Установка модуля управления центральным замком takara

Обновлено: 23.01.2025

Инструкция прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за чего сначала блок работал плохо - закрывал и сразу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро - 0,5с, спасибо Saulius, который подсказал направление поиска), как переставил наоборот - все стало ОК.
На картинке указана ошибка:

Особенность моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось ), все можно при желании убрать бесследно.

"Лишние" провода с колодки сразу достал:

Можно "врезаться" в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке непосредственно насоса ЦЗ - там есть все нужные провода, но есть нюансы (см. ниже)
Снимаю задний диван, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:

1 - "красно-син" - постоянные +12в, сюда я первоначально подключил питание китайского блока.
2 - "корич" - "минус", "масса", "земля" Массу отсюда не брал, а подключил непосредственно к кузову.
3 - "син-желт" - управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) передней пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, только на открытие, но это уже другая история)
4 - "син-зел" - управляющий провод с актуатора водительской двери - этот провод надо разрезать (я разъединил на клеммы, чтоб не портить) и подсоединить с китайского блока "оранж-чер" провод к концу, который идет в дверь, а "белый" к концу, что в насос ЦЗ.
6 - "красн" - +12 от ключа.

(В положении "двери открыты" на "сине-зел" проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на "сине-зел" проводе становится "0в")
Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтоб у меня были под руками. Теперь я их применил. Извлекал из колодок самодельным инструментом:

Изготавливается из загнутой металлической пружины от дворников, лишнее стачивается болгаркой и напильником. Края обязательно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.

В моей колодке были более "сложные", там по 2 усика, никак вообще не мог снять, пока не изготовил и не подточил инструмент.

Потом сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не позволяет вылезти.

Точно также подключался к задним фонарям (чтоб блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
На колодках фонарей находим "черн-бел" и "черн-зел" провода, которые подсоединяем к двум коричневым проводам китайского блока (какой к какому - не важно).

Покупался пульт ДУ на Aliexpress. На момент покупки стоил 580 рублей. Можно найти и дешевле.
В комплекте: два брелока, блок ДУ, комплект проводов с колодкой и мануал на английском языке:

Так как Гранта имеет свой ЦЗ, то подключаем блок ДУ по схеме "D":

1. Прежде всего вскрываем блок управления (крышка на защёлках) и проверяем правильность установки джампера. Он должен стоять на группе контактов J1. По умолчанию у меня почему-то стоял на J2.

2. Провод антенны (красный) внутри блока ДУ никак не закреплен, только припаян. Желательно подвязать его к блоку управления чтобы не болтался. Из-за частого перегиба провод ломается в месте пайки на плате.

3. Снимаем обшивку водительской двери:

4. Извлекаем из замка колодку с черным и коричневым проводами. Чтобы снять колодку нужно потянуть красную защёлку вверх, а саму колодку в сторону. На фото жёлтым кругом обозначена красная защёлка:

5. Заранее подготовьте два провода метра по полтора (1,5 м). Такой длины будет достаточно для их прокладки вдоль двери и перехода "дверь-салон". В пустые контакты 2 и 7 на колодке засовываем зачищенные концы наших проводов (лучше заранее купить, попросить у соседа, найти на дороге, откуда-нибудь выдрать нужные клеммы и подпаять к ним провода. У меня нужных клемм под рукой, к сожалению, не оказалось по этому и сделал через задницу):

6. Зачищенные концы проводов в колодке загнул за бортики разъёма. Получилось как-то так:

7. Чтобы наши провода не елозили в колодке, изолентой приматываем их к коричневому и черному проводам. Аккуратно устанавливаем колодку обратно в разъем замка:

8. Далее прокладываем провода вдоль двери и через переход "дверь-салон", проводим их под блок предохранителей. Как протянуть провода через переход "дверь-салон" и что нужно для этого сделать:

9. У блока ДУ соединяем вместе:
а. оранжевый и оранжевый с черной полосой.
б. жёлтый и жёлтый с черной полосой.
10. Подключаем оранжевые провода к "+12", а жёлтые провода к "-12". Можно и наоборот, принципиальной разницы нет. "+" и "-" можно взять с тех же мест, куда вы подключили питание блока ДУ (красный и черный провода).
11. Белый провод от блока ДУ подключаем к проводу, подключенному ко 2-му контакту колодки замка, а белый провод с черной полосой подключаем к проводу, подключенному к контакту 7. Если подключите наоборот — пох…
12. Всё. Проверяем работу схемы.

PS: Если при нажатии на пульте на кнопку блокировки двери разблокируются, а при нажатии на кнопку разблокировки блокируются, то нужно поменять местами белый и белый с черным провода (2, 7 на 7, 2 или наоборот), либо поменять полярность у жёлтых и оранжевых проводов. Кому как будет удобнее.

На дальность не проверял.
К форточкам не подключал. Скорее всего, не буду.

Провода поворотников можно взять под пластиковым порогом со стороны водителя. Там пучок проводов идет в заднюю часть машины. 2 синих провода одинаковые по сечению (на схеме в книжке цвет другой).
Для подключения багажника нужно прикупить релюшку на 4 контакта, ибо блок выдает -12 вольт, а на замок в разрыве через кнопку +12 вольт. Не забудьте про колодку на реле (стоит копейки).

Схема блока ДУ для ЦЗ:

Подключение реле управления багажником:

Внимание!
За Ваши неправильные или ошибочные действия при установке ПДУ я ответственность не несу! Всё, что Вы делаете — делаете на свой страх и риск!

Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.

Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.

Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика.

Алгоритм работы выглядит так:

Нажимаем собачку на водительской двери, и вход IN1 сразу отсоединяется от массы;
Видя отсутствие потенциала на входе, программа сигналки задействует опцию «закрыть» (нижнее реле срабатывает на 0,8 с);
В результате, на коричневом проводе, идущем к БУ ЦЗ, в течение 0,8 секунд оказывается нулевой потенциал, и производится автоматическое закрытие (запирание).

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Все провода, которые требуется подключать, являются слаботочными, и по ним идёт 200-300 мА. Монтировать кабели будет просто: достаточно создать электрический контакт, и всё. А вот с силовой, то есть с питающей проводкой обращаться не так-то легко. Поэтому «сложный» вариант мы приберегли напоследок.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Ещё раз посмотрим на последнюю из схем. Общий контакт у двух разных модулей здесь есть, это масса. А ещё, питаются они от одной АКБ, и вторым общим проводником будет «+12 Вольт». Но в автомобиле к этим двум шнурам подключены все блоки. Так что, говорить об отсутствии электрической связи – вполне правомерно. Такой вариант, если он реализован на должном уровне, будет самым надёжным.

Приехавший комплект ДУ ЦЗ, от китайских умельцев, состоит из блока управления, двух полнофункциональных, выкидных ключей, с тремя кнопками и синим светодиодом (для контроля заряда батарей, батарейки идут в комплекте), двух наклеек с логотипом авто, разъемом подключения к блоку управления с проводами.
Уачество исполнения пластмассовых деталей достаточно хорошее, у китайцев бывает и гораздо хуже. качество пайки платы на таком же уровне, хотя канифоль могли бы и зачистить.
блок управления универсальный, под различные эл. схемы авто. при помощи джемперов, имеется возможность переключения триггера ДУ для использования как в положительной полярности, так и в отрицательной. также имеется возможность изменения длительности импульсов с 0,5 сек. на 3,5 сек.
По умолчанию, блок управления настроен на работу с управлением плюсом и на время подачи импульса в 0,5 сек. Все это расписано на самой плате и нужно перепроверять режимы работы перед установкой БУ ЦЗ.
А вот схема подключения блока управления не очень информативна, продавец ничего по схеме пояснить не мог, пришлось самому изучать ее функционал.
на счет защищенности радиоканала китайского БУ ЦЗ говорить не буду, но продавец уверяет в надежности, с предоставлением сертификатов качества. точно знаю одно — даже крутые и навороченные сиги тоже вскрываются граббером! тут каждый для себя решает сам!

Принцип работы БУ следующий:
— При нажатии на брелке кнопки открывания багажника, на красно-черном проводе появляется отрицательный импульс.
— При нажатии на кнопку блокировки дверей, кратковременно замыкается белый и желтый провода.
— При нажатии на кнопку разблокировки дверей — кратковременно замыкаются бело-черный и желто-черный провода.
— К красному толстому проводу, с навесным предохранителем, подключается плюс питания.
— Черному толстому проводу подключается минус питания.
это все, что нам нужно использовать. но, нужно учитывать, что эту информацию нужно перепроверять перед установкой, ибо господам китайцам ничего не стоит изменить цвет проводов, а инфа в мануале по установке, как я уже писал выше, отличается недосказанностью.

Краткий экскурс в электрику поло-седана:
— Управление центральным замком в поло седане осуществляется по схеме отрицательного питания. Но есть нюанс в схеме открывания багажника, о нем ниже.
— При открывании багажника, с кнопки открывания багажника на водительской двери подается импульс отрицательной полярности по желто-серому проводу на ВСМ (по-простому — замыканием на массу), а уже с ВСМ подается импульс положительной полярности (+12V) на сервопривод багажника!
— Блокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу (проще говоря, замыканием на массу).
— Разблокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу, через резистор номиналом 180-200 Ом.
— Желто-зеленый и желто-серый провода можно найти в колодке водительской двери или в жгуте над ручкой открывания капота, и там подключиться к ним.

Подготовка к установке.
Для облегчения установки блока управления, и организации проводки по фен-шую, вытащил ненужные пины с проводами из разъема, при помощи булавки или иголки, поджимая 2 усика на пине, одновременно тянув провод с пином.
предварительно, выход, в разъеме белого провода на массу, а бело-черного провода на массу через 180 ом, распаял сразу на плате, поэтому вытащил сразу и эти провода с пинами за ненадобностью, а также желтый провод. в итоге осталось всего 4 провода для подключения! Куда уж проще!
Ну, и немного поменял цвета проводов, переставив пины с проводами по своему усмотрению, вытащив провода с навесными предохранителями (они мне не нужны в моей схеме подключения питания), поэтому на фотках они будут отличаться от заводского варианта.
Это не обязательные действия! Только если вы уверены в том, что не запутаетесь потом в проводах!

На плате БУ ЦЗ имеется стабилизатор на 5V, но на 12V стабилизатора нет. Поэтому, на входе питания БУ ЦЗ поставил стабилизатор на LM317 (в корпусе ТО-220) и резисторе 1 Ом/ 0,5 Вт (лучше взять 1 Вт, но у меня не нашлось такого, но это, как и установка ИМС на радиатор, не критично, т.к. нагрузка кратковременная и идет только при открытии багажника и только при подключении по первому варианту). С таким резистором стабилизатор рассчитан на ток 1 А, если брать резистор с большим номиналом, то ток будет меньше и его может не хватить для активатора багажника. все это установил и распаял на плате бу цз (места хватает), чтобы не лепить отдельных коробков. Установка стабилизатора на 12V также не обязательна, работать будет и без него! Просто я решил подстраховаться, чем потом менять бу цз.

Подключение питания к БУ ЦЗ.
— Минус питания взял с каркаса передней панели, за переключателем головного света. Там уже имеется удобное отверстие для установки болта с гайкой.
— Плюс питания провел от нижнего ряда больших предохранителей (там питание есть всегда ), вставив отсутствующий пин в колодку предохранителей под рулем, через предохранитель в 5А.

Подключение БУ ЦЗ.
Вариант 1.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы положительной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, врезать к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или в колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника подсоединить к белому проводу (он там не один белый, поэтому ищем его при помощи мультиметра), идущему от ВСМ на багажник, расположенному в вертикальном жгуте, идущем над ручкой открытия багажника. При таком подключении багажник открывается с пульта как при разблокированном штатном ЦЗ авто, так и при заблокированном! Чтобы не выскакивала ошибка в ВСМ, при открытии багажника с пульта при заблокированном авто, нужно сделать диодную развязку. В разрез белого провода ставим любой маломощный диод (желательно не стеклянный), например, из самых распространенных 1N4001 — 1N4007 (я поставил 1N4007), анодом в сторону ВСМ, а к катоду диода подсоединяем провод открытия багажника с ДУ ЦЗ.
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.

Вариант 2. (по-проще, но не без недостатков)
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы отрицательной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, подсоединить к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника, подсоединить к желто-серому проводу, жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери. При таком подключении багажник открывается с пульта только при разблокированном штатном ЦЗ!
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.

Нарезка выкидных ключей.
Я подумал и решил, на фига нарезать два новых жала за 1000 руб., если штатные ключи все равно будут валяться без дела, и решил жала штатные ключей переставить в выкидные ключи.
разобрал штатный ключ при помощи скальпеля, убрал паяльником лишнюю пластмассу и достал жало штатного ключа. затем обточил его надфилем под форму жала выкидного ключа, сделал паз для крепления его винтами — работа 5-ти минут, благо, что металл мягкий на жале штатного ключа. отверстие в жале штатного ключа залил поксиполом и зашкурил, для укрепления жесткости жала и чтобы грязь туда не попадала. вставил жало штатного ключа в поворотный кулак выкидного ключа, закрепил штатными винтами. все, жало ключа готово бесплатно и без всякой нарезки!
Затем достал из штатных ключей капсулы иммобилайзера, с использованием растворителя, паяльника, скальпеля и иголки. вставил капсулы в предназначенные для них места в выкидных ключах, посадив их на "момент".
Собирал выкидные ключи, приклеил на них логотипы VW, входящие в комплект поставки.

Решил я на свою "четырку" установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.

Введение
Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это "успешно" не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus , который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:

Так же в комплект входит инструкция на английском языке:

Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация "Люкс", проводка под торпедой нумеруется как "ВАЗ 2115-…"), так как сам, на личном опыте, видел "четырки" и "пятнашки" одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).

После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме "D", из инструкции, которая не подойдет к семейству "Самар" (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет "минус", а по схеме "D" — управление происходит подачей "плюса" на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы "D" (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.

Нужная, рабочая нам схема — это схема "C"

По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал "минус" на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.

Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме "C" — они не нужны.

У нас остаются:
— красный — "плюс" 12v на аккумулятор;
— чёрный — "минус" 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.

БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.

Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):

Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на "10":

Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным "методом тыка" я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот

Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и "чьей-то матери", и припаял коричневые провода прямо на клемы "мама", так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):

Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.

Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ

Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные "пыльники" изнутри.
Тут несколько вариантов:

Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий "микровыключатель", который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.

Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не "Люкс"). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).

Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.

Здесь изображена не изменённая, заводская "Схема системы блокировки замков дверей" автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):

У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять "микровыключатель".

Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой "насадкой на отвёртку".

Далее нам нужно купить так называемый "актуатор" (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал "изобретать велосипед" и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:

Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:

Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).

Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:

Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:

Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.

И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).

Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):

Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в "вещевой карман" двери.

Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в "закрытом" состоянии.

Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.

P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.

Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)

Lada 2114 2006, engine Gasoline 1.5 liter., 76 h. p., Front drive, Manual — accessories

Comments 23

"и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать" 😂😂😂👍

Подключил все так же. Уже стоял актуатор 5 контактный. Я просто подключился в разрез к колодке БУБД. В китайском блоке реле щёлкают, но двери не закрываются и не открываются. В чем может быть проблема?

Долго искал в интернете грамотную и рабочую схему подключения, поэтому мой рабочий вариант, может кому поможет.
Всё работает при грамотном подключении.
1) нужно именно 2 тонкие батарейки CR2016 в один брелок, чтобы в сумме было 6 Вольт питания на брелке, а не одну похожую толстую на 3 Вольта. Тогда пульт работает отлично — у меня работает даже с 17-го этажа, машина под окнами.
2) Заколебался искать точную схему подключения проводов чтобы заработало. У многих пишут что они замкнули схему от тупого соединения разных проводов и вся схема сгорела нах. В их долбаной инструкции нигде не написано, что нужно соединять между собой провода по 2 и 3 штуки и эту косу уже подключать. Поэтому нарисовал на их схеме что как, чтобы работало.
Повторю текстом: а) Жёлто-зелёный и чёрно-белый присоединяем к проводам активатора замков. б) Зелёно-серый скручиваем вместе с оранжево-белым и присоединяем к Массе (т.е. минус). в) Оранжево-серый скручиваем с жёлто-чёрным и присоединяем к +.
Менял потому, что сдохли микросхемы схемы в брелках старой сигнализации, а купить отдельно таких уже негде. Батарейки поискал самые дешёвые за 37 руб., а не по 150 руб. за штуку, а то слишком жирно получится что 4 батарейки стоят почти как весь сам центральный замок. Хорошо что колодка стандартная как от старых сигналок, поэтому я не дербанил и не перекручивал косу в машине к старой сигналке, а просто посмотрел схему старой сигналки в интернете, и вынул и переставил контакты в новую колодку центрального замка и всё. Подключил ради интереса всё, и свет, и сирену, и диод — всё работает отлично. Ложных срабатываний нет.

А сам стоковый бубд не подключать?

Приветствую друзья! Нужна помощь!
Заказал себе как-то на свою Вазду 2110 'njn дистанционный ЦЗ, производство Китай, Keyless entry system. Установил без особых заморочек(кроме замены модуля штатного ЦЗ в водительской на пятиконтактный актуатор). Все работает без проблем, и даже багажник открывает(кто не в курсе, надо удерживать кнопку открытия багажника 3 сек))))
Но недавно столкнулся с такой проблемой, после нескольких открываний/закрываний дверей происходит вальтовка кнопок на брелке, т.е. на кнопку открывания дверей они закрываются, а на закрытие открываются. Также мигающий диод, когда машина закрыта, начинает мигать при открытой машине(т.е. блок думает что машина закрыта, а по факту она открыта), что очень не удобно ночью за рулем.
Думал сначала что неправильно подключил слаботочные провода на откр/закр, поменял местами их, проблема осталась. Вопрос решался снятием клеммы аккумулятора, система восстанавливалась. Но жутко не удобно это и бесит! Сейчас проблему решаю вытаскиванием предохранителя с плюсового провода на блок этого ЦЗ.
Вот куда копать? Может кто что подскажет? Может в брелках дело? Или в самом блоке ЦЗ? Или актуатор делает мозги?

Очень помог, спасибо)

Статья супер, но по поводу того что находится в водительской двери, можно добавить и четвёртый вариант — "Стоит моторедуктор на 5pin, никакого тумблера нет и вам в двери ничего делать не нужно" )

Не могу понять, каждый пишет по разному я уже голову забил и не могу разрулить кашу в голове, поясни плиз, вот купил ду с брелком Цз стоит сток на 10ке как правильно подключить, я подключал желтый жёлто чёрный на на плюс оранжевый и оранж чёрный минус белый и белочерный тянул внутрь двери до актуатора Совмещено В зелёный и синий провод, все работает, но есть ещё нюанс работает при откл фишки жел и красной, но др люди подкл на фишку управляющих проводов но у меня не работает так. Правильно ли я подкл ?

Нужно на схему БУ смотреть. Я как писал в статье — технически будет работать и так и так, но тогда БУБД будет не понимать открыта или закрыта машина. На 10-ке я думая такая же схема. Если не знаешь где управляющие провода с БУ, проверь с помощью лампочки диодной (которой принципиальна полярность).

Спасибо, уже разобрался что куда)

Всё поставил, всё работает. Только есть неточность в нумерации колодки аварийки, и синий провод находится под другим номером. Соединил по цвету проводов, работает) У меня вместо сирены китаецы сделали выход на + замка зажигания(АСС), и когда включаешь зажигание двери блокируются(выключаешь- разблокируются ). Я не стал соединять этот провод, пассажиры боятся)) Спасибо за подробное описание)

Все предельно доходчиво "разжевано"! Спасибо!

Шляпа полная. Все установилось. Работает. Временами само. Едешь — хоп закрылась или открылась. Ушел, закрыл — пришел -открыта. Много случайных срабатываний. Недостаточная помехозащищенность, вероятно. Сейчас отключил. Поставлю простого одностороннего Алигатора. За обзор респект.

А не проще было просто установить актуатор на водительскую дверь и кнему подключить китайский блок а родной цз оставить как есть и тогда китайский блок будет закрывать чисто водительскую дверь а она в свою очередь через штатный цз будет зпирать и отписать остальные двери и в итоги все двери будут отпиратся и запиратся как ключом через штатный цз так и с кнопки китайского блока у меня так подключена сигналка всё работает без проблем ни чего не резал и не снимал просто установил доп актуатор в водительскую дверь и к нему подсоединил сигналку а штатный цз как был так и остался

Сигнализация и просто блок управления ЦЗ — 2 разные вещи. У сигнализации в комплекте идёт свой актуатор, инструкция и схема подключения. В моём случае, я купил оригинальный актуатор от ВАЗ 21093, который не был предназначен для сигнализации, я принципиально не хотел связываться с прокладкой дополнительных проводов в дверь и сверлением дыр в двери для не штатного актуатора.
В сигнализации предусмотрено открытие двери с ключа — в моем БУ, такого не предусмотрено, он просто имулирует закрытие и открытие дверей.
Я изначально не хотел "впиливаться" в штатную проводку, чтобы установить сигнализацию, к которой нужно подключить десяток проводов из родной электрики + пяток датчиков и так далее.
Я признаюсь честно — я не разобрался в подключении сигнализации и не стал туда лезть, я просто бы не осилил её установку ни по времени ни по средствам, а при не правильной установке, потом 100 раз пожалеешь что вообще поставил сигнализацию.
Я сторонник выражения — "Не мешай машине работать"

где найти описание такой установки?

Тоже ставил китайскую сигналку и сталкнулся с этими же проблемами, но я подкинул китайскую сигналку на прямую к актуаторам без выключателей и всяких реле, только не срабатывает открытие багажника(почему то) Хорошая статья, все детально описал! Удачи!

Подробный отчёт. Уважуха!

Установил точно таой же цз, подключил его к штатному цз, и через реле подключил синий провод на открытие багажника. Но я не нашел провод чтобы мигал светодиод. Расскажи как сделать мигающий Светик брат 😍😍😍😍😍😍😍😍

Светодиод должен идти в комплекте, и отдельно вставляться в БУ (обычно разъём для светодиода красного света). Когда БУ ставится на "закрытие" — светодиод мигает.

Читайте также: