Тойота карина е лямбда зонд распиновка
Приветствую гостей и подписчиков моей машины. Как вы помните по прошлой записи/, у меня оторвалась средняя часть глушителя и стёрлась лямбда под ноль. Изначально думал, что она вообще даёт? Без неё ошибок нету и динамика улучшилась. А оказалось у меня расход стал конский
24л/100км. Понятное дело, что так разоришься на бензине. Приехал домой, припарковал машину и пошёл искать на просторах интернета новый ДК (Датчик кислорода, он же Лямбда-Зонд), само собой оригинал стоит бешеных денег, поэтому этот вариант сразу отпал. Брать контракт — лотерея, даже если попадётся рабочий, то сколько он проживёт? Этот вариант тоже сразу отпал. Да и по стоимости с доставкой он выйдет как новый аналог. Брать у себя, на местной разброке — дорого, дороже чем заказать с дрома с доставкой.Осталось смотреть аналоги. Открываю каталог Emex, вижу на схеме 2 разных датчика, не понимаю сначала в чём подвох? Присмотревшись, заметил, что один идёт для Lean Burn (Обеднённой Смеси), другой для стандартного ДВС 4A-FE.
Конечно же мне нужен для STD (Номер заводского ДК TOYOTA 8946505020. Выбираю нужный мне датчик и смотрю на цены. Стоят так же как и на ВАЗ аналоги, можно конечно поставить и ВАЗовский, но я не хотел отрезать разъём, а старого у меня конечно же не осталось, т.к. он оторвался. Мой выбор пал на PatronHZ-40102010-1019. Написано, что производитель Беларусь (Оказался Китай, на коробке так и написано "Сделано в Китае"), дешевле — скорей всего Китай, дороже — Япония и Германия. Однако срок доставки был указан около 8 дней, но зная как работает Emex со своим слоганом "Автозапчасти во время", я понимаю, что сроки указаны примерные, но можно же предупредить, что запчасть приедет на столько-то дней позже, так ещё к тому, когда они пишут, что заказ выдан — это значит, что запчасть только отложили на погрузку в машину, для доставки из Красноярска в Ачинск. А как долго она будет преодолевать 200 км, никто не знает. Поэтому решил глянуть сколько он стоит на Exist. Пробив по номеру, вижу, что цена ниже на 200 рублей. Всё же деньги как ни как и срок у них так же 8 дней. Решил заказать на Exist, заказывал у них впервые. Заказал в субботу утром и вечером только оплатил, само собой в работу заказ ушёл только в понедельник, т.к. в выходной день их офис в моём городе не работает, а заказы города обрабатывает менеджер. И вот наступает понедельник, вечером решил посмотреть, что с моим заказом? И вижу, что вместо 17 числа поставки, цифра изменилась на 18 число. Ладно, думаю, сам виноват, что в нерабочее время заказал, но они хоть предупредили об изменении срока поставки, в отличии от Emex.
И вот наступило 17 число, сижу дома, никого не трогаю, на телефон приходит сообщение с уведомлением от Exist, что мой заказ прибыл в офис и что я могу его забрать, но глянув на часы, решил оставить это до следующего дня — 18, т.к. до закрытия оставалось 30 минут и я просто не успею добраться до них. На следующей день, приехал за датчиком, забрал и довольный поехал устанавливать. В общем Exist;ом я доволен больше чем Emex;ом.
Широкополосный зонд (ШДК) позволяет узнать точное соотношение воздух/топливо, т.н. AFR (Air/Fuel Ratio). Достоверно выявить широкополосный зонд можно по двум признакам. Первый - очень низкое сопротивление подогрева - 1-2 ома. Это оттого, что ШДК для точных показаний требуется стабильная рабочая температура. Такой нагреватель греется импульсным напряжением, если включиться в цепь нагрева осциллографом, будут видны прямоугольные импульсы. Второй признак - потенциал 0.3 вольта на сигнальных контактах, который приходит со стороны мозгов. Этот потенциал необходим для работы ШДК - в отличие от обычных циркониевых ДК тут мозги меряют ток, необходимый для поддержания этого потенциала, и по нему определяет AFR. Касаемо замены ШДК на дубли - данных практически нет.
Узкополосный циркониевый лямбда-зонд. И опять небольшое отступление. Есть такой раздел химии - стехиометрия. Этот раздел о соотношении объёмов реагентов в химических реакциях - то есть, чего и сколько нужно смешать, чтобы реакция прошла и не было избытка одного реагента и недостатка другого. Доподлинно известно, что для бензиновых атмосферных ДВС стехиометрический состав топливной смеси 14.7 долей воздуха к 1 доле топлива. При таком соотношении топливная смесь сгорает целиком, не остаётся избытка топлива, или кислорода. Это соотношение принимается за лямбда = 1. Стехиометрический состав является оптимальным в основном режиме работы мотора (есть ещё режимы интенсивного разгона, либо напротив, экономной езды), и как раз поддержанием оного и занимается ECU с помощью лямбда-зонда.
Работает это всё так. Циркониевый зонд - это кислородная батарейка. Активный элемент из двуокиси циркония, одна сторона элемента находится в выпускном тракте, в газах, другая сторона находится "на улице" - в окружающей среде. Для снятия потенциала с элемента он покрыт с противоположных сторон пористым платиновым напылением, и сверху, для защиты, пористой керамикой. Работать зонд начинает при температуре 300-400 градусов, поэтому требуется керамический нагреватель. Встречаются и однопроводные зонды, которые стоят очень близко к цилиндрам в приемном коллекторе, и нагреваются выхлопными газами. Когда топливная смесь богатая - в ней избыток топлива и недостаток кислорода. После сгорания в выхлопных газах кислорода нет совсем, в то время как в окружающей среде кислорода в избытке. Возникает разность парциального давления кислорода внутри и снаружи активного элемента, нагретая батарейка начинает проводить через себя ионы кислорода, и на выходе зонда высокий уровень - около 1 вольта. Когда смесь бедная - после сгорания в выхлопных газах избыток кислорода, снаружи тоже избыток, разности давлений нет, ионы не бегут, на выходе низкое напряжение.
EFI в режиме лямбда-регулирования (closed loop) постоянно контролирует выходное напряжение сенсора, и по нему корректирует смесеобразование (Fuel Trim). Так как требуется поддерживать стехиометрический состав смеси, а узкополосный ДК может только сигнализировать о том, что смесь либо богатая (высокое напряжение), либо бедная (низкое напряжение), коррекция происходит постоянными колебаниями около нормы. То есть, скажем мозги видят что с лямбды идет высокий уровень, понимают что смесь богатая, уменьшают время открытия форсунок на небольшую величину для обеднения смеси и снова контролируют, что изменилось. Если смесь по прежнему богатая, процесс повторяется. Так происходит до тех пор, пока лямбда не просигналит низким уровнем, что смесь стала бедная. Теперь всё начинается в обратном направлении, время открытия форсунок увеличивается до тех пор, пока лямбда не покажет богатую смесь высоким уровнем. Затем снова обеднение, затем снова обогащение, и так постоянно. Таким способом состав смеси постоянно колеблется около оптимального ARF 14.7.
Когда зонд начинает умирать - забиваются поры в керамике и платине продуктами горения - зонд начинает в первую очередь тупить. Фронты сигнала изменения выходного напряжения при изменении состава смеси затягиваются от номинальных 50-100 мс до совершенно неприемлымых 400-500 мс, полных циклов лямбда-регулирования за 10 секунд вместо 12..16 становится 3..6, расход топлива вырастает. Если сгорает нагреватель - мозги это четко видят, зажигают чек, и как правило включают обходную программу работы без лямбда-коррекции, по жестко зашитым топливным картам (open loop). В зависимости от состояния инжекторной системы в целом машина либо тупит, если например топливный насос не давит номинальное давление, либо жрет, если например неисправен регулятор давления топлива и оно избыточно. Возможен так же вариант, когда загаженный зонд не выдает необходимого уровня при богатой смеси - то есть, например не переходит за порог в 0.5 вольта, мозги постоянно видят низкий уровень, доливают топлива, доливают, доливают, и так до тех пор пока не дойдут до предела топливной коррекции. Жор бензина конский.
ВЫВОД: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.
Лямбда-зонд двигателя Lean burn.
БелыйГусь: долго колупался с бедным датчиком, и понял, что это некая промежуточная стадия развития между обычным кислородником и широкополосником. Для снятия показаний на него подается некая разница потенциалов с плавающим зачем-то опорным напряжением 3-3.3 вольта. Если смесь бедная, то по силе тока через датчик ЭБУ может степень бедности определить. Если богатая, датчик запирается и ток через него никакой не идет, независимо от состава смеси. И ЭБУ констатирует только факт, что смесь богатая. Можно ли приколхозить обычный подогреваемый кислородник так, чтобы чек не горел, не знаю, так глубоко не разбирался. Ясно только, что толку от этого не будет никакого, коррекции состава смеси все равно не будет.
Лямбда-зонд стандартного/обыкновенного (не LB) двигателя.
Повторю вывод из предыдущей части: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.
Ввиду многообразия двигателей, устанавливаемых на наши авто, не рискну утверждать, что нижеописанное верно для любых автомобилей и двигателей. Лично я искал и рассматривал эту информацию исключительно применительно к 4A-FE.
Нередки случаи, когда лампа Check не загоралась, даже когда мозги регистрировали и запоминали 21-ю ошибку. Судя по всему, это нормальное поведение. Если у Вас появилась ошибка 21, следует:
1. Вытащить предохранитель EFI (сбросить мозг) на пару минут. Через какое-то время проконтролировать снова наличие ошибки. Если осталась - п. 2 и 3.
2. Прозвонить проводку от мозгов до фишки лямбда-зонда, проверить провода на самом лямбда-зонде. Это гораздо проще и дешевле, чем покупать дорогие датчики, которые не пригодятся.
3. Если проводка в порядке, порванных проводов нет, и все равно проявляется ошибка 21 - заменить датчик.
Замена лямбда-зонда двигателя Lean burn.
Здесь, к большому сожалению, простор для творчества очень невелик.
1. Toyota 89463-29045 - оригинальный датчик. Ценник негуманен совершенно, порядка 10 тысяч.
2. Denso DOX-0250 - заменитель. Предположительно, тоже самое, что и оригинал, только без фирменного штампа toyota. При установке переделка не требуется. Цена порядка 6 тысяч.
3. Denso DOX-0251 - заменитель. Тоже самое, что и 0250, но с чуть менее длинным проводом. Длины провода должно хватить (не проверял, требуется уточнение). При установке переделка не требуется. Дешевле 0250 на 300-500 рублей.
Все, в случае выхода из строя датчика на LB двигателе других вариантов нет. Еще раз хочу предостеречь - никакие переделки "обычного" датчика при помощи резисторов или других элементов не помогут.
Замена лямбда-зонда обычного двигателя (НЕ LB).
Здесь замен и вариантов гораздо больше. Оригинальный датчик имеет номер 89465-20300 и стоит около 4,5 тысяч.
Замена - Denso DOX-0201, предположительно то же самое что и оригинал. Цена составляет около 2,5 тысяч рублей. Переделка не требуется.
Далее идут универсальные датчики. Конструктивно они, как написано выше, полностью совместимы с датчиками toyota/denso. Единственное, что скорее всего понадобится - переделка разъема. В основном распространена практика отрезания фишки от старой лямбды и "приделывания" ее к новому датчику. Датчики четырехпроводные, с цветовой маркировкой. Распиновка для датчиков фирмы Bosch: (Bosch=Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). Хотелось бы обратить внимание, что провода, идущие к лямбда-зонду, выполнены из специального металла. Они почти не паяются, и переставить разъем при помощи пайки, насколько мне известно, у людей не получалось. Для соединения проводов многие используют скрутку. Вариант не самый красивый и не самый надежный, тем не менее, вполне рабочий. Лично я использовал другой способ соединения: обжимные гильзы. На мой взгляд, получилось очень неплохо. Фото, к сожалению, нет.
Универсальный датчик Bosch имеет номер 0 258 986 506 и стоит порядка 1700р. Переделка разъема, скорее всего, необходима.
Последний вариант самый бюджетный. Установка лямбда-зонда от Лады Калины. Не беспокойтесь, к счастью, в России пока не научились делать лямбда-зонды, поэтому за качество переживать не приходится. Данный датчик имеет номер Bosch 0258006537. Его цена составляет менее тысячи рублей. Переделка разъема необходима. Ресурс в сравнении с оригинальным неизвестен, но жалоб на скорую смерть данного датчика замечено не было.
После замены вакуумного клапана системы LB произошло следующее:
— работа двигателя на холостых стала еще более нестабильной (очень глубокие провалы, сильная вибрация)
— выхлоп иногда напоминал выстрелы
— обороты так же скакали
— динамика так и осталась в провале
Машина в принципе была на ходу, но управлять в таком состоянии крайне неприятное занятие.
Далее обзвон всех и вся кто когда либо сталкивался с таким.
Сбор информации подвел к следующим шагам:
— проверка зазоров на клапанах (если задушены — исправлять)
— проверить форсунки
— проверить крышку и бегунок
Померили компрессию. 1 — 14; 2 — 14; 3 — 13,5; 4 — 14.
Зазоры проверены — все норм. Отдельно проверить форсунки на стенде не получилось.
Отгоняю машину в сервис автоэлектрику.
В тот же день вердикт. Форсунки работают идеально, по искре все хорошо, лямбда на осциллографе показала что работает с "залипаниями".
Заказываем лямбду — дубль (самый бюджетный). Машину на прикол до замены.
Сегодня замена лямбды.
— снял клемму с аккумулятора — отцепил фишку — открутил гайки — почистили площадку — полюбовались на родной — ставим новый — клемму аккума на место.
Заводим. Даем прогреться. Работа двигателя становиться гораздо лучше и плавнее, но все равно есть провалы. Хочется "добить" до стабильной работы.
На удачу звоню автоэлектрику к которому невозможно попасть день в день. На меня находится время. Лечу к нему. Дороги 17 км. По пути замечаю что появилась динамика, но "тупняки" все равно есть.
То разгоняется нормально, то надо опять сначала отпустить газ и снова нажать.
Добрался. Встретил мастер.
— посмотрел ошибки — ошибку выдает — 31 (датчик абсолютного давления воздуха).
— проверил датчик "в хвост и в гриву" — он нормально работает (странно — но идем дальше).
— сбрасываем все ошибки.
— проверка работы топливного насоса (через обратку) — все ок.
— проверка моторчика холостого хода — все ок, но для профилактики чем то пролил его.
— проверка свечей.
Вердикт. Сейчас проезжаем не менее 30 км, по пути зазжаем за свечами какие и должны стоять на этом двигателе (сейчас стоят K20TR11) и разбираемся дальше. Ошибки скинуты. Все основное проверено. Лямбда новая. Все клапана, моторчики, провода работают.
Еду по работе в Новосибирск. Дорога туда и обратно по моему маршруту — около 70 км. В основном по трассе.
Заказываю по пути свечи DENSO PK20R13 "Platinum".
Машина полетела. Снова динамика с которой можно смело на опережение идти. До конца не ушла необходимость перегазовки. Но уже не так напрягает. От радости ловим штрафы.
В городском режиме на светофоре наблюдаю за оборотами. Редко и плавно могут плавать от 700 до 800. Тряска почти полностью пропала.
Фото замены лямбды прилагаю.
Далее сообщу как повлияла установка родных свечей и что с расходом топлива стало после всех описанных манипуляций.
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Короче при покупке еще горел чек! Хозяин сказал мол "зонд" к бабке не ходи. Вот тебе диагностика и вот тебе 21я ошибка. Ну покатался я с ошибкой, в итоге машину уже начало подтягивать за жопу иногда что то, надоело! Выдернул фишку с зонда, поехали ровно. Вариантов нет, пришлось менять… Расход без него не фонтан. 3450 Бендеровских единиц ударили по моему бюджету (((
Уже поставил! Скрутился, на удивление, легко без матюков. Фишку перепаяли немного, так как синий провод просто оторван были и примотан на прямую в обход. Машина стала бодрее! Но до конца пока не понял… Предохранитель вытаскивал. Нужно выкатать хотя бы сотку км, что бы настроилась, а там видно будет…
Старый кстати не выкидываю, хочу опробовать рецепты оживления на нём о которых есть статейки на драйве.
Toyota Carina E 1997, engine Gasoline 1.6 liter., 99 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 22
Помогите найти распиновку на лямбду.тк как отсутствуют оба штейкера как впрочем и сама лямбда…хочу поставить универсальную…
отпишись по расходу как…я полгода голову ломаю:окупятся ли 8-9 тыщ рупи или проще продать и взять STD. кстати с нашем бензом ходит около 50 тыщщ км, это если бенз норм будет, сосед ездил тоже раньше на лб, здесь без литра не разобраца(((
ну вчера 92 15л плеснул на лежачей стрелке, посмотрим что получится. Лучше бы конечно на полный бак проверять, но реально денег нет пока на такую роскошь )))
Джентльмены, кислородный датчик, что обычный циркониевый, что датчик бедной смеси (циркониевый комплиментарный датчик — внутри как бы два датчика, поэтому и стоит вагон денег), диагностируются за три минуты осциллографом с практически стопроцентной достоверностью. Его диапазон 0,1…0,9 вольт. Диагностируется он по скорости переключения из нижнего положения в верхнее — оно должно происходить не более, чем за 0,3 секунды. Для этого на полностью прогретом двигателе надо поиграть педалью газа, чтобы смесь колебалась от бедной до богатой. Если переключается за 0,1…0,3 секунды, то он однозначно жив. Вторичный параметр — максимальное напряжение. Если не допрыгивает в богатом положении до 0,80…0,9, значит, умер, или умирает, но тогда время реакции уже давно будет больше положенных 0,3.
Замена кислородных датчиков по коду ошибки ещё как-то понятна на двигателях с ОБД первого поколения (Европа — до 2001/2003 гг, США — до 1996 г) — там если датчик сдох, то ЭБУ всё понятно. Так что на Карине не так стрёмно, но потратить три минут на проверку, всё-же, стоит. А вот на машинах с ЕОБД/ОБД2 менять кислородный датчик по ошибке самодиагностике, это глупо. Ошибка будет указывать на один датчик, вы его замените. Через неделю вылезет ошибка другого датчика, вы его тоже замените. Потом третьего. А выяснится, что дело было, например, в воздухомере. Двадцать минут диагностики осциллографом, или вагон денег за лямбды наугад? :)
Под ссылкой есть осциллограмма живого датчика моей Карины в моих фотках на ФБ. Рядом лежит фотка дохлого датчика, которую я сюда тоже прилепил.
Как то проще проверить можно? Обычным элетронным тестером к примеру.
Обычный тестер будет показывать тебе среднюю температуру по больнице, а для постановки точного диагноза необходимо увидеть именно время переключения, которое высокочастотный мультиметр даже есть увидит, то показать не успеет, а ты оценить не сможешь. В наше время осциллограф стоит от тридцати евро, а хороший российский (реально офигенный и очень удобный софт) стоит триста евро вместе с комплектом офигенных же датчиков. В более-менее приличном сервисе он будет. А чтобы сэкономить деньги и защититься от некомпетентного диагностика, которых пруд пруди, можно попросить замерить именно сигнал с кислородного датчика. Это вместе с доставанием осциллографа с дальней пыльной полки и открытием капота. Кислородный датчик замеряется верхний, до катализатора — он используется для корректировки смеси и влияет на смесь и, соответственно, выхлоп. Нижние лямбды используются только для контроля работоспособности катализатора.
Когда лямбда-датчик умирает, он долго собирается с силами, чтобы показать, что смесь богатая, хотя смесь уже богатая. Пока датчик собирается с силами, блок управления богатит смесь, так как видит, что смесь бедная. Поэтому смесь с умиранием датчика богатеет. Сначала это может даже повысить мощность и снизить расход топлива, потому что на чуть обогащённой смеси машина будет ехать бодрее. Потом смесь будет слишком переобогащена и машина начнёт хуже ехать, закидывать свечи и быстро убьёт катализатор и оставшиеся лямбды, которые не переносят несгоревшего топлива.
Даа, цена однако. Сам грешу на бедный датчег, машина тупит, обгоняю на 3-й, но купить новый пока нет возможности. Я правильно понял, если отключить разъем от датчика и машина поедет веселее, значит это он виновен?
проблема была такая, что иногда ехать не возможно было просто, машина захлёбывалась и кто то за зад тянул. Ты ей давишь, а она не разгоняется, а на оборот тормозить начинает. Я просто разьеденил фишку и она просто спокойно начала ездить. Динамики фиеричной не было, а просто можно спокойно добраться из А в Б )
По поводу оживления старого, это практически невозможно, на форуме карины е это давно обсуждалось
То такое, на черный день когда вообще нечем заняться будет ) я рассчитываю что новый зонд отходит до 2050 года ! Он Обязан мне теперь за эти деньги ))
Внутри какая-то очень дорогая нить из редкого металла, вот оно и выгорает со временем
вот отзывы человека пр али. да простит меня хозяин коментария)))
Flesh88
Да я вот уже не уверен. Но. Dox-0251 и dox-0250 это датчики обедненной смеси, которые ставятся на лб движки. А лямбда ставится на std. Так вот, у меня лб, я решил что я самый умный и заказал с али dox-0251 а в итоге пришла обычная лямбда. Пока я с продавцом общался, он свернул магаз и в итоге я просрал 2500р. Ну а вот что у автора — лб или стд — еще под вопросом. Соответственно если стд, то можно и на али 0251 заказать, но не понятно к чему сложности. А если лб, то шанс пролететь почти стопроцентный.
Как я понял, ты заказал на али dox-0251. А что приехало в этой коробке? Наркировка на ДК была?
вот отзывы человека пр али. да простит меня хозяин коментария)))
Flesh88
Да я вот уже не уверен. Но. Dox-0251 и dox-0250 это датчики обедненной смеси, которые ставятся на лб движки. А лямбда ставится на std. Так вот, у меня лб, я решил что я самый умный и заказал с али dox-0251 а в итоге пришла обычная лямбда. Пока я с продавцом общался, он свернул магаз и в итоге я просрал 2500р. Ну а вот что у автора — лб или стд — еще под вопросом. Соответственно если стд, то можно и на али 0251 заказать, но не понятно к чему сложности. А если лб, то шанс пролететь почти стопроцентный.
он конечно слишком дорогой, но что бы цена просто так в 5 раз падала… Совпадение ? ))
интересно с алишки за 25 баксов такой же подойдёт?)
если такой же то возможно…
макрировка такая же
я подожду пока инфа появиться… ща покраска и тп… нет финансов даже на датчики… причём что стоит гбо 4поколения… не знаю даже как повлияет не рабочий датчик на гбо?
Читайте также: