Уаз патриот сцепление плохо включаются передачи

Обновлено: 09.01.2025

Уаз Патриот (2017 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Суть проблемы: Запускаю мотор, выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть 1-ю - не включается. :confused: Все другие передачи то же. Прокачиваю несколько раз педаль, но ни одна передача не включается. Уровень ТЖ в бачке в норме, жидкость не уходит, педаль в норме.
Выключаю мотор, выжимаю сцепление, включаю 1 передачу, не отпуская педаль сцепление, завожу мотор. В этот момент педаль чуть проваливается, слышится какой-то звук в трансмиссии, и сцепление начинает работать! :D
Иногда сцепление "выбивает" во время остановки при движении.
Такая хрень повторялась уже почти десяток раз.
Други, помогите, подскажите, в чем может быть причина?:rolleyes:

Похоже диск на шлицах клинит.
У приятеля была семерка жига, так вот диск своими шлицами набил насечки на шлицах перв вала КПП. Скорости можно было включать только на заглушенном моторе, а при заводке что-то щелкало (диск с насечек сходил).
Менял первичный вал КПП.

А на каком моторе: ивеко или 409-й?

На 409, пробег 105 тыков.

При таком пробеге,думается,заменить стоит все сцепление.

На 409, пробег 105 тыков.

Солидно пробежало сцепление. Действительно есть причина задуматься о замене.

Тут может быть какая-то проблема с гидравликой. Надо под машиной
посмотреть, двигается ли вилка, когда нажимается педаль сцепления.

не возможная процедура , вилка внутри колокола , снаружи ее не видно никак , торчит только жопа от РЦС

. Уровень ТЖ в бачке в норме, жидкость не уходит, педаль в норме.
s:

Посмотри в бачек после нажатия на педаль,если пузырьки в тормозухе.И ещё один вариант,в каком состоянии шток РЦС и какова его длина.

. Когда корзина выжата, то
диск разжимается и немного сдвигается по шлицам.
.

Тут есть еще один нюанс: некоторые мажут хреновой пластичной смазкой,которая высыхает превращаясь в кусок грязи,что приводит к тугому перемещению диска.

Сменил на Сакс от ГАЗели с Каминс. Ничего не Новое сцепление работает идеально. Я б сказал эталонно.

есть инфа о том что сакс это тоже люк только сбоку ;)http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplenie-sachs-ot-bmw-635-735-t6985-405.html

Проясни цену вопроса и требуются ли переделки?

ничего ни переделывали,поставили взамен штатного Luk,по ощущениям педали почти так же,а лук в Питере практически не найти..
http://www.bazashop.ru/product_1858132.html

У меня тоже чудеса со сцепой.Камрады помогайте.Патр 12года,гарантии небыло по причине получения с военной базы,двигун 409.На 3000км сцепление стало вести,но не постоянно,как то через раз.То передачу не включить на светофоре пока не нажмешь несколько раз педаль,то все нормально.Иногда выключить не могу когда например трогаешься в пробке опять нажал сцепу,а машина прет приходится тормозами держать и рычаг выбивать и сразу после этого может нормально включиться и выключиться несколько раз,затем опять ведет.Педаль мягкой не становится нажимается всегда одинаково.Пробовал прокачивать,поменял ГЦС,поменял тормозуху(жидкость ни капли не уходит),пробовал даже поднять педаль штоком на ГЦС.Звуков посторонних нету кроме треска как раздатка,но это с новья было на всех 5 полученных патриотах.Сейчас пробег 9000 ни лучше ни хуже не стало,основное движение по трассе там вообще не напрягает,а вот по городу тяжко ездить.Уже привык нейтралку заранее включать.Думаю все закончится снятием КПП на ТО в 10000км,а вот к чему готовиться,вилка,корзина,подш колена?Мож кто сталкивался с подобным?Делать придется самому.При всем этом машина с асфальта даже не съезжала и не буксовала ни разу.

с 11 года на некоторых,а может и всех патрах с 409 стали устанавливать мягко говоря нехорошее сцепление ЗМЗ,ресурс котрого в среднем 20т.км. дальше начанаются похожие траблы..
не ясно почему перестают ставить популярный Luk,наверно пытались что то удешевить,а что то улучшить..

Сцепа не дергалась совсем,и сейчас не дергается.Просто работает нормально в 70% нажатия на педаль.Если выжал и чуть тронулся и опять выжал то авто часто продолжает ехать,тормозить тормозами приходится и рычаг КПП выбивать.А иногда все отлично включается -выключается.Педаль тугая как обычно,прокачивать и менять тормозуху пробовал,главный менял.Сам 20 лет за рулем и всегда сам ковырял и даже собирал машины(несерийные).Что за хрень может быть в патрике.Началось после 3 тыс км,не проходит и не усугубляется уже сегодня еще 600 км проехал,ща пробег 9700.Вилка тут ненормальная мож проблемы в ней?Само плохое что не сняв не заглянешь((((

Была подобная ерунда при движении в пробках иногда. Через некоторое время сцепление померло. При разборке из колокола вываливались лепестки, пружинки и подконец выяснялось что выжимной давно заклинил уже.

На фото, как раз пример подобного. Маховик здесь от ДВС 4218, но суть та же.
http://savepic.org/477863m.jpg (http://savepic.org/477863.htm)
После шлифовки привалочные плоскости должны иметь ровную матовую поверхность без следов термического воздействия.
http://savepic.org/461479m.jpg (http://savepic.org/461479.htm)
В случае, если после прохода резцом остаются следы прижогов, обработку следует повторить.
http://savepic.org/471719m.jpg (http://savepic.org/471719.htm)
Достаточно подробно о методике ремонта сцепления рассказывали в от в этой теме. (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=81003&page=3)

На 409, пробег 105 тыков.
Я потерял заводское сцепление в бою (из снега парочку пузотеров вытянул). К этому моменту (как вскрытие показало), диск уже был сточен до железяки. Так что бой просто стал последней каплей.
Случилось это на 80000.

Заменил на Крафт Текх, но оно проработало 5 месяцев (от силы 10'000) и было заменено на комплект, про который Ваксойл выше упомянул. + обязательная расточка маховика, с целью удаления перегретых участков (они хорошо выделяются лиловым цветом).

На 100'000 есть вероятность, что сцепление просто заканчивается.

Следует попробовать следующий алгоритм действий:
1. Надо убедится, что при нажатии на педаль из главного цилиндра сцепления вытесняется количество жидкости достаточное на рабочий ход выжимного подшипника. Необходим ход штока рабочего цилиндра 25 мм, диаметр цилиндра 22 мм.
2. Убедиться, что поршень рабочего цилиндра утапливается в глубь цилиндра не менее чем на 30 мм. Другими словами, при откручивании болтов крепления рабочего цилиндра к колоколу КПП привалочная плоскость цилиндра должна отодвинуться от колокола не менее, чем на 30 мм. Иначе при нажатии на педаль поршень РЦ будет упираться в стопор не совершая рабочего хода достаточной величины.

Если эти два условия выполняются, надо снимать КПП и разбираться в чём там дело. У нас был случай - вылетевшая из гнезда ведомого диска демпферная пружина периодически попадала под пластины нажимного диска. Симптомы очень похожие на Ваши.

Следует попробовать следующий алгоритм действий.
1 Надо убедится, что при нажатии на педаль из главного цилиндра сцепления вытесняется количество жидкости достаточное на рабочий ход выжимного подшипника. Необходим ход штока рабочего цилиндра 25мм, диаметр цилиндра 22мм
2 Убедиться, что поршень рабочего цилиндра утапливается в глубь цилиндра не менее чем на 30мм. Другими словами - при откручивании болтов крепления рабочего цилиндра к колоколу КПП привалочная плоскость цилиндра должно отодвинуться от колокола не менее чем на 30мм. Иначе при нажатии на педаль поршень РЦ будет упираться в стопор не совершая рабочего хода достаточной величины.

Суть проблемы в том, что сразу после запуска двигателя включить 1 или заднюю очень сложно, т.е. физически очень тяжело воткнуть, как будто что-то мешает. Возможно, с возрастом автомобиля эта проблема прогрессирует, но окончательно она меня достала на 4 году владения — да, я терпеливый… :)

В интернетах пишут разное — что причина в самом сцеплении, в выжимном, в РЦС, в ГЦС, ну и я пошел по этой проторенной и извилистой дорожке…

Выключаем двигатель — скорости включаются очень легко. По всей видимости, при включенном двигателе не происходит полного выключения сцепления, т.е. оно как бы "ведет". Значит нужно решать именно эту проблему — с недовыключением сцепления.

Первым этапом поменял шток на более длинный, регулируемый — нет результата.

Поменял почерневшую тормозуху — нет эффекта.
Отрегулировал педаль сцепления — поднял выше, чтобы был больше ход — без изменений.

Чтобы проверить сразу и РЦС, и ГЦС — выкрутил РЦС и рукой слегка прокачал сцепление, педаль "встала колом", т.е. гидравлика в норме, держит, не перепускает. При этой процедуре главное не переусердствовать и не выдавить поршень из РЦС, со всеми вытекающими оттуда жидкостями…

Читал, что помогает смазать… Понимая, что маслом брызгать на сцепление, это примерно, как тормоза смазывать (говорят, некоторые так лечат скрип), решил начать с WD-40. При выкрученном РЦС сначала скромно, а потом все смелее и смелее, не жалея, начал заливать в открывшееся отверстие под разными углами. А потом еще и компрессором туда подул, на удачу, в разных направлениях. И это реально помогло!

Педаль сцепления нажимается очень легко! Скорости начали включаться значительно легче. Следующим этапом, видимо, буду сверлить колокол и периодически брызгать WD-шкой в это технологическое отверстие, может быть даже придумаю, где там что и как смазать, чтобы усилить/зафиксировать эффект.

Выводы:
1. Причина недовыжима в подклинивании выжимного механизма. Непонятно только, в "куда" все выжимается при больших ходах привода, если высоко задрать педаль… Брызгание WD-шкой помогает, но я сомневаюсь, что это надолго.
2. Стандартного механизма со штатными штоками, его длины ходов вполне хватает для нормальной работы.
3. При замене сцепления обязательно смазывать вал, чтобы выжимной подшипник на нем ходил без подклиниваний.

Всех реальных и потенциальных защитников Отечества с наступающим праздником! Мира, счастья, добра и легкого сцепления!

А\м 2019г.в. Пробег 30.000км.
При попытке включения скорости (1,2, задняя) — не включаются. Включаю 3ю, через нее 1ю .
Если подержать педаль сцепления нажатой секунд 10 — включается нормально. При попытке включения а\м чуть напрягается, пытаясь сдвинуться вперед.
При этом сцепление работает нормально, не ведет, не буксует. Масло в КПП — чистое, было заменено на пробеге 5т.км. Если много поездить — включаются более-менее с первого раза.

UAZ Patriot 2018, engine Gasoline 2.7 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 41

Ну чем закончилась эта история?

Смазкой места, по которому двигается ввжимной подшипник

Была точно такая же проблема, на протяжении 70000 км. Помогла замена масла. Вместо Зик залил Лукойл из оригинальной Уазовской канистры. Передачи включаются идеально.

Все в точности как у меня.
www.drive2.ru/l/560625861791842810/
Надо к ОД ехать, менять подшипник в маховике. С завода в нем скорее всего говносмазка набита и она у многих к 30000 сильно густеет и подшипник перестает крутиться. Я пока до ОД не добрался, спасаюсь так. Заводу машину жду около минуты пока масло разгонится, выжимаю сцепу и резко газую. Подшипник от резкого газа срывается и передачи включаются. Далее мазута в подшипнике разогревается и он начинает нормально работать и передачи втыкаются в штатном режиме.
Если поедешь к ОД напиши пожалуйста мне в личке какой диагноз и что меняли.

У меня через 12 лет проявилось это причём на 30тыс где-то и на сцеплении от газели. Просверлил колокол- побрызгал ВД.стало включатся пальчиками, с 3 на 4. Весной опять тоже самое побрызгал ликви-молли-всё опять хорошо.
Рабочий цилиндр влиять не может. Скорее не отрегулирован шток или шлицы. Если машина на гарантии-пускай смотрят.

Ведёт сцепление. Надо искать причину из-за которой не полное выключение.

Пробег 30k — развалился демпфер ведомого диска. Пружины разваливаются при таком пробеге. www.drive2.ru/l/499948762857210705/

Меняй рабочий цилиндр сцепления. Он у тебя скорей всего пластиковый. Ставь металл и будет тебе счастье.

Как может рабочий влиять на это? Сцепление само включается выключается нормально.

Было такое, поменял и все стало гуд. Корпус цилиндра гуляет, дышит так сказать.
Попросили совета, я дал. А делать так или не делать, решать вам.

Ребята, поделитесь советом, ужасно плохо включаются первая и задняя передача, вторая и третья более менее, но тоже подтупливают иногда вобще с хрустом. 4 и 5 норм. Особо без разницы горячая/холодная. Сцепа? Машина 12 года, бывший владелец говорил что менял сцепление, у меня после пробег 30 тысяч. Спасибо!

УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2007

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2017

Комментарии 44

последний ответ правильный. остальные нет. вся проблема в том что диск не отходит от маховика. решается смазкой шлицов обычным литолом. как на уазе не знаю. на других снимаеш короб, мажеш шлицы, елозиш диском. готово! все работает! и коробка живет дольше. даже механики этого не знают.

Ну как? Решил проблему?
Я уж про удлинение штока думал, и про регулировку под педалью, и шлицы хочу помазать, прям через лепестки корзины…
Но беда в том, что на холодную все включается четко, а после прогрева — хуже.

Нифига. Хуже только с приходом зимы мне кажется стало, через 3 врубаю

Попробуй помазать шлицы первичного вала. Для это не надо ничего сверлить, можно залить вэдэхи прям через дренажное отверстие снизу в колоколе, перед движком.
Я так делал, даже помогло.

Ребят, проблема в том что ведомый диск прилипает к маховику и крутится с ним, поэтому все ваши рецепты тут не играют. Попробуйте включить первую передачу резко газанув, если включается — значит проблема в прилипании.

Как это лечить — пока не знаю. Кое-где встречал информацию о смазке шлицов первичного вала. Но пока не уверен до конца.

отверстие в колоколе и смазка вд.Мне помогло.www.drive2.ru/l/8694541/

Если поменяешь масло, залей, не поленись, "Хадо" для редукторов. Я 10 лет это использую, не одну коробку, мост и ГУР реанимировали. У себя лично на П2 так вылечил МКПП, тоже плохо 5я включаться начала, после этого проблема ушла и я ещё 5 лет проездил, пока не продал)

Я смотрю у всех такая проблема, я думал один такой, за последний год два раза сцепление менял, а результат тот же

Попробуйте отрегулировать длину штока сцепления. Удлинить шток. Гайкой в районе педали.
Мне немного помогло. До этого первая и последняя включались туго (или не с первого раза). Сейчас лучше.
Ну и фишка такая есть. Сцепление нажали, передачу выключили и секунду подождали. После этого следующая включается без скрежетов и проблем :о)

гидропривод/тросик ( хз че там у вас=) )

Аналогично 12 год всё то же самое =это сцепа однозначно -купил Турбо пока не ставил добиваю родную.

Сцепление не при чем поставил новое от Sachs педаль ка мягкая а передачи как включались так и включаются )))))

Приветствую, у меня такая же печаль проблема, пробег 12000 грешил на сцепление как итог заменил на САЧ, вместе с выжимным и вилкой, старое сцепление было как новое, в итоге педаль стала мягкой, передачи через раз но всё равно особенно вторая похрустывает. Советуют заменить масло у меня залито Мотуль GL5 советуют четвёрку и полностью заменить масло потому как с данными параметрами вредно для синхронизаторов, проверяли ГЦС и РЦС. всё нормально, грешу либо на масло в ближайшее время хочу заменить, либо на то что всё таки это УАЗ.

Читайте также: