Трамблер луаз порядок цилиндров
Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:
1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.
2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.
3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.
Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.
4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.
5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря
вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.
7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.
8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.
9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.
10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.
Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.
11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.
При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».
Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (до углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).
Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.
Смотрите также:
Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ.
Установка момента зажигания. Снять крышку и бегунок распреде¬лителя, проверить и при необходи¬мости отрегулировать зазор между контактами прерывателя.
Регулировка угла опережения впрыска топлива производится при каждом снятии и установке топливного насоса в следующем порядке.
Неправильная установка зажигания снижает мощность, экономичность и ухудшает устойчивость и приемистость работы двигателя.
вентилятор — осевой, расположен в развале цилиндров на одном валу с якорем генератора.
сцепление — сухое, однодисковое;
привод сцепления — гидравлический;
коробка передач — механическая, пятиходовая; шестерни, кроме поножающей и передачи заднего хода, косозубые и снабжены синхронизаторами;
— понижающая передача — 7,2;
передача заднего хода — 4,156;
передний и задний мосты — ведущие; главная передача-спиральная коническая пара с передаточным числом 4,125; дифференциал-конический с двумя сателлитами; редуктор заднего моста-с блокировкой дифференциала;
приводной вал заднего моста — с тремя подшипниковыми опорами, в трубчатом кожухе, соединяющем кпп с редуктором заднего моста;
масса редуктора заднего моста — 18кг;
редукторы колёс — прямозубая цилиндрическая пара наружного зацепления с передаточным числом 1,294; ведомый вал редуктора выполнен заодно со ступицей колеса;
масса колёсного редуктора — 13кг;
полуоси — полностью разгруженные, с карданными шарнирами, соединяющими полуоси с ведущими валами колёсных редукторов.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ПОДВЕСКА
рама — сварная, лонжероны закрытого сечения, снабжены шестью поперечинами;
передняя и задняя подвески — независимые, торсионные;
амортизаторы — гидравлические, телескопические, двустороннего действия;
тип и размер шин — низкого давления, с протектором повышенной проходимости, 150. 300 (5,90. 13).
рулевой механизм — глобоидальный червяк с двойным роликом;
передаточное число рулевого механизма — 17;
— рабочий (ножной) — колодочный, барабанный, с гидроприводом, действующим на все колёса;
— стояночный — колодочный, барабанный, с механическим приводом, действующим на колодки тормозов задних колёс;
система проводки — однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с массой автомобиля;
номинальное напряжение — 12В;
генератор — Г502А, переменного тока, трёхфазный, максимальной мощностью 350Вт, со встроенным выпрямительным блоком 12В, 30А;
регулятор напряжения — РР310-Б, вибрационный;
реле блокировки — РБ1;
аккумуляторная батарея — 6СТ-45 ёмкостью 45 А.ч;
катушка зажигания — Б-115В;
прерыватель-распределитель — Р114Б, с центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания;
свечи зажигания — А23 (СН420) с резьбой М14×1,25-6е;
стартер — СТ354, правого вращения, смешанного возбуждения, мощностью 0,85л.с. с дополнительным реле РС502;
предохранители — ПР103, плавкие на 10А (3шт.); ПР2Б, тепловой кнопочный на 20А (1шт.);
выключатель зажигания и стартера — ВК330Б;
стеклоочиститель — СЛ201, двухщёточный;
прерыватель указателей поворотов — РС57.
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
фары — ФГ122Б, с двухнитиевыми лампами;
подфарники — ПФ101-Б, с двухнитиевыми лампами;
фонари-указатели поворота — УП5-Ж;
центральный переключатель света — П305;
ножной переключатель света — П39;
фонарь освещения кабины — ФП12Б;
подкапотная лампа — ПД308;
штепсельная розетка — 47К;
контрольная лампа отопителя — ПД20-Е;
включатель отопителя — П300;
звуковой сигнал — С311 безрупорный, электровибрационный;
выключатель света "стоп" — ВК12Б;
выключатель массы — ВК318Б;
переключатель указателей поворота — П20-А2.
датчик указателя температуры масла — ТМ101;
датчик указателя уровня бензина — БМ148А;
указатель уровня бензина — УБ26А;
указатель температуры масла — УК26Б;
указатель давления масла — УК28;
тип — металлический, открытый, четырёхместный, двухдверный полунесущий, с открывающимся задним бортом, снабжён съёмным тканевым тентом с трубчатым каркасом;
общая полезная площадь грузовой платформы — 1,43м3;
система отопления — автономная отопительная установка ШААЗ на базе 030;
вентиляция кузова — воздухом, поступающим через люк вентиляции, расположенном в верхне части панели передка.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ
EXPORT • USSR • MOSCOW
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёж-
ность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначитель-
ные изменения, не отражённые в настоящем издании.
Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:
1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.
2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.
3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.
Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.
4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.
5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря
вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.
7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.
8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.
9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.
10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.
Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.
11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.
При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».
Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (до углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).
Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.
Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ.
Установка момента зажигания. Снять крышку и бегунок распреде¬лителя, проверить и при необходи¬мости отрегулировать зазор между контактами прерывателя.
Регулировка угла опережения впрыска топлива производится при каждом снятии и установке топливного насоса в следующем порядке.
Неправильная установка зажигания снижает мощность, экономичность и ухудшает устойчивость и приемистость работы двигателя.
Наконец то потихоньку приближаюсь к заветному старту! Прикупил БСЗ у какого то мужика который решил навести порядок в гараже за 500 рублей и пытаюсь его воткнуть! по словам хозяина гаража оно от москвича порывшись на драйве ни у кого такого не нашел все уже устанавливают или установили нового образца так что точно от чего вот это, я понятия не имею, просто берут сомнения из-за того, что у мужика в гараже по мимо москвичевских были другие запчасти и волга и что то там еще в общем полный микс! приступим хотя тема и не новая но все же кое какие трудности есть например длина трамблера БСЗ а точнее его ножки 40 мм а у ЛуаЗа 45 по этому при остальных равных величинах он входит в привод но не вращается в месте с двигателем по скольку нет зацепления- разбираем несем токарю корпус стачиваем 5 мм получаем длину ножки 45мм. если берем трамблер БУ то не будет лишним разобрать его и проверить все ли на месте или все ли достаточно смазано и работает например мой с виду был как новый а внутри был сюрприз состоящий из ржавых пружинок заклинившего подшипника и пол кило мусора и стружки жаль не делал этих фото но пока положу какие есть, а завтра добавлю по возможности!
ну а поскольку корпус трамблера у токаря, а его внутренности сохнут после чистки то сегодня работа не закончена, а значит и отчет о ее проведении не цел, так что буду дополнять по мере продвижения!
Ну вот и вырвался опять для продолжения работ с БСЗ, остановился я на том что разобрал полностью трамблер и провел инспекцию его внутриностей которая показала что была проведена не зря т к был заклинен подшипник и одна из пружинок изрядно заржавела, пружинку поменял на ВаЗовскую от 08 трамблера другого выбора не было где брать запчасти на этот трамблер я не знаю
Заклинивший подшипник был промыт WD-40 до соответствующего состояния и свободного вращения и был смазан смазкой ЛИТОЛ-24 которую нашли у тестя в гараже в достаточном количестве-1 мешок, такой сюрприз приятно удивил!
ну а так же были промыты и продуты все внутриности и произведена установка в обратном порядке. ну вот в принципе и все трамблер установлен на авто, но из за не хватки времени пуск двигателя отложен! Всем Удачи!
Допишу немного по теме: при установке данного трамблера на на МЕМЗ тупо за место старого -запустить мотор не получилось, было потрачено уйма времени и сил, до тех пор пока по совету одного очень хорошего человека на трамблере не была перевернута шайба муфты привода на 180 и лишь после этого машина стала заводиться!
После долгих плясок с бубном я решил проверить угол опережения зажигания и сам трамблёр. Хорошо ознакомившись с принципом действия и конструкцией обнаружил, что в момент зажигания бегунок стоит между 1 и 3 контактами цилиндров и имеет неплохой такой люфт, ходит взад-перёд на градусов 15-20. Снял его, почистил снаружи.
Открутил опорную пластину, всё промыл, просушил, проверил зазор- сказка.
Далее увидел следующую картину.
Лопнула малая пружинка и очень давно это приключилось, по всей видимости.
На автоматическом центробежном устройстве покушало металл — на пластине валика направляющий паз и стержень грузика.
Ну-с, в дальнейшем я заменю новыми, если их возможно найти, да и пока что мне не требуется идеальная, чёткая работа опережения угла на больших оборотах- это уже потом, а пока мои следующие действия:
• дабы убрать люфт любыми способами подберу пружинку или сделать что-то типо такого
• правильно выставить зажигание, уже без огромного люфта, естественно.
Ибо Я ХОЧУ услышать чёткую работу движка без подсосов, чтобы он мне чётко отстучал по феншую.
Я даже не поленился и достал из подвала старого динозавра К127го.
Подробно изучил его конструкцию и тщательно продул все каналы, жиклёры, сетчатый фильт, пообще всё что можно внутри, иглу промыл, хорошо притёр.
Убирал всю бяку внутри.
Снаружи сильно не стал уже чистить, выделываться, с расчётом на то, что может и не потребуется его установка, что скорее всего, в связи с последними открытиями тёмного занавеса.
В общем, вооружился по полной. Я добьюсь своей цели)
Успехов и вам желаю ! Продолжение следует.
ЛуАЗ 969 1982, двигатель бензиновый 1.2 л., 45 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1989
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1988
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984
ЛуАЗ ЛуАЗ, 1980
Комментарии 31
Руслан, не мучайся, поставь электронное зажигание и новый карбюратор как сделал это я и многие другие владельцы ЛуАЗов: www.drive2.ru/l/7071668/ www.drive2.ru/l/7138346/ Разница ощутима.
Здравствуй! Да карб новый стоит, солекс. и зажигание там электронное, я так понимаю, только трамблёр контактный. Здесь, внизу ленты я в комент кинул фото.
Если люфт вала то стабильной работы не добьёшься будет на холостых колбасить, советую СОНАР ИК на такой трамблёр www.drive2.ru/l/5017480/
Вот у меня и колбасит!) Не работает двиг без подсоса и на регулировку актан коректора почти не реагировало. И зажигание по лампочке выставлено не правильно! С таким люфтом выставлять бесполезно, но кто знал. Спасибо за совет, рассмотрим в дальнейшем.
-А что послужило причиной проверить трамблер? Плохая работа ДВС? Надо тоже что-ли трамблеру ревизию сделать.
Да, плохо работает, я грешил на карбик, но многочисленные прочистки, замена ремкомплекта не исправили ситуацию, вот я и полез туда и обнаружил это вдобавок)
Нда, все в комплексе проверять надо…
на шпеньки где пружинка была проволочкой стянуть, можно обе. Для завести на подсосе пружинки не нужны, вакуумника достаточно.
У меня почемуто думалось, что там новый трамблер стоит с БСЗ :)
да я ошибочно упоминал ранее, что БСЗ стоит, потому что я так думал) там стоит какая-то коробка с лампой самопальная, видимо подмастерено электронное зажигание с контактным трамблёром .
фиксируй грузики, выставляй зажигание хоть по лампочке, заводи на солексе.
Если такаяже херня останется, полторашку воды, в крышечки дырочку и поливай все места где прокладки стоят от колектора и выше а также оси дросельных заслонок, если где подсос обороты сразу изменятся.
А вообще отключил бы эту штуку хоть на время.
Зафиксил грузы, вставил чопик из бумаги в 1й цилиндр, прокрутил, его выбило после выставил зажигание по лампе, по идее всё верно.
Andrey-Tomsk
фиксируй грузики, выставляй зажигание хоть по лампочке, заводи на солексе.
Если такаяже херня останется, полторашку воды, в крышечки дырочку и поливай все места где прокладки стоят от колектора и выше а также оси дросельных заслонок, если где подсос обороты сразу изменятся.
А вообще отключил бы эту штуку хоть на время.
а эту "штуку" отключать нет смысла, через неё идут провода с катушки на трамблёр. Вот разобрал посмотреть что внутри
Выставил по лампе…бегунок придерживал против направления вращения? Погрешность не сильно большая без этого но есть.
ну дык катушка подключается 2 проводами всего.
Постоянный плюс (при включении зажигания) и минус от кулачка трамблера (куда лампу цеплял)
Вроде не трудно мимо блока пустить. А суть максимально упростить схему, чем меньше деталей тем проще диагностить.
Карб то точно не пиленый сверленый со штатными детальками?
Вот мне щас предстоит с солексом сверленым заниматся, дросель просверленый, жиклера мощностных режимов нет, мембраны рваные и тд))
Ну и агрегат там запущенный, менять ремкомплект, плоскости проверить) Да, я придержал максимально и поймал тот момент, чтобы в прижатом состоянии загорелась лампа, зафиксировал и нормас. Нет, не сверлёный, всё штатное, кроме -воздушный жиклёр главной дозирующей системы 1-й камеры не 155й, а 165й стоит, но не думаю, что это сильно играет роли, я со 2-й камеры менял, брал 125-й вкручивал в 1ю и лишь немного становилось лучше, не в этом проблема, я уверен, начинало из выхлопной волить дым ядовый такой, что голова кружилась) Сейчас я думаю, и надеюсь, что дело всё было в зажигании, либо под рубашкой сверху есть подсос где-то, там я пока не смог проверить. Полезу тогда, когда если моя настройка зажигания не изменила картинку. Там снимать карбик нужно и насадку на паук под солекс, а я только всё выровнял и обтянул там хорошо на новые прокладки(
Andrey-Tomsk
фиксируй грузики, выставляй зажигание хоть по лампочке, заводи на солексе.
Если такаяже херня останется, полторашку воды, в крышечки дырочку и поливай все места где прокладки стоят от колектора и выше а также оси дросельных заслонок, если где подсос обороты сразу изменятся.
А вообще отключил бы эту штуку хоть на время.
Для установки зажигания нужно:
1) Прямые руки.
2) Щуп для замера зазоров.
3) Ключ на 10 и отвёртка
4) 2 проводки и лампочка или вольтметр.
Сначала проверяешь состояние контактной группы трамблера и выставляешь требуемый зазор между контактами прерывателя который есть 0,35-0,45 (у меня 0,35).
Затем:
1.Выворачиваешь свечу первого цилиндра
2.Отверстие несильно затыкаешь небольшим кусочком промокашки (салфетки, туалетной бумаги), но я использую длинную отвёртку которой слежу чтобы поршень 1-го цилиндра стал в верхнюю мёртвую точку (ВМТ)
3. Проворачиваешь коленвал до момента "выстреливания" бумажки или когда нащупаеш отвёрткой.
4. Совмещаешь метку на крышке распределительных шестерен с меткой МЗ (момент зажигания) на крышке центрифуги.
5. Подключаешь контрольную лампу одним выводом к контакту низкого напряжения, он какраз на против контакта первого цилиндра, а другим к массе.
6. Снимаешь крышку трамблера (разносная пластина бегунка - контактной частью - должна совпадать с цифрой 1 на крышке трамблера.
7. Включаешь зажигание и начинаешь вращать (предварительно ослабив гайку) корпус трамблера до замыкания (лампа не горит) и потом до момента размыкания контактов трамблера (загорание контрольной лампы). В этом положении закрепляешь гайку, крепящую трамблер. И все !
8. Подкоректировать зажигание на ходу. (ехать 50 на прямой передаче и тапок в пол, должна быть слабая детонация)
Туда с регулировками стоит лезть когда полная уверенность в чистоте контактов.
Наскоро зачищаются шкуркой средней степени вредности.
По хорошему для где то 20 тыщ пробега беспроблемного плоскость соприкосновения приполировывается в ноль. Это полдня работы для квалифицированного автоэлектрика. С нуля лучше не пытаться.
Там руку набитую и глаз опытный надобен.
После зачистки шкуркой обязательно убрать абразив мельчайший из зазора. Тряпочкой смоченной в любом растворителе. Бенза годится.
Читайте также: