Установка акустики в уаз патриот
Затем, произведено почти с десяток примерок бутерброда “динамик-кольцо 16 мм-кольцо 22 мм” и обшивки двери. Поскольку размер двух колец был на 8 мм больше, чем изначально планировалось, обшивка не вставала плотно в нижней части двери. Решать данную проблему стали в двух направлениях. Первым шагом с внутренней части обивки было удалено уплотнительное посадочное кольцо из пластмассы:
Отсверлил точки крепления, шлифовальной машиной зачистил от ребер жесткости и сверлом на 5 мм сделал полтысячи отверстий, повторяющих штатный гриль. Поскольку сверлил снаружи, получилось не очень аккуратной и было много облоя:
Обшивку водительской двери можно будет попробовать рассверливать дремелем с сверлом, либо попробовать проходить торцевой фрезой подходящего диаметра на высокой скорости резания. Но это потом. Пока задача была решена подручными средствам.
В это время прямые руки талантливого мастера кузовного участка отдыхали от виброинструмента, подрезая по месту подиумный бутерброд:
Вот что получилось после сборки:
В конце хода стеклоподъемника, зазор между магнитом динамика и стеклом, составил около 3 мм. По прошествии некоторого времени, когда усядется бархотка, это даст о себе знать стуком стекла. Впрочем, это будет еще не скоро, поэтому я буду думать об этом завтра. Или послезавтра. Штатный твиттер так же был демонтирован. Кронштейн крепления я решил не ломать и просто изготовил новый из подходящего куска металла. Твиттер от МB6.2 в штатное место встал в усеченном варианте, без задней полусферы. Каким образом это отразится на качестве звука, воспроизводимым твиттером, я еще не знаю.
На внешнюю часть двери ранее была наклеена Шумофф М4. Очень удачно совпал размер листов под двери Патриота - ровно под два листа в ряд. Вспоминая, как я летом делал шумоизоляцию на Getz супруги и как уродовался с внешней частью дверей - это кайф. Ровно 4 листа на всю дверь, если не закрывать усилитель. Я, по крайней необходимости, поездил день с дверью без обшивки. И оказывается, она сама по себе создает весьма приличный звуковой комфорт, ибо без нее на скорости 80-90 в салоне машины стоит вой ветра, шум с дорожного полотна от резины и обгоняемых недоприводов. Прочими фотографиями я дополню пост несколько позднее, когда буду делать водительскую дверь.
Однако, здравствуйте. Сегодня речь пойдет про установку музыки в Патриот с АКПП чужими своими руками.
Напомню, комплектация моей машины носит гордое название "Оптимум" — автомат есть, кондер есть, музыки нет. Значит, необходимо ее установить.
Магнитолу от Патриота 2019 я покупал еще на старую машину. Всем она почему-то не нравится, а меня вполне устраивает. Акустику решил освежить и купил двухкомпонентные 16 колонки Hertz CK165. Очень достойное изделие.
Опыт успешной инсталляции музыки в Патриот у меня уже был. Тогда просто воткнул колонки, играло и ладно. В этот раз решил сделать все по науке и выполнить шумовиброизоляцию (далее — ШВИ). Из материалов приобрел пару листов виброизоляции STP Silver, для второго слоя — три листа шумоизоляции STP Accent и STP Сплен. Последние два материала полностью взаимозаменяемы, просто брал в разных магазинах.
Сперва двери необходимо разобрать. Видео не снимал, но в сети есть куча инструкций, как это делается. Раньше завод на внешнее полотно двери клеил шумоизоляцию (больше похожую на рубероид), а потом красил все в сборе. Шумоизоляция отклеивалась, металл ржавел. Выглядело это все так:
Теперь же дверь красят, и только потом сверху клеят рубероид. Но он все равно держится плохо, в одном месте отошел пузырем. Пузыри воздуха между шумкой и металлом — верный очаг коррозии. Вооружился строительным феном и шпателем и отскреб это недоразумение.
Помимо этого заводская сборка дверей порадовала — все провода теперь закреплены пластиковыми фиксаторами, тяги замков обмотаны в местах касания изолоном, чтобы не стучали друг об друга. Гайки закручены, на них поставлены отметки маркером. Передние двери изнутри промовилены по низу. В правой двери обнаружил забытую гайку — она прилипла к мовилю, как дохлая муха к липкой ленте на почте, и не бренчала, вела себя тихо. А вот пятая дверь почему-то мовилем была обделена, и по ее нижнему шву начала лезть ржавчина. Залил цинкарем, просушил, проантикорил.
Как и в 2012 году, штатные места в передних дверях сделаны под 13 динамик. 16 динамик встает только через проставочное кольцо толщиной не менее 1,5 см. Если ставить без проставки, стекло при опускании будет упираться в динамик, и до конца опустить его не получится. Если корзина у динамика высокая, то одного кольца не хватит и придется подрезать металл двери (так было в моем случае). Набрать высоту двумя проставочными кольцами не получилось — конструкция упиралась в дверную карту. Но, повторюсь, это все индивидуально и делается по месту.
Вырезанные места были прогрунтованы и обработаны антикором.
Перед наклейкой шумоизоляции необходимо обезжирить поверхности, на которые будет клеиться шумка. Я использовал вот такой обезжириватель:
Хорошо отмывает битум, кстати.
Первым слоем на внешнюю часть дверей клеил виброизоляцию STP Silver. Материал на битумной подложке, необходимо прикатывать валиком. Клеить сплошняком смысла нет, можно оставлять зазоры до 1,5 см. Греть феном не надо. Ребра жесткости им заклеивать не надо, только большие участки металла.
Вторым слоем на внешнюю часть дверей поверх STP Silver клеил STP Accent (в пятую дверь) и STP Сплен (в передние двери). Эти материалы разглаживаются руками, греть также не нужно. До дренажных отверстий в дверях следует отступить сантиметра 4 — чтобы шумка не впитывала влагу, которая будет там собираться.
Место на двери, которое находится непосредственно за колонкой, шумить тоже нужно — чтобы меньше было резонансных шумов.
Внутреннюю часть дверей проклеил STP Silver, технологические окна закрыл STP Accent. Можно было использовать тот же STP Silver, но я решил провести эксперимент. Не усердствуйте с материалом и не клейте его близко местам, где к двери прижимается дверная карта! Иначе потом ее не сможете установить нормально.
А теперь важный момент, про который почему-то никто никогда не говорит. С завода между дверной картой и металлом двери установлена белая или черная клеенка, выкроенная по контуру. Такой еще закрывают грядки, садоводы знают. В ней сделан вырез, который должен быть заправлен ЗА ДИНАМИК — в дождь по стеклу внутрь двери может попадать вода (особенно, если стекло опускать/поднимать), и со стекла по этой клеенке она будет стекать к дренажу, не попадая на динамик.
Кроме того, клеенка выполняет роль пароизоляции. Если ее нет, зимой, когда в салоне работает печка, и теплый воздух из салона идет наружу, внутри дверей на холодных металлических частях появляется конденсат, что не прикольно.
Так вышло, что эта чудодейственная клеенка у меня благополучно про***лась. Пришлось вместо нее для стока воды со стекла приспособить упаковочный пупырчатый полиэтилен:
А также строительную пароизоляцию из вспененного полиэтилена (типа подложки под ламинат):
Этот материал также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами.
Теперь ни конденсат, ни дождь не страшны.
От шумки впечатления двойственные. Тише в машине не стало. Ветер свистит, колеса гудят. Но. Без шумки музыка играет отвратительно, а с шумкой — отлично. И даже на скорости. Богатый бас, разборчивая середина, аккуратные верха. Причем этого всего нет, если не заклеивать технологические отверстия в двери. Вот такие пироги. В перспективе планирую добавить колонки в задние двери и усилок.
На сегодня все. Ситуация продолжит оставаться на контроле до полного разрешения.
Напоминаю, что фото, не вошедшие в записи, я размещаю в Инстахламе по ссылке: www.instagram.com/grosstractor/
А вот мой канал на Ютубе, где можно посмотреть самобеглые картинки про путешествия и Патриот: www.youtube.com/channel/UC1-TV9F7Fspm5UW0MG8abow
Кто хочет поддержать блог, тот может подписаться, поставить "Нравится" и поделиться с друзьями, нажав кнопку D.
Поехали по передку )) Вот, что штатно имеем в передних дверях:
Динамик стоит четко напротив отверстий в дверной карте, косяк машин 12-го модельного года исправлен. Но данный размер для нас маловат, поэтому начинаем готовить место под установку тех же, что и в задних дверях, коаксиалов JBL GTO-6528s.
Лобзиком отделяем выступающую внутрь часть двери, на которой держится штатный динамик:
ВАЖНО. Вырезаем только выступающую часть, максимально экономя оставшийся на двери металл слева, справа и снизу, поскольку нам нужно место, за которое будем крепить фанерные подиумы. При резке лобзиком следим за проводами, чтобы случайно не порезать их. Вот, как выглядит дверь после демонтажа ненужного:
Края резов обрабатываем сначала надфилем, затем мелкой шкуркой, пылесосом удаляем стружку из полости двери, покрываем грунтом.
Из 10-мм фанеры вырезал форму, чтобы по 1-1.5 см с каждой стороны имела перехлест с металлом двери, по высоте она больше вырезанного куска двери — сделал так, чтобы уменьшить технологическое отверстие двери для последующей более удобной поклейки выбры. Также сделал одно проставочное кольцо, то есть 20 мм достаточно для крепления именно этих динамиков, опущенному до конца стеклу собранная конструкция не мешает. Отверстие для динамика позиционировал максимально вниз, чтобы нижняя кромка динамика стояла на той же высоте, как стоял штатный динамик.
Соединяем фанерку с проставочным кольцом через ПВА и стягиваем саморезами, предварительно просверлив под них отверстия в проставочном кольце, иначе кольцо просто поломает:
Далее примеряем фанерку к двери и в наилучших с точки зрения металла двери местах делаем отметки на фанерке, сверлим отверстия под винт М6, прикладываем фанерку с отверстиями к двери и переносим их на металл (очень внимательно, чтобы не было сдвигов фанеры при разметке). Сверлим 4 отверстия сверлом 8.9мм, вставляем винтовые заклепки и крепим их заклепочником (я использую Дело Техники 456363, рекомендую), прикручиваем нашу конструкцию:
Друзья, здравствуйте.
Возможно кому пригодится информация.
Проект с установкой акустики длился целый год. Я все таки нашел в себе силы и время, чтобы довести проект до логического завершения.
Описывать подробно путь Самурая не буду, т.к. врятли кто-то решится на 100% реализацию подобного проекта.
Концепция была следующей:
1. Построить акустическую систему с нормальным звуком без использования сабвуфера (лишний хлам в багажнике не нужен.
2. Минимизировать работы связанные с инстилляцией оборудования в автомобиль.
3. Попытаться использовать штатное головное устройство (магнитола).
Учитывая все факторы, в передние двери было принято решение устанавливать 16,5 см громкоговорители от компании SEAS, модель LOTUS Performance PW 165/1 L0018-04S.
LOTUS Performance PW 165/1 L0018-04S — хорошие громкоговорители с высокими показателями, по всем параметрам хорошо подходят для работы в двери автомобиля! Стоит отметить, что у данных динамиков очень высокая, реальная чувствительность 90 дБ! С такой "чуйкой" громкоговоритель без проблем сможет эффективно работать от штатной магнитолы.
Динамики от компании SEAS дорогие, производятся в Норвегии и относятся к Hi-Fi и Hi-End классам.
Громкоговорители заказывал в Аудиомании, ехали пол года.
На этом заканчиваю введение. Вступать в технический диспут ни с кем не собираюсь, т.к. на это нет желания и времени. Просто скажу, что в свое время плотно занимался car-audio и наши машины занимали призовые места на европейских соревнованиях. Тему курю нормально…
Ниже пойдут фотки с комментариями.
В левой передней двери на заводе пленкой закрыли громкоговоритель.
Обратите внимание, на сколько опускается стекло передней двери. Отверстие под громкоговоритель уже немного расковырял. Ребро жесткости двери полностью разрезать не стал! Искал оптимальное расположение динамика, чтобы в его магнитную систему не упиралось полностью опущенное стекло.
Для наглядности, ниже приведено фото разметки будущего отверстия под 16,5 см громкоговоритель, относительно штатного динамика, диаметром 13 см.
Спустя час оптимизации расположения подиума, все-таки удалось найти золотую середину. Обратите внимание, что по нижнему краю подиума близко проходит дверная карта! 16 мм фанера для подиума очень с натягом проходит!
Для наглядности прилагаю фото установленного громкоговорителя и полностью опущенного стекла. До магнитной системы громкоговорителя остается всего 2-3 мм.
Подиум из фанеры был зафиксирован на два самореза (в штатные отверстия от штаного динамика) и приклеен на шовный кузовной герметик.
Дверь закатывалась бутербродом из 4 мм битумного листа STP Бомб и в местах, свободных от металла, дополнительно закатывалась еще одним слоем виброизоляции SGM.
Ниже финишный вариант шумоизоляции двери.
Так выглядит дверная карта изнутри.
Отрываем все лишнее.
Доработанная дверная карта. Лишнее оторвано. Дополнительно просверлены отверстия в дверной карте (увеличил площадь перфорации). Для сверления отверстий желательно использовать сверло диаметром 2,5 мм, сверлить на высоких оборотах. Времени на одну дверную карту ушло около 1,5 часов. данная процедура, мне показалась гораздо проще и быстрей сочинения подиумов. Дополнительно по местам стыковки пластиковых элементов дверной карты, наклеена виброизоляция. Короче, на фото все видно.
Такой получился фильтр для НЧ и ВЧ громкоговорителей.
Итог.
Добавлю, что в проекте были смонтированы на стойки ВЧ- громкоговорители фирмы SIAS.
Результатом я доволен. Динамик SEAS LOTUS Performance PW 165/1 действительно оказался весьма бойким на низких частотах. Могу смело рекомендовать использовать подобные громкоговорители в тех случаях:
когда не хочется менять головное устройство (магнитолу) или заморачиваться с установкой дополнительных усилителей мощности;
когда не хочется занимать свободное место багажнике;
когда хочется сохранить внешний вид штатного автомобиля и при этом качественно улучшить звук.
Как это не странно, но после первого Патриота, на котором мы сделали полную шумоизоляцию, к нам приехал второй. Тоже на шумоизоляцию, но еще и на музыку.
Человек купил Патриот в какой-то топовой версии (я первый раз слышал, что у российских производителей есть разные варианты комплектации). Эта комплектация, в том числе, включала и штатную аудиосистему. Тут нам стало вдвойне интересней, потому что мы прекрасно представляем, что значит "штатная аудиосистема" в разрезе иномарок разного уровня, а вот что это такое в российском джипе - надо посмотреть.
открываем двери и видим милые дверные обшивки со вставками из велюра
в багажнике достаточно много места
все - достаточно просто выглядит. нет никакого ощущения дороговизны. как-то все просто и функционально. Наверно так и должно быть в джипе
весьма достойно выглядящая торпедо
некая магнитола, установленная , как я понял ,в момент покупки, как дополнительное оборудование. Магнитола будет другая - так сразу сказал клиент.
снимаем грили акустики, расположенные на двери и улыбаемся
создалось такое впечатление, что конструкторы сначала придумали саму дверь, затем вторая волна конструкторов придумала обшивки, а третьи, в самом конце - додумались поставить в машину музыку :) Немного не совпало, как видите
разумеется, акустика просто прикруччена к металлу двери. Разве могут быть какие то другие варианты?
вот она - красавица. лежит рядом со своим новым местом жительства - помойкой
везде - сопли проводки. Это на заводе так прокладывают жгуты
отсутствие шумо-виброизоляции нас как-то совсем и не удивило
могли бы положить ну хотя бы кусочек виброизоляции. но нет.
зато, что удивляет нас второй раз подряд - отдельная печка для пассажиров второго ряда. Причем не просто воздуховоды, идущие нахад, а именно - полноценная печка ,к которой подведен контур с охлаждающей жидкостью от движка
вот! нашли штатную виброизоляцию - на полу под водителем
начинаем свою работу
после виброизоляции сразу кладем шумоизоляцию. Машина удобна для работы - много прямых плоскостей
а вот и первая интересная задача - установка нормальной фронтальной акустики. Для того, чтобы ее поставить, мы делаем новый подиум, на котором разместится мидбас
и смещаем его прямо напротив штатного гриля в обшивке
разумеется, новый подиум полностью вибродемпфируется
получается вот такой колодец. Акустика играет прямо в закрытый объем двери. Что и требуется
на задних дверях повторяем тоже самое
после установки подиума дверь полностью обрабатывается виброизоляцией
на задней двери история немного другая - на штатную дверную обшивку приходится накладывать гриль от акустики
получается вполне достойно. Хотя, конечно, можно и интегрировать гриль в обшивку. Просто это другие деньги.
пластик из которого сделана обшивка вообще какой то марсианский. К нему вообще ничего не клеится. Ни виброизоляция, ни шумка. Оставили как есть
пищалки от фронтальной акустики врезали в штатные треугольнички зеркал
получилось вполне нормально
клиент привез один 4-х канальный усилитель Kicx. Его решили поставить на акустику (фронт + тыл) , а на сабвуфер решили поставить наш моноблок небольшого размера - TEAC TE PK600.1 . Именно с этим усилителем связана интеерсная история, о которой - в конце фото-отчета.
оба усилителя размещаем на подиуме
делаем новые межблочники, которые пойдут от магнитолы до усилителей
подиум с усилителями замечательно встает в левое заднее крыло и закрывается штатной обшивкой
силу (плюс) прокидываем с аккумулятора. Минус берем с кузова в непосредственной близости от усилителей. Не та машина, в которой можно поймать наводку по питанию.
изготавливаем простую трапецию для сабвуфера. Головка - CDT Audio HD1000CF . Хороший бюджетный саб, который замечательно играет на свои деньги.
обшиваем корпус карпетом
закрываем динамик грилем Morel и подключаем его к усилителю через XLR разъем, который интегрирован в обшивку
по акции перешиваем руль (напомню про акцию - полная шумоизоляция машины = бесплатно сшитый руль)
А теперь - про нюансы установки. История из серии "установщик никогда не расскажет". А мы рассказываем. Мы не скрываем правду.
Итак. После установки всей системы и ее запуска все было отлично. Система играет, клиент доволен. Решили , как всегда - клиент поездит недельку и приедет к нам на донастройку. Тем более, клиент хотел поменять головное ус-во. Хотел поставить Пионер какой то.
Через пару дней звонок - "у меня не играет сабвуфер". Приглашаем клиент к нам в гости. Проверяем - действительно не играет. Откручиваем динамик и чувствуем запах паленых катушек. Сабвуфер сгорел. А что это значит ? Это значит, что есть всего 2 варианта: а) на сабвуфер подана чрезмерная мощность; б) на сабвуфер подан диапазон сигнала, который он не должен играть (СЧ, ВЧ) . В обоих случаях, сабвуфер просто выходит из строя.
На мысль о том, что саб сгорел из-за 2 варианта нас натолкнуло то, что клиент сам поменял магнитолу. И мог перепутать межблочные кабели, которые с магнитолы шли на усилители. Причем, я был так в этом уверен, что убедил в этой версии сам себя. Не подумав до конца о том, как вообще у нас построена система и что такого не может быть в принципе (на моноблоке был включен LPF на 80 Гц, что ограничивало диапазон, воспроизводимый сабвуфером и не могло привести к его выходу из строя).Но на момент проверки системы в первый заезд, я сам поверил и убедил клиента в том, что виной всему - замена магнитолы и неправильная коммутация сигнала.
Заменили сабвуфер, проверили все подключения. Все играет. Отпустили клиента.
Через пару дней звонок - "саб опять не играет. Я его открутил, он опять сгорел. Воняет. Я к вам решил не ездить, заехал на рынок,купил похожую головку и воткнул ее в ящик. Она тоже сгорела.Что за фигня?". я в ответ - "приезжайте. будем смотреть. какая то нездоровая ситуация".
Машина опять у нас и мы ломаем голову - что же происходит? Почему горят сабвуферы. С учетом того, что вся система скоммутирвоана верно на 100%, возникает подозрение, что во всем виноват усилитель-моноблок TEAC. Но как такое возможно? Усилитель новый , из коробки. Да и не те мощности в нем , чтобы он мог запросто сжечь катушки сабвуфера. Звоню поставщику и выясняю интересную деталь. Нас просят посмотреть и внимательно проверить что происходит с бортовой сетью питания машины в момент ее запуска. Мы проверяем и видим, что в момент СТАРТА происходит провал по питанию до 10.8 Вольт, после чего в сети появляется 14.4. Вольта. Это показатель того, что в Патриоте весьма хреновая система стабилизации бортового напряжения. Идет сильный скачок напряжения. А усилитель - достаточно бюджетная модель , построенная по технологии импульсного усилителя класса D, как это модно называть. Такие усилки очень не любят нестабилизированного питания.
В итоге, происходит следующее: в момент запуска машины, происходит провал напряжения. Усилитель после некоторого времени такой эксплуатации, выдает на выходе постоянное напряжение 100-150 вольт. Выдает импульсно. После чего входит в режим защиты. Но этих небольших импульсов постоянного напряжения (с частотой в 50 Гц) вполне достаточно , чтобы спалить катушки сабвуфера, которые не рассчитаны на такие нагрузки.
Мы демонтировали наш моноблок и вернули его поставщику. Клиенту же мы перекоммутировали всю систему. У него стался один 4-хканальник, который стал играть на фронт и мостом на сабвуфер. Тыловую акустику подключили к магнитоле в качестве подзвучки.
И компенсировали все затраты на покупку второго сабвуфера. И вернули деньги за усилитель, который демонтировали.
Вывод: не нужно ставить бюджетные усилки D класса (а лучшее, вообще никакие усилки D класса) в такие машины как УАЗ Патриот. Не та машина для нежной китайской электроники:) Пользуйтесь проверенным АВ классом.
Читайте также: