Тойота корона 1992 года где находится блок управления центральным замком

Обновлено: 08.01.2025

Поиск проводов, управляющих центральным замком

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.

Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать - какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом. Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком).При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они - нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте - закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать - разберите. Видите - там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком - дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.

Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды - минус идёт на провода центрального замка, плюс - не идет. Это важно - иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом. Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле - на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды - плюсы идут на провода центрального замка, минусы - нет. Это важно - иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью. Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом - моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность - моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.

При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому - осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай - потом только сделай!

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода.Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные - то на плюс, если положительные - то на минус). Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо - Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный. Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком. Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс - на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться. Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора. Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центральныого замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.

Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.

После замены лампочек в приборной панели (www.drive2.ru/l/462993902169751741/) и панели климат-контроля (www.drive2.ru/l/462993902169751741/), решил сделать тоже самое с панелькой управления ЦЗ и стеклоподъемниками.

Читал у кого-то, что каждая кнопка там подсвечивается (он типа разобрал, а там слой пыли миллиметровый, протёр и у него всё подсвечиваться стало), а у меня только "АUTO" подсвечивалось.
Ну, думаю — там тоже лампочки сгорели, с моим то (уже) опытом, делов-то, ща поменяю!

Подсветку не сделал, но есть положительные моменты.

1) Теперь я знаю как там всё устроено!

2) Кнопка "AUTO" теперь светится в два раза ярче. Раньше едва было заметно — только если приглядываться. На ходу приглядываться никак — надо смотреть на дорогу. Нащупывал рукой, иногда путал передние и задние окна! Так что теперь, как оказалось в темноте, не особо то и нужна подсветка остальных кнопок. Одну отлично видно, ну а остальные само-собой — спереди и сзади. Главное рукой попасть на панель и на центральный ряд кнопок.

3) И самое главное — раньше кнопка "АВТО" работала некорректно, не различала короткие и длинные касания (режим: ручной-автоматический), тяжело было так коснуться с первого раза, чтобы открыть окно до середины и остановить, зачастую в авто-режиме опускало до конца, что ОЧЕНЬ раздражало когда едешь! А частично поднять вверх вообще было не возможно — в авто-режиме закрывало совсем. И чтобы прикрыть больше окно я закрывал его совсем и открывал потом чуть меньше, если получалось, а опять же не открывалось до конца. Признаться, думал что авто вверх так и должно быть. Ну а при опускании стекла срабатывания через раз списывал на старость кнопок и механическую выработку (трудно было поймать пальцем щелчок между ручным контролем и авто). Приспособился конечно со временем, научился ловить момент срабатывания — но это отнимало много внимания, и иногда получалось не с первого раза!

А тут всё начало работать: вручную/авто — вниз, вручную-авто — вверх, даже при опускании/подъеме в режиме авто — можно его прервать (легкое короткое нажатие) остановив стекло на нужной высоте.

ДОВОЛЕН КАК СЛОН!
Теперь очень комфортно и легко управлять водительским стеклом, и получается поднять/опустить именно настолько насколько надо!

Я так понял это из-за зачистки контактов механизма "авто", я эти группы контактов (отмечены красным) ещё и вручную подергал туда-сюда раз десять. Проверял как работают и пытался понять принцип и схему. Может "расходил" … Плюс ещё там плохо касалась на взгляд пара контактов — подогнул их.

Потерял одну меленькую-меленькую штучку, и даже не заметил.

И ещё контактик один при разборе незаметно выпал из своего гнезда и переместился не на своё место, я думал, что он там и должен быть.

Когда начал снова разбирать, то нашёл в кейсе с инструментами очень мизерную шпильку с пружинкой.
Я как раз над этим кейсом блок разбирал…
Подумал откуда она может быть и догадался:

1 не открывает все двери, не с вод. ручки не с ключа
2 постоянно пишит когда ключ в замке
3 не окрывает вообше переднию пасажирскую дверь(лечинка внорме)
4 на скорости начинает шелкать
5 может стоять на месте и шелкать замками

aquarius2002

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от aquarius2002

Dreich1981

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Dreich1981

Byratino_86

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Byratino_86

aquarius2002

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от aquarius2002

aquarius2002

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от aquarius2002

На фото от Тертя приёмник дистанционного ключа. Это я так на всякий.
aquarius2002
Андрей83
Про сигналку я зря спросил. Она не контролирует закрытие дверей.
Все четыре эл. привода замков управляются с одного сигнала. По этому щёлкать только задние не могут. Далее: в эл. приводе замков встроен концевик, который размыкается при закрытии защёлки дверей (положение lock). Все 4 концевика собранны в парралель, поэтому когда один из них залипает (как в данном случае(мне так кажется)) центральный блок даёт серию из нескольких импульсов.
Проверить можно сняв обшиву каждой двери, отсоединив фишку и проверить контакты 1 и 3. В положении lock контакты не должны звониться.
Фишка со стороны эл. привода, ухо сверху - правый верхний и правый нижний контакты.

Добавлено спустя 39 минут 47 секунд:

aquarius2002
Бл@я! На 100 кузове может быть по другому! Написанное спаведливо для 90-го.

aquarius2002

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от aquarius2002

у меня тоже пару дней назад перестала закрываться задняя дверь и после 20 км/ч и от сигнализации т.е. никак не реагирует. Куда лезть?

aquarius2002

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от aquarius2002

Кароче, если один замок не срабатывает, значит надо снимать обшику двери, и добратся до активатора, подать на него 12в, если он не работает, значит накрылся.

Обычно выходит из строя сам двигатель, он похож как в детстве на машинках стоит. Тупо забивается грязью и не фурычит. Можно разобрать прочистить, но это гемор, можно сломать усики в самом двиге и всё, можно на выброс всё.

Можно активатор тупо купить на разборке, но только проверить нужно его, я как то купил мёртвый.

Если замки не закрываеются на скорости или не реагируют на Д/У пульт с ключа, значит полетел блок управления центрального замка, новый стоит 4500 рэ, нужно брать с разборки. Они часто летят от неправильной установки сигнализации.

Находиться блок, по правую сторону правой ноги волителя, за обшивкой, за большим блоком управления каким то, то что нужно (блок Ц.З) размером с пачку сигарет и имеет разные цвета, у каждого по разному. (синий, белый, чёрный)

Снимаем накладку порога и накладку кик панели, далее разбираем подторпедник.

Выкручиваем саморезы крепления и два самореза ручки открытия капота.

Далее снимаем крышку и отщёлкиваем разъём датчика климат-контроля. Получаем доступ к замку зажигания.

. и к разъёмам цз.

Снимаем фальшпанель щитка приборов.

Далее сам щиток.

Получаем доступ к разъёмам щитка и разъёму педали тормоза.

Протягиваем провода за щиток приборов. Здесь подключаем массу и провод контроля тормоза – зелёно/белый (+).

В правом разъёме концевики – красно/белый (-).

В левом разъёме:
чёрный провод – тахометр
зелёно/жёлтый – одна сторона поворотов.
В среднем разъёме:
зелёно/чёрный – вторая сторона поворотов.
Провода центрального замка и концевика багажника протягиваем вниз в кик панель водителя.

В кик панели находим два разъёма из двери водителя и подключаем управление центральным замком:
коричнево/красный – закрытие цз (-)
коричневый – открытие цз (-).

Провод контроля концевика багажника по порогу протягиваем до лампы освещения багажного отсека и подключаемся к ней.
Найти нужный провод достаточно легко. На одном проводе к лампе висит постоянный плюс. Нам нужен второй.

Далее подключаем силовую часть:
белый и бело/красный – батарея (+)
сине/красный – аксессуары (+)
чёрно/жёлтый – зажигание 2
чёрно/белый – стартер
чёрно/красный – зажигание 1

Далее протягиваем провода в моторный отсек. На данном авто подходящих переходов в моторном щите над педалями нет. Я обычно вытягиваю жгут через дверной переход и тяну по подкрылку до фары.

Устанавливаем датчик температуры, концевик капота, крепим сирену, делаем необходимые настройки, проверяем монтаж, собираем автомобиль.

Иногда возникают ситуации, когда требуется произвести замену предохранителей или реле в каком-либо из блоков автомобиля Тойота Карина. Несмотря на надежность японского транспортного средства, в электрической системе можете случиться сбой, из-за чего произойдет перегрев элемента, который отвечает за безопасность работы устройств автомобиля. Этим элементом и являются предохранители или реле.

Определить наличие неисправности в предохранителе можно только визуально, поэтому придется открыть блок и найти нужный элемент. Основные признаки наличия проблемы – потемнение корпуса и образование дефектов детали, представленных в виде разрывов соединения.

Перед тем, как проводить замену, стоит принять во внимание несколько советов:

Замену необходимо осуществлять пинцетом. И желательно, чтобы он был не металлическим и маленьким. Таким образом, это не только обеспечит безопасность того, кто заменяет деталь, но также сохранит целостность электрических систем и самого предохранителя.
Заменяемая деталь должна представлять собой аналог вышедшей из строя. Большинство автолюбителей возят с собой в автомобиле набор запасных предохранителей и реле. Определить, какой именно элемент необходим, поможет схема на крышке блока, а также нумерация предохранителей в самом агрегате.
Если проблема возникла в плавких предохранителях, то необходимо также учитывать, что неисправность может возникнуть и во вставках.

Для замены предохранителя потребуется, в первую очередь, отключить мотор автомобиля, а также аккумулятор для того, чтобы прекратить подачу электрического тока по сети. Как только эти действия будут выполнены, можно приступать к снятию крышки блока и непосредственной замене неисправного элемента.

Тойота Карина E – автомобиль, заслуживший доверие большинства автолюбителей. Наличие трех блоков предохранителей и реле говорит о безопасной работе множества функций и устройств транспортного средства.

Схема тугоплавких предохранителей

В инструкции по эксплуатации даны подробные схемы расположения предохранителей, чтобы упростить их самостоятельную замену. Если вы не знаете причину, по которой не работают те или иные устройства, займитесь поиском перегоревшего автопредохранителя. Как это сделать, мы покажем на примере магнитолы, которая часто становится жертвой некорректного использования возможностей. Для начала надо разобраться, где находится предохранитель магнитолы Тойота Королла. Обратите внимание, что схемы для Королла 2008, Королла 150, Корона Премио (TOYOTA CORONA PREMIO), Эхо и более поздних моделей Авенсис, Рав 4 и ЛендКрузер 100 могут быть разными.

Схема расположения

Схема расположения предохранителей

Как выглядит блок слева от водителя

Блок с левой стороны от водителя

Инструкция

Описание схемы предохранителей Королла (из документации)

Блок предохранителя находится в салоне со стороны пассажира в бардачке. Очень часто он выходит из строя не из-за неисправности автомобиля, а из-за попытки использования прикуривателя не по назначению. Преимущественно, в качестве источника питания. Если в этот момент будет играть магнитола, соответственно, автопредохранитель может сгореть.

В отдельных схемах (см. вверху) можно встретить дополнительный плавкий автомат для аудиосистемы, иногда выходят из строя другие элементы электросети, влияющие на работоспособность. Так что окончательный вариант вашего блока лучше получить из документации на свою модель. Схема Королла 2008, а также Королла 150, Корона Премио, Эхо может отличаться. Особенно в последних моделях Авенсис, Рав 4 и ЛендКрузер 100.

Например, можно сравнить со схемой Корона Премио, выпускавшейся до 2001 года. Нужный автомат находится в моторном отсеке под номером 9, а количество элементов цепи значительно меньше, чем у современных авто. Та же история вас ожидает в схеме модели Тойота Эхо.

Места расположения блоков

В качестве примера также приведем, где находятся автоматы магнитол в популярных моделях Тойота:

Предохранитель магнитолы Тойота Авенсис – доступ из салона, автомат №36 на схеме CIG.
Предохранитель магнитолы Тойота Рав 4 – в Рав 4 автомат прикуривателя разделен с другими, учитывая, что многие используют этот участок сети для подключения к аккумулятору. Вам понадобится автомат под номером 25.

Предохранитель магнитолы Тойота ЛендКрузер 100 находится со стороны водителя. Вам потребуется элемент 31.

Основной блок

Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом автомобиля неподалеку от аккумулятора. Элементы данного агрегата отвечают за безопасную работу электрических систем, обеспечивающих важные функции автомобиля. Так, например, предохранители регулируют подачу топлива в насос, включают или отключают стеклоочистители.

Ниже представлена схема расположения предохранителей и реле в блоке, а также таблица, где приводится назначение основных элементов.

Обозначение	Назначение
1	Обеспечение работы электронного блока управления мотором автомобиля
2	Регулировка подачи звукового сигнала.
3	Обеспечение работоспособности генератора.
4	Освещение салона автомобиля, а также подсветка багажника, часов, приборной панели.
5,6	Включение и выключение фар.
7	Организация бесперебойной работы замка зажигания.
Реле
R1	Работа топливного насоса.
R2	Реле включения стартера.
R3	Реле подачи звукового сигнала.

Также предохранители и реле данного блока отвечают за прикуриватель, обеспечивают подачу электричества на вентилятор и на печку.

Предохранители и реле Toyota Carina E (T190), 1992 — 1998

Большинство цепей питания электрооборудования японского седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в багажнике.

Схемы предохранителей подходят для автомобилей Тойота Карина Е (T190) 6-го поколения 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

В салоне

Расположение компонентов. 1 — блок предохранителей №3, 2 — блок предохранителей №1.

В моторном отсеке

Расположение компонентов. 3 — блок предохранителей и реле №2. 4 — блок реле №5, 5 • блок реле и предохранителей №7.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ TOYOTA

Легко найти Блок предохранителей Toyota и любые другие запчасти на заданный автомобиль. Каталог содержит полную информацию о применимости запчастей за исключением множества разновидностей комплектаций авто. В большинстве случаев, достаточно обратиться к нашим экспертам для помощи в подборе и консультации по применимости детали и выбору необходимого ценового сегмента и качества. В интернет-магазине представлены запчасти как брендовых производителей, поставляющих свою продукцию на сборочные конвейеры, так и менее известные производители, но с реально низкой ценой.

Среди запчастей, представленных в нашем интернет магазине, присутствут детали для всех основных узлов автомобиля, которые можно использовать для:

планового технического обслуживания
восстановительного ремонта кузова,
капитального ремонта двигателя,
замены деталей ходовой части,
ухода за салоном.

Остановимся на простом примере, как сэкономить на покупке деталей, используя наш интернет магазин. Как известно все оригинальные запчасти, упакованные в коробочки Тойота, Мерседес и других брендов, не изготавливаются ими самостоятельно, а закупаются с производственных линий брендовых производителей, таких как Манн, Бош и прочих. Другими словами, если вы не хотите переплатить за красивые коробочки 3 или 4 цены, то это серьезный повод обратиться к нам. Мы исследовали покупку деталей для ТО на примере Тойота Камри и на деле получилось, что Оригинальные запчасти вышли в 16000 рублей, а те же аналоги которые вложены в упаковки Тойота, если их брать с заводскими упаковками производителя вышли в 4500 рублей. Согласитесь, разница колоссальна, так зачем дарить деньги?

Наша цель — обеспечить высокий уровень консультаций и отличный сервис по оплате, доставке и отправке ТК. Наши специалисты используют самые передовые технологии подбора запчастей и гарантируют применимость деталей к автомобилям, с обязательным использованием VIN кода транспортного средства, выполняют подбор деталей в оригинальных каталогах и предлагают лучшие бренды, адекватные цены и оперативную доставку.

Многие привыкли искать товары по всему интернету и выискивать самую низкую цену на тот же Блок предохранителей Toyota, но зачем это делать и доверять из-за незначительного отличия цены непроверенным компаниям или просто частникам. На нашем сайте представлено более 500 поставщиков и каждый из них видит цены конкурентов и конечно у них возникает желание продавать больше и соответственно снижать свою цену.

Демонтаж и замена автомата

Демонтаж и замена автопредохранителя проводится при снятой клемме аккумулятора, с помощью пинцета. Основная задача водителя состоит в том, чтобы выбрать нужные комплектующие, соответствующие требованиям к электросхеме, а также в замене при отключенном бортовом питании.

Проводится в следующей последовательности:

отключаются все устройства;
отключается аккумулятор;
проводится замена автопредохранителя с помощью пинцета;
подключается питание.

Данные меры многие водители считают чрезмерными, но лучше позаботиться о безопасности, особенно это касается новичков. После отключения аккумулятора может понадобиться повторная активация девайса. Проблема той же Авенсис в том, что при каждом отключении питания требуется новый ERC-код, то есть разблокировка автомагнитолы.

Услуга стоит на СТО около 300 рублей, поэтому предохранители нужно менять либо во включенной сети, предварительно отключив приборы, или же возложить эту обязанность на СТО. Так что узнать, где находится автопредохранитель можно, но в результате замены возникает еще ряд проблем.

Читайте также: