или 2 провода). Если циркониевый датчик имеет цепь подогрева (3 или 4 провода), то два из них будут иметь изоляцию одного и того же цвета — большинство производителей придерживаются этого правила. У датчиков NTK этот цвет — белый. Если же штатный датчик имеет 4 или 5 проводов, и все они имеют изоляцию разных цветов, значит он либо титановый, либо широкополосный. Заменять такие датчики универсальными нельзя — они не будут работать.
Перед монтажом продукции важно убедиться, что у вас оригинальная продукция NGK Spark Plugs. Список наших авторизованных дилеров вы можете найти на нашем сайте в разделе «Где купить», а подобрать продукцию — в приложении «Подбор продукции».
Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.
Как правильно установить универсальный кислородный датчик?
1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.
ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.
2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.
3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.
4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).
5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.
Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?
1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.
2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.
3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:
DOX - 010.
DOX - 011.
DOX - 012.
DOX - 013.
DOX - 015.
Пример:
Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:
.jpg)
ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.
ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости
соответственно укоротите проводку универсального датчика.
ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.
ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика. .jpg)
ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика. 
ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение). 
ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно. 
ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика. 
ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию. 
ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки. 
ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм
Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.
Таблица соответствия проводки
Производитель датчика
Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)
В случае, если для замены вы используете универсальный датчик, для начала, обратитесь к инструкции по замене универсального датчика. Ищите свою инструкцию по использованию универсального датчика на странице своего автомобиля. Для этого воспользуйтесь панелью подбора лямбда зонда по автомобилю. На странице датчиков для вашей модели автомобиля, ниже предложения по лямбда зондам для вашей модели автомобиля будет представлена инструкция. Найти инструкцию можно также в описании универсального датчика.
Порядок замены.
1. Разогрейте двигатель до рабочей температуры. Лямбда зонд будет легче выкрутить на горячем двигателе из-за расширения резьбового соединения.
2. Подготовьте и разложите на ровной поверхности:
• новый датчик,
• инструменты, необходимые для замены:
1. Насадку для снятия лямбда зонда. В случае отсутствия такой насадки можно воспользоваться ключом на 22 мм или, в крайнем случае, накидными клещами. Следует иметь ввиду, что не всегда получается "подлезть" к месту установки датчика, поэтому оцените возможность снятия датчика без специальной насадки заранее. Кроме того, в последние годы производители стали снабжать датчики теплоотводящими "рубашками". В случае наличия такой рубашки без насадки не обойтись.
2. Удлинитель для неё.
3. Ключ или накидную головку для снятия защитного кожуха двигателя.
Внимание! В последнее время производители стали выпускать датчики с защитной рубашкой, которые можно снять только с помощью специальной насадки.
3. Наденьте перчатки, чтобы не обжечься о горячий двигатель.
4. Найдите место установки лямбда зонда и проследите кабель, идущий от него к электроразъёму. Отсоедините электроразъём. Электроразъём следует отсоединить первым для избегания повреждения проводов при перекручивании, поскольку возможно дальнейшее использование электроразъёма для установки универсального датчика.
5. Открутите лямбда зонд, захватывая его за шестигранник у основания и вращая против часовой стрелки.
6. Если производитель не нанёс на резьбовое соединение датчика смазку, то аккуратно нанесите на резьбу нового датчика медную (графитовую) смазку, идущую в комплекте. Исключите попадание смазки на поверхность защитной колбы датчика. В случае, если датчик устанавливается на платформе с помощью двух болтов нанесение смазки не требуется.
7. Вкрутите новый датчик руками до упора. Далее, для окончательного доворачивания, используйте насадку или накидные клещи.
В случае использования насадки с динамометром используйте усилие рекомендованное производителем. Как правило оно составляет 45 Nm, а при креплении датчика на платформе усилие при закручивании болтов должно составлять не более 20 Nm.
• В отсутствие динамометра, придётся регулировать требуемое усилие так:
• вкрутите датчик руками до упора;
• затем, захватите шестигранник датчика накидными клещами и доверните его ещё на 180° (на 6 часов).
Если в дальнейшем по каким-либо причинам, придётся снова выкручивать и вкручивать обратно уже установленный ранее датчик, то следует соблюдать следующие правила при установке:
• При наличии динамометра прикладываемое усилие должно быть не более 45 нМ.
• При отсутствии динамометра вкрутить датчик руками до упора. Затем, с помощью накидных клещей повернуть ещё на 30° (на 1 час).
8. В заключении подсоедините электроразъём и уложите кабель, зафиксировав его хомутами.
9. Удалите ошибку из памяти ЭБУ с помощью диагностического адаптера. При отсутствии диагностического сканера читайте "Как сбросить ошибку в память ЭБУ при отсутствии диагностического сканера" здесь˃˃.
Внимание! Соблюдайте рекомендованные правила установки!
В случае несоблюдения этих простых правил датчик может выйти из строя:
• В результате применения слишком маленького усилия возникнет плохое прилегание уплотнительного кольца датчика, результате этого будет затруднёно правильное распределение тепла по всему телу датчика, и он постепенно выйдет из строя.
• В результате применения слишком большого усилия тело датчика может быть деформировано, датчик лопнет в районе уплотнительного кольца либо может быть сорвана резьба датчика. Всё это приведёт к выходу датчика из строя.
Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.
Лямбда и стехиометрия двигателя
Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.
Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.
Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.
Зачем нужен кислородный датчик
Датчиков в современном двигателе великое множество . С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.
Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.
Где находится кислородный датчик
Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.
Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.
Устройство кислородного датчика
Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.
Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.
В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.
Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.
Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.
Причины и признаки неисправности лямбда-зонда
Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.
Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.
Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.
Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.
Универсальные кислородные датчики
Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.
Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.
Читайте также: