Тойота рав 4 не заводится с кнопки старт стоп
В итоге почти месяц машина уже не на ходу. И что имеем. За день до поломки у нас шёл, то мокрый снег, то дождь. Воды короче полно. Предположения о протечки были были изначально, т.к. четко было слышно как стучат капли где-то. Но на тот момент ещё не понятно где. На следующий день машина отказалась открываться и заводиться. Кнопка старт стоп не подавала никаких признаков жизни. Живём в дали от цивилизации( о чем убедился ещё раз).Почти все электрики что есть в городе, порядка десяти, просто отказались даже смотреть машину. Короче умельцы только лампочки менять. Единственный согласившийся принял меня через неделю. Очень долго искали что да как. Пытались сначала оживить с помощью ноутбуков и лаунчей. Удалось принудительно вкл. зажигание и прочитать ошибки. В 1660, В1207, В2287, В2326, В2729. Все они страшные и указывают на поломки дорогостоящих мозгов и всего сопутствующего. И не выходил на связь блок сертификации ключей и копьютер устройства автоматической блокировки двигателя( ImmobiIizer code). Электрики нерасторопные, но хорошие и приходится их постоянно подпинывать. В итоге спустя неделю без результатных попыток оживить с помощью компьютеров решаются снимать торпедо. После чего мне звонок и печальная новость. Течет лобовое стекло, при чем с обоих сторон, по стойкам. Вода была во всех разъемах, и справа и слева. Думаю где ржавчина видно на скринах. На вопрос почему она раньше туда не попала, ответ понятен. Перед лобовым, за торпедо есть такая не большая полочка. Ну видимо она там и каталась (водичка) то там мимо, то тут мимо. Ну и в конце, концов бинго! попала куда надо. Разъемы продули. Но короткое замыкание не прошло мимо. Пока что не удаётся оживить блок сертификации ключей. Знающие поймут за что он отвечает. Лампочку сесюрити зажгли. Но зажигание до сих пор не включается. На вопрос: почему не купить новый блок? Он стоит 63к. Для меня это достаточно много. Б/у ближайшие Спб, Москва., 8 и 10к. И они не дают гарантию что они рабочие. Нигде в сети не могу найти информации подходят ли блоки с других рафов. Т.е. с другими цифрами кода запчасти. Подскажите у кого какие цифры. Блок лекго найти, он за бардачком. Все его видили при смене салонного филтра( кто сам меняет). Единственный кого могу обвинить это: Спасибо тебе утырок из тойота центр Петрозаводск менявший лабовое стекло прошлому владельцу. Из-за его халатного отношения к работе придется мне теперь ходить пешком. Возить новорожденую дочку на такси по поликлиникам и прочие хлопоты. Испорчено новогоднее настроение и планы на н.г. Придётся влить кучу бабла в ремонт и запчасти. Спасибо тебе говно безрукое… Пост печали…
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Система интеллектуальных ключей Toyota с кнопкой запуска позволяет легко вставать и ходить, не копаясь в поисках ключей, потерянных в нижней части кармана или в сумочке. Хотя эти функции в целом экономят кучу времени, иногда возможны некоторые неудачи. Ниже 5 наиболее распространенных причин, по которым кнопка запуска на вашей Тойоте не работает.
Забытый ключ
Если вы оставили свое транспортное средство незапертым и когда запрыгнули внутрь, обнаружили что кнопка запуска не работает, возможно, вы забыли взять с собой брелок. Такое случается со смарт ключами. В этом случае на вашей приборной панели скорее всего будет отображаться сообщение о том, что ключ не обнаружен. Просто возьмите свои ключи и попробуйте снова.
Педаль тормоза не нажата
Если вы уверены, что ваш умный брелок находится внутри автомобиля, но запуск кнопки не работает, это может быть связано с тем, что вы не нажимали педаль тормоза или нажимали ее слишком осторожно. Также такое возможно если стоп сигналы не работают, к примеру сгорел предохранитель. Убедитесь, что стоп сигналы загораются.
Слабая батарея брелка
Одной из наиболее распространенных причин сбоя при нажатии кнопки является разряженная батарея брелка. В этом случае поднесите смарт ключ вплотную к кнопке старт и нажмите. Обязательно замените батарею в брелке как можно скорее, прежде чем он полностью разрядится.
Слабая батарея двигателя
Если все сигнальные лампы на приборной панели загорелись после нажатия кнопки запуска, но двигатель не проворачивается стартером, возможно аккумуляторная батарея автомобиля разряжена. В этом случае можно попробовать подзарядить свой аккумулятор от другого автомобиля с помощью проводов (прикурить аккумулятор), или отбуксировать автомобиль в автосервис.
Доброго всем дня!
Toyota RAV4, JTMBE31V60D, 3ZRFAE. Установлена сигнализация Pandora. А также спутниковая Cobra.
Перестала включаться приборная панель, перестал запускаться ДВС. При нажатии на кнопку старт включается магнитола, происходит разблокировка руля, включаются часы и всё. При нажатии на тормоз кнопка меняет свой цвет на зеленый, разрешая тем самым запуск. Самое интересное: с автозапуска авто заводиться и горит приборка. Стоит нажать тормоз - логично глохнет и дальше никак. Понимаю что вопрос может показаться глуповатым, но с такими системами как кнопка Старт-Стоп дела никогда не имел, так же как с сигнализациями, тем более спутниковыми (я сторонник всего штатного и все эти варварские манипуляции с машиной очень не люблю).
Что сделал:
Поменял батарейку в спутниковой, метка моргает как положено. В смарт-ключе батарейку тоже заменил.
Сейчас определяю точки врезки сигналки. Склоняюсь с ключу который на руках, потому как без домашнего ключа машина запускается с сигнализации прекрасно. Через несколько попыток высвечивает надпись - "не найден ключ." Но происходит это не всегда и даже редко. Кнопки на пульте авто закрывают и открывают.
Вопрос: Нужна электросхема кнопки запуск и т.д. Благодарю!
Все "стопы" исправны?
Лог (.TSE в архиве) Body / Entry&Start / Data List?
Коды неисправности?
1. Рамки в данном авто нет. Стоит безключевой обходчик, т.е. чипа в панели нет.
2. При нахождении смарт-ключа в салоне индикатор кнопки старт-стоп горит зеленым, стоит смарт-ключ вытащить в окно, то кнопка начинает гореть желтым - хороший признак того что ключ видит.
3. Блокиратор рулевой колонки разблокирует ключ при нажатии на кнопку запуска - тоже хороший признак.
4. Климат-контроль работает, магнитола тоже. В общем все адекватно кроме работы приборной панели и запуска двс.
5. Стопы горят все. При нажатии на педаль тормоза кнопка запуска меняет цвет с оранжевого на зеленый - тоже хороший признак.
6. TechStream смогу подцепить только завтра. А вот мультимарочник авто не взял, хотя должен точно. Питание +12В в колодке диагностики есть. А вот Кана мне кажется нет. Но TS буду пробовать.
7. Успел добраться только до блока сигнализации за приборкой и кнопки. Теперь остается понять принцип работы системы и начать проверки.
8. По выложенной схеме интересует Power Source System. Буду начинать с этого, что есть, а чего нет.
1. Открываем дверь, сел в авто. Лампа Security моргает 1 раз в 2 сек. Кнопка старт-стоп не горит. Причем на самом ключе после закрытия двери светодиод моргает 1 раз в 5 сек. и причем СЕМЬ раз и потом перестает. Стоит только открыть дверь светодиод на ключе опять начинает моргать СЕМЬ раз и опять перестает.
2. Нажимаем кнопку старт-стоп один раз. Индикатор кнопки старт-стоп загорается оранжевым. Происходит разблокировка руля. Лампа Security перестает моргать. Но приборка не горит. Стоит только открыть дверь, на приборке просыпается инфо-табло и загорается надпись дверь открыта, начинает пищать зуммер.
3. Нажимаем кнопку старт-стоп еще раз. За приборной панелью слышно как щелкает несколько реле и больше ничего не происходит. Приборка так и не горит. Запуска нет.
При всех трех пунктах при нажатии на педаль тормоза кнопка запуска меняет свой цвет на зеленый. Стоит только вытащить ключ в окно, кнопка запуска перестает загораться зеленым - просто не горит.
TechSteam не соединяется с авто, так же как и мультимарочник.
14 - белый = 2.38В
6 - черный = 2.69В
4 - коричневый = 0.01В
5 - коричневый = 0.00В
7 - белый = 0.00В
9 - серый = 0.00В
12 - красный = 10.48В
13 - зеленый = 0.05В
16 - синий = 12.00В
Всё относительно массы кузова.
Теперь самое интересное - сел в авто, закрыл на сигналку, завел с автозапуска. Есть коннект с блоками.
Это данные когда "все ок" или когда
Лог "контактов" с БУ (Engine, Entry @ Start и др.)?
* При "замок зажигания в положении ON (ВКЛ)" напряжение на контакте No.13 (Tc) lдолжно быть 11-14 В (см. вложение)
Это данные когда "все ок" или когда
?
Лог "контактов" с БУ (Engine, Entry @ Start и др.)?
Это значения напряжения при включенном зажигании, именно тогда когда нет связи с автомобилем вообще, и именно тогда и сделан тест Cable Check. Как только авто закрыто и заведено с автозапуска при прохождении теста кан-шина отвечает и горит в утилите зеленым - соответственно именно тогда и сделан тест здоровья, т.е. на заведенном автомобиле. Но стоит заглушить - опять не горит приборка, нет запуска и нет диагностики.
Что еще обнаружил - при одной из попыток запуска сигналка начала процедуру старта - и тут приборка не загорелась, и не завела авто, даже крутить не стало. Словно как у меня в ручную. Затем прозвучал сигнал на брелке сигнализации что двс остановлен. При повторной автоматической попытке, приборка уже загорелась и запуск произошел успешно.
Лог "контактов" с БУ. Немного не понимаю что имеется ввиду.
Резюме за вечер:
От нормального поведения ситуация отличается лишь:
1. Отсутствие индикации на панели приборов.
2. Нет запуска двс.
3. Нет связи по кан-шине.
Все остальное ведет себя как обычно. при включении зажигания - работает климат, стекла, магнитола и т.д. Индикация на кнопке, разблокировка руля и т.д.
Что планирую сделать утром:
1. Еду до того кто ставил эту сигнализацию и попрошу схему подключения Pandora DXL.
13 - зеленый = 0.05В*
Действительно, есть повод за что "зацепиться". Тогда начну с этого.
Стоит DXL3700, в ней еще и радиореле есть) И в спутниковой еще парочка таких есть. В общем чую что придется выдирать это безобразие и бороться с нормальным автомобилем.
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
1. Проверьте наличие топлива в баке автомобиля. Если бак пуст, заправьте его соответствующим топливом.
2. Возможно, аккумулятор не заряжен (при разряженном аккумуляторе двигатель будет вращатся медленно). Поэтому посмотрите на цвет индикатора заряда. Если есть необходимость – зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства от промышленной сети 220 В.
3. Проверьте клеммы аккумулятора на наличие коррозии или ослабления крепления. При выявлении этих неполадок дотяните рожковым ключом клеммы или зачистите металлической щеткой коррозию.
4. Затем проверьте детали топливной системы двигателя. Возможна утечка топливной форсунки,отказ топливного насоса, регулятора и т.д. В этом случае необходимо обратится в мастерскую для ремонта, так как для ремонта нужны специальные инструменты.
5. Если двигатель не заводится, проверьте исправность зубчатого ремня (цепи) привода газораспределительного механизма. Для снятия крышки привода ГРМ воспользуйтесь набором гаечных ключей. Если нарушена целесность ремня (цепи) – нужно заменить его (ее), обязательно обратив внимание на метки фаз газораспределения (начальные положения шкивов), или же обратитесь в сервисный центр к специалистам.
6. Затем внимательно осмотрите компоненты системы зажигания (влажные или поврежденные детали могут быть причиной невозможного пуска двигателя).
7. Проверьте свечи на износ, отказ или неправильный зазор. Как извлечь свечи зажигания – посмотрите здесь. Неисправные свечи замените новыми.
8. Также во время ремонта автомобиля вы можете обнаружить разрыв, ослабление или отсоединение провода в цепи запуска двигателя. Ликвидируйте эту неисправность с помощью отвертки.
9. Проведите проверку распределителя зажигания, так как большой люфт может быть причиной невозможности работы двигателя.
10. Проверьте датчик угла поворота коленчатого вала и датчик положения распределительного вала, так как они тоже могут быть причиной того, что двигатель невозможно запустить (они имеют связь с системой зажигания). Если будут выявлены неисправности – замените датчик (и).
Система запуска автомобиля Toyota RAV4 принадлежит к традиционным схемотехническим решениям, поэтому на примере этой статьи можно рассмотреть последовательность действий для аналогичных ремонтов других автомобилей. Очень часто такой ремонт в нашей практике приходится делать на выезде. Часто автовладельцы экономят на дорогостоящей эвакуации. Очень важно во время приема заказа поинтересоваться у клиента: не было ли таких случаев ранее, не снимался ли аккумулятор, не разряжался ли он, был ли ремонт стартера, ели был, как давно, есть ли внештатная сигнализация или дополнительный иммобилайзер, давно ли менялся аккумулятор в брелке. Симптом неисправности один: приехал, заглушил авто, через пару минут (дней, месяцев) начал заводить, огоньки на панели горят, ничего не клацает (или клацает чуть-чуть), движок не жужжит, стартер не крутится.
- Вероятно, причина неисправности банальна – слабый аккумулятор, возможно, не работает система зарядки. В этом случае втягивающее реле будет клацать, а вот энергии будет не хватать для замыкания пятаком контактов на запуск двигателя стартера. Проще подкинуть свежий аккум или дать прикурить от другого авто.
Иногда случаются плохие контакты клемм или проводов аккумулятор-стартер-масса. Но в таком случае в момент запуска будут гаснуть лампочки на приборке. Если пункт первый не прокатил, идем далее.
- В некоторых автомобилях иммобилайзер блокирует запуск стартера (наиболее часто встречается в BMW, американцах). Часто это случается после снятия или полной разрядки аккумулятора, попытки завести неродными ключами. А это уже серьезно. Даже, если найти реле стартера и его закоротить, включив зажигание, автомобиль все равно не заведется. Может, правда, и запыхтеть на пару секунд, но потухнуть. Тогда уже точно без помощи специалиста, специализирующегося на привязке иммибилайзеров, не обойтись, тут нужно спецоборудование. Для начинающих автолюбителей поясню: иммобилайзер (дословно обездвиживатель) – система блокировки автомобиля в случае несанкционированного доступа. Она пришла на смену простым сигнализациям, которые злобно выли и не вызывали никаких других чувств, чем взять биту и разбить все стекла. Так в Америке и делали, пока там же не придумали систему, которая позволяет влезть в автомобиль, с помощью нехитрых приемов попытаться завести авто, он может даже пару метров проехать и глохнет. За это время агрессия спадает, стекла остаются целыми.
В Toyota RAV4 радиоиммобилайзер встроен в ключи, подходишь к автомобилю, он его разблокирует. Если слабоват внутри брелка элемент питания, на открытие дверей его может хватить, а на разблокировку – увы. В любом случае, если давно не менялась батарейка, следует заменить.
- В некоторых автомобилях, преимущественно немолодых, стартер запускался сигналом, приходящим непосредственно с контактной группы замка зажигания. Часто она выходила из строя. Кстати, это болезнь многих авто VW-групп. Для новых автомобилей стартер управляется через реле, оно находится, как правило, в блоке предохранителей в подкапотном пространстве, надо только определится какое, можно с помощью Google. Опять же, замкнуть крайние пусковые контакты (на корпусе реле они часто обозначены). В Toyota RAV4 расположение реле показано на рис.1
- Добираемся до стартера. Откручиваем болты крепления аккумулятора и снимаем его. Откручиваем два болта, снимаем пластину поддона аккумулятора, затем еще два Б и достаем усилительную скобу поддона.
Наконец, стартер наш. Не спешим снимать. К стартеру подходит два провода: толстый + с аккумулятора и тонкий Пр на втягивающее реле.
Зачищаем тонкий провод, проводами прикуривания подключаем минус аккумулятора к массе авто в любой точке, лучше на двигателе. Плюс – к тонкому проводу стартера, очищенному чуть-чуть от оплетки. И если не слышен клац-клац – снимаем стартер. Он крепится в Toyota RAV4 на двух болтах (в других обычно на трех, добраться до третьего иногда проблема, надо использовать гибкий удлинитель).
В Toyota RAV4 поражаешься – какой он маленький! – стартер, конечно. И разбирается очень легко: откручивается пара винтиков длинных шпилек. Достаем якорь с блоком щеток и видим море графитовой пыли и изношенные щетки. Они вполне оригинальные в этой модели: расположение контактных зон торцевое (обычно вдоль якоря и коллектора).
Можно, конечно почистить спиртом, попшыкать силиконовой смазкой, но проблему надолго не решишь. Забыл напомнить, что если беда случилась вдали от дома, можно перед всем этим постучать по торцу стартера чем-то тяжелым, но без экстремизма. Щетки, как правило, отлипают, можно завестись и добраться до дома. Но вопрос надолго решает только приобретение новых щеток (они достаточно недорогие – около 1000 рублей).
Вообще, установив новые щетки, необходимо шлифануть поверхность коллектора (тех мест на якоре, по которым они скользят). Это делается, для того, чтобы щетки медленнее изнашивались. Но если медные ламели коллектора не сильно изъедены, можно эту процедуру пропустить, если позволит совесть. После ремонта стартера ставим всё на свои места – и в путь.
Напоследок дам пару советов, как продлить жизнь стартера. Не следует более пятнадцати секунд крутить стартером незапускающийся двигатель. Даже новые щетки могут пригореть, поплавиться их крепление. В холодное время года следует залить в двигатель менее вязкое масло, лучше синтетику, чтобы стартер не так напрягался. Прочитайте руководство по эксплуатации, там есть рекомендуемые расходники. Ну и конечно, если двигатель заводится не с первого «тыка» — проверьте компрессию, эффективность форсунок, свечи накаливания (зажигания), угол опережения зажигания с помощью компьютерной диагностики.
Читайте также: