Уаз буханка скорости включаются с хрустом
Всем здравствуйте, только прошу не пинать меня сильно, суть моей проблемы такова, сперва не включались передачи, соответственно полез смотреть сцепление, диск был источен, заменили все сразу - диск, корзину, выжимное, теперь все скорости включаются со второго, третьего раза, с хрустом, знакомый говорить, что умерли синхронизаторы в коробке, и еще пару недель такой езды и я автоматом попадаю на замену коробки, и машина как бы не едет, то есть на 4 передачи скорость километров 50, первой вообще почти нет, у меня есть подозрение что включена понижающая передача, ( у меня рычаг переключения находится в положении ближе к двигателю) пробовал его перемещать вверх на стоящей машине с выжатым сцеплением раздается тот же хруст что и при переключении передач, только включение не происходит. Помогите мне пожалуйста, что это может быть? Я только начинаю -))) но быстро учусь. Заранее огромное спасибо.
Давай начнём с вводных.
1. Модель машины. (отсюда будет понятнее про рычаг Раздатки)
2. Модель коробки (синра, полусинхра).
3. Что значит "включаются с третьего раза"? с третьего выжима сцепления?
все очень просто нет сцепления а почему!? (потому что выжимной не достает до лапок, или достает но не хватает.)
диск сцепления новый? корзина прикручена к маховику плотно?
если плотно то возьми электрод 3 обстучи обмазку и сделай из электрода как бы шайбы,(смотри фотку, там по месту поймеш что да как) и подложи их под корзину, потом притяни это все дело, и отрегулировать лапки и длину штока все.
по мере стачивания диска шаебочки убереш.
У меня стоит триал усиленый до сих пор на шаебочках, и уже где то года 2 или больше точно не помню.
Синхроны на полусинхре только на 3 и 4 передаче, 1 и 2 с маленьким хрустом это норма
И вообще это раздел трансмисия.
все очень просто нет сцепления а почему!? (потому что выжимной не достает до лапок, или достает но не хватает.)
диск сцепления новый? корзина прикручена к маховику плотно?
если плотно то возьми электрод 3 обстучи обмазку и сделай из электрода как бы шайбы,(смотри фотку, там по месту поймеш что да как) и подложи их под корзину, потом притяни это все дело, и отрегулировать лапки и длину штока все.
по мере стачивания диска шаебочки убереш.
У меня стоит триал усиленый до сих пор на шаебочках, и уже где то года 2 или больше точно не помню.
Синхроны на полусинхре только на 3 и 4 передаче, 1 и 2 с маленьким хрустом это норма
И вообще это раздел трансмисия.
А что ты нарисовал во вложении? :D:D:D
Это загогулина означает как надо гнуть шаёбочки, или это посыл в трансмиссию? :D:D:D
Человечек новенький, ещё не разобрался.
Машина буханка, двиг 417, коробка -))) думаю полусинхра. Каюсь что не стал менять сцепление сам, чует мое сердце что эти клоуны с автосервиса натворили там делов. По поводу включения, на выключенном двиге все включается нормально, а вот на заведенном со второго третьего выжима сцепления, у меня до этого когда умерло сцепления товарищ залез ослабил лапки и машина поехала, но не долго -))) Сказали надо менять, сцепление покупал нового образца без регулировок. Наткнулся на совет человека на форуме по поводу сцепления:" Похоже сцепление не до конца выключается, надо регулировать длину толкателя РЦС. Или корзина работает с перекосом. Займись, а то синхроны на КПП посадишь, налетишь на ремонт КПП."
1. "..на заведенном со второго третьего выжима сцепления. " - Прокачать гидравлику и посмотреть на предмет течи жидкости.
2. ". сцепление покупал нового образца без регулировок. " - Значит лепестковая корзина. Смотри как шток из цилиндра выходит. Убери лишний свободный ход.
3. "Займись, а то синхроны на КПП посадишь, налетишь на ремонт КПП". - Действительно, с этим не шутят.
4. С раздаткой разобрался?
5. Удачи на дорогах!
А что ты нарисовал во вложении? :D:D:D
Это загогулина означает как надо гнуть шаёбочки, или это посыл в трансмиссию? :D:D:D
Человечек новенький, ещё не разобрался.
Это вид как бы шайбы, а то есть умники они спираль в несколько витков накручивают и ставят, так для общего развития :)
Это вид как бы шайбы, а то есть умники они спираль в несколько витков накручивают и ставят, так для общего развития :)
Блин. А я думал, ты пенис рисовал. :D:D:D
Во, я развитой, мля. :-(:-(:-(
Ну что вы человеку голову заморочили:D
Сразу шайбы, члены:D:D:D
По делу.
Сними картер сцерления, посади в машину кого нить;) и пусть он выжмет полностью педальку сцепления:D, а ты в это время смотришь как ведомый диск освобождается:D, если он свободно крутится и зазор есть небольшой, то это зае. но скорее всего у вас ведомый не освобождается.
Тогда смотрим свободный ход выжимного (1-2 мм. достаточно), далее пусть помошник выжмет педальку, а вы поглядите на ход толкателя, он должен быть не менее 15 мм., если менее то прокачиваем, если да то подгоняем толкатель так, чтоб зазор меж лапок и выжимного был 1-2 мм.
В общем проверь как описано и отпишись, а я ешё какую гадость придумаю:D:D:D, что б вам скучно небыло;)
Спасибо, сегодня поеду в гараж и попробую все что вы написали, а со скоростью что может быть? 50 на 4 передаче - мне кажется очень мало -)))
Сначала с включением передачьразберись, потом дальше копать будем:D
Всем снова здравствуйте, разбирался на выхах с раздаткой итог - мосты переключает, есть понижайка и нейтраль, а вот прямой нет -)))) точнее она вроде как включается, но тут же выбивает ее, причем когда заднюю скорость включаешь машина едет, а первую сразу шестерни визжать начинают, пробовал снять сам механизм переключения но он не вытаскивается - мешает рама, или для того чтобы его заменить нужно раздатку снимать? Еще вопрос, если снимать раздатку есть там какие нибудь подводные камни? И можно ли ее одну без КПП снимать?
Прежде чем снимать раздатку, убедись, что флажки переключения двигаются нормально и ни за что не цепляют.
Моё мнение - идёт недовключение.
Либо тяга коротка, либо она во что-то упиратся.
Советую снять тяги с флажков раздатки и потом включить на самой раздатке повушенную (прямую) передачи. А тяги проволочкой подвесить к раме.
Попробуй в этом варианте поездить.
Но если не починить, то стопудово попадёшь на замену шестерён. Сотрутся они.
У меня было однажды, что задняя скорость недовключалась. Из-за того, что я довернул до упора выключатель фонаря заднего хода! Из под него сопливилось масло. Пришлось снимать крышку, чтобы понять это! Во как!
А первая и третья недовключались скорости недовключались после лифта. Из-за того, что коромысла тяг упирались в грязезащитный щиток.
При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?
Причины хруста
Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.
1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.
Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.
2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.
Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.
3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.
4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.
5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.
Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.
Способы ремонта
Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.
Рекомендации по эксплуатации
Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.
1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.
2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.
3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.
Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.
Как известно, автоматических трансмиссий у российского автобуса нет, да и сроки их появления тоже неизвестны. А потому его владельцам приходится довольствоваться «ручкой».
Коробка
Механическая КПП УАЗ Буханка может быть 4- и 5-ступенчатой. Сегодня героем нашего рассказа станет 4-ступенчатая КПП УАЗ 452. Она располагает 4-мя скоростями для езды вперед и одной для заднего хода. Кроме того, чтобы облегчить включение III и IV передачи, конструкторы укомплектовали МКПП инерционными синхронизаторами.
Периодически владельцы автобуса сталкиваются с необходимостью ремонта данного узла. А потому стоит рассмотреть типичные неисправности трансмиссии и варианты их устранения.
СТО или самостоятельный ремонт?
Именно этот вопрос нередко заставляет хозяев автобуса задуматься. В данном случае рекомендуется исходить из конкретной ситуации. Бывают мелкие неисправности, для ликвидации коих достаточно затянуть несколько гаек, что вполне можно сделать самостоятельно.
Если же вы столкнулись с серьезной поломкой КПП УАЗ 452, целесообразно обратиться к профессионалам. Причем ориентироваться необходимо на СТО, которое специализируется на ремонте трансмиссий. Одним из них является ателье в Санкт-Петербурге, с услугами которого можно ознакомиться на портале spb-avtoremont.ru.
Отличительной чертой этого СТО является его специализация на ремонте механических трансмиссий, раздаточных коробок и двигателей. Это позволяет мастерам работать с коробками, независимо от модели и года, а также удерживать приемлемые цены. В частности, цена ремонта снятой КПП начинается с 3 000 руб. Кроме того, сотрудники станции, при необходимости, помогают клиенту с поиском запчастей.
Поломки
Что касается характерных неисправностей КПП УАЗ 452, то они поделены на 3 группы.
Вылеты передач
Причины
Из-за износа либо сминания компонентов посадка по центрирующим поверхностям заметно ослабляется.
Действия
Необходима замена компонентов. Подбор ступицы синхронизатора должен производиться с муфтой. Подбор шестерни I передачи осуществляется по вторичному валу, причем зазор при незначительном смещении должен быть минимальным. Возможна замена подшипников шестерен, втулок либо же шестерней с втулками.
Сложности с включением скоростей
Причины
Блокировка включения передач синхронизатором из-за неисправности сцепления.
Действия
Регулировка привода выключения сцепления.
Причины
Естественный износ компонентов синхронизатора.
Действия
Причины
Износ либо изгиб вилок и прочих компонентов узла переключения.
Действия
Замена либо выпрямление элементов.
Причины
Шестерня I передачи начинает заедать на вторичном валу. Это спровоцировано задирами на посадочной поверхности. Они образуются на торцах шлицев из-за того, что шестерня при включении II передачи бьет о зубья.
Действия
В такой ситуации без разбора коробки УАЗ 452 не обойтись. Нужно убрать заусенцы на шлицах шестерни и задиры на вторичном валу.
Шумовой фон КПП УАЗ 452
Крепление КПП с картерами сцепления и раздаткой ослабевает.
Действия
Нужна затяжка всех гаек и болтов.
Причины
Действия
Замена масла и промывка картера.
Причины
Снижение уровня масла или его несоответствие регламенту.
Действия
Замена масла либо доливка до нужного уровня.
Причины
Износ либо разрушение элементов.
Действия
Разбор КПП и замена изношенных компонентов.
Автомобили УАЗ отличаются особой надежностью и способны передвигаться как по асфальтированным дорогам, так и по полному бездорожью. КПП на данных авто: механические, четырехступенчатые. Также их конструкция предполагает наличие специальных синхронизаторов, которые способны выравнивать скорость автомобиля и обеспечивать плавное переключение скоростей. Несмотря на огромный рабочий ресурс таких коробок передач, они нередко выходят из строя. Множество неисправностей можно починить самому, в более сложных случаях обращения в сервисный центр не избежать.
Признаки неисправностей.
При первых признаках неисправности КПП необходимо провести тщательную диагностику. К таким признакам относятся:
- Трудности связанные с ухудшением управляемости авто.
- Самопроизвольное переключение скоростей.
- Скрежет и другие посторонние шумы, которые возникают при переключении скоростей.
- Заедание рычагов и переключателей.
- Чаще всего проблемы возникают из-за банального износа деталей. Также подобные проблемы могут возникнуть из-за небрежной эксплуатации автомобиля, несвоевременных тех. осмотрах, при несвоевременных профилактических ремонтах и использования некачественных расходных материалов.
Нередко эксплуатируя УАЗ, владельцы сталкиваются с проблемой протекания масла из КПП. Причины такого явления следующие:
- Чрезмерно высокое количество масла в КПП.
- Наличие воды в системе.
- Повреждения узлов носящие механический характер, например, трещины.
Разборка 4-х ступенчатой коробки нового образца.
Как и при любом ремонте для начала следует внимательно изучить схему вышедшего из строя агрегата. Для ремонта КПП потребуется следующий набор инструментов:
- Рожковые и торцевые ключи.
- Различные отвертки.
- Обычный молоток.
- Лопатка монтажная.
Следует учитывать немалый вес коробки передач, снять ее самостоятельно будет довольно проблематично. Сам алгоритм работ не сложный:
- Поставить ремонтируемое авто над смотровой ямой.
- Удалить из агрегата трансмиссионное масло.
- Демонтировать сидения.
- Демонтировать вилку выключения скоростей.
- Демонтировать поддон сцепления, который располагается около глушителя.
- Демонтировать раму.
- Демонтировать вал.
- Демонтировать кардан.
- Отсоединить раздаточную систему.
- Вынуть корпус узла из авто.
Затем можно приступать к разборке ступеней КПП, выявлять изношенные детали и заменять их на новые. После сборки АКПП не забываем залить новое трансмиссионное масло.
Особенности замены раздаточной коробки.
Так как раздаточная коробка связана с коробкой передач, это утяжеляет общий вес конструкции, которую предстоит демонтировать для ремонта. Для демонтажа следует действовать так:
- Отпустить рычаг тормоза.
- Перевести переключатель скоростей в нейтральную позицию.
- Демонтировать кожух.
- Демонтировать рукоятки и соединительные элементы.
- Демонтировать провода.
- Демонтировать облицовку.
- Заменить изношенные детали.
- Сборка агрегата производится в обратном порядке.
- Регулировка КПП.
После завершения сборки переключающего узла, обязательно следует провести регулировку системы. Делается это в следующей последовательности:
- Отвечающий за переключение скоростей рычаг зафиксировать в нейтральной позиции. При этом элемент, при помощи которого выбирается передача переключить до упора.
- Рычаг №1 перевести в 1 и 2 позиции. Эти позиции соответствуют скоростям.
- После соединения зафиксировать тягу выбора.
- Отрегулировать таким же образом остальные ступени передач.
Далее необходимо проверить качество включения скоростей. Для этого следует запустить первую передачу и задний ход. Регулировка проведена нормально, если рычаг не касается других элементов управления, а зазор составляет не более трех миллиметров.
Ремонт лучше проводить с помощником. А определить детали требующие замены можно с помощью обыкновенного визуального осмотра.
Но главное помнить, что лучший способ продлить время эксплуатации любого агрегата УАЗ, это использование оригинальных деталей от производителя, правильная эксплуатация автомобиля и своевременная замена расходных материалов.
Продлить срок службы механизма поможет своевременное техническое обслуживание, диагностика основных и вспомогательных узлов, регулярная замена изношенных деталей, использование качественной топливной и масляной смеси, расходных материалов, бережная эксплуатация транспорта и следование рекомендациям производителя.
При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.
При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.
Хрустит коробка передач: признаки
Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.
Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.
- Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
- Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.
Важно понимать, если переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.
Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения
Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.
В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.
Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:
-
Выход из строя синхронизаторов. Синхронизаторы отвечают за плавное переключение скоростей. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свои функции. Это приводит к появлению хруста или треска при переключении скоростей. Проблема решается путем замены поврежденных синхронизаторов на новые.
Как избежать появления хрустов в коробке передач
Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:
-
Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает оптимальную для работы смазку валов, шестерней и других механизмов коробки МКПП. Производители транспортных средств рекомендуют менять масло в КПП каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач требует определенных усилий, передачи не включаются и т.д.
Что в итоге
Появление хруста в МКПП может быть первым сигналом к серьезной поломке этого агрегата. Поэтому при появлении таких симптомов, как хруст, скрежет или треск при переключении рычага коробки передач с повышенной на пониженную скорость или наоборот необходимо провести полную диагностику и выявить причину неисправности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно переключать передачи на механической коробке. Из этой статьи вы узнаете об основных правилах и рекомендациях по переключению передач на МКПП.
Читайте также: