Как снять климат контроль додж караван
Додж Караван четвертого поколения был представлен в 2000 году. Хотя автомобиль и похож на своего предшественника, но его конструкция претерпела значительные изменения. Наиболее заметные – более крупная передняя оптика взамен узких фар. Минивэн предлагался в двух вариантах кузова: обычный и удлиненный (с приставкой Grand в названии и увеличенной на 152 мм колесной базой).
В сравнении с предыдущим поколением, новый Dodge Caravan получил более богатое оснащение. Например, появился электропривод сдвижных дверей и крышки багажника (опция). Самые дорогие версии Grand Caravan позволяли за дополнительную плату оснастить автомобиль системой полного привода. В списке доступного оборудования высших комплектаций присутствовали: аудиосистема с восемью динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом, съемная центральная консоль и подвеска, самостоятельно регулирующая дорожный просвет.
В 2005 году был проведен небольшой фейслифтинг. В частности, обновилась решетка радиатора и противотуманные фары. Grand Caravan предоставил более широкие возможности по трансформации сидений второго и третьего ряда.
Минивэн третьего поколения в 1996 году по результатам краш-тестов получила неудовлетворительную оценку. Инженеры усилили платформу четвертого Каравана. Однако, повторный краш-тест в 2001 году оказался лишь немногим лучше. Оценка была существенно снижена из-за утечки топлива, возникшей после столкновения. В 2002 году уязвимость устранили, и автомобиль получил оценку «приемлемо».
В 2006 году были усилены средние стойки кузова, а список оснащения пополнили боковые подушки безопасности, что улучшило безопасность водителя и пассажиров. Как результат, эксперты IIHS повысили оценку за безопасность.
Двигатели
В отличие от близнеца Chrysler Voyager, американский Караван комплектовался только бензиновыми двигателями. Самый маленький 4-цилиндровый рабочим объемом 2,4 литра развивал мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 224 Нм. Более крупный 3,3-литровый V6 генерировал 180 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовый V6 емкостью 3,8 литра предназначался для Grand Caravan и обеспечивал 215 л.с. и 332 Нм.
Газораспределительный механизм 2,4-литрового атмосферника приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его рекомендуется через каждые 100 000 км. Конструкция двигателя такова, что при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не происходит. Остальные моторы имеют привод ГРМ цепного типа.
Бензиновые агрегаты достаточно надежные. Серьезные неисправности встречаются редко, и, как правило, происходят из-за безалаберности владельца – несвоевременного обслуживания или перегрева двигателя. В лучшем случае удастся отделаться заменой прокладки ГБЦ (20 000 рублей с работой), в худшем заменой головки блока (от 40 000 рублей). При должном уходе необходимости в капитальном ремонте не возникает и после 500-600 тыс. км пробега.
В то же время, перебои в работе двигателя на возрастных машинах – явление распространенное. Причина – вышедший из строя блок управления двигателем (PCM), расположенный на лонжероне под левым передним крылом. Блок, провода питания и контактные разъемы просто сгнивают. Отремонтировать ЭБУ практически невозможно. За новый блок, в зависимости от модификации, придется отдать 60-90 тыс. рублей.
Для сведения. До 2003 модельного года на лонжероне располагался только блок управления АКПП (TCM), а с 2003 модельного года – стали использовать совмещенный блок: TCM + PCM.
Сбои в работе двигателя и электрооборудования могут возникнуть и из-за окисления блока управления питанием (IPM), расположенного в моторным отсеке. К счастью, его нередко можно отремонтировать.
После 200 000 км приходится менять переднюю опору двигателя (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (5-7 тыс. рублей). В дальнейшем без внимания не останутся бензонасос (10 000 рублей), регулятор холостого хода (2.4 / 3 000 рублей) и радиатор (10 000 рублей).
Трансмиссия
Автомобили с мотором 2.4 короткий период времени (до выхода 2002 модельного года) комплектовались 3-ступенчатой АКПП (31ТН) с гидро-механическим управлением. Коробка очень простая и надежная. До 300-400 тыс. км ремонт маловероятен. Но и после переборки, автомат прослужит долго.
Все остальные версии шли с 4-скоростным автоматом 41ТЕ (41АЕ при наличии полного привода), построенным на базе устаревшей 31ТН. Здесь коробкой управляет электронный компьютер. При регулярном обновлении масла (каждые 30-40 тыс. км) переборка автомата до 300 000 км не понадобится.
Но прежде, коробка может захандрить. Например, из-за отказа датчиков или блока соленоидов (от 8 000 рублей). Блок управления АКПП, как уже было сказано выше, расположен под левым крылом. Как результат, окисление разъемов, коррозия проводов питания и выход из строя самого блока (от 60 000 рублей).
Ходовая
Подвеска семейного вэна обеспечивает хорошую плавность хода. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – балка с рессорами.
Ходовая, если не брать в расчет втулки и стойки стабилизатора, потребует ухода после 150-200 тыс. км. Первыми изнашиваются задние амортизаторы (от 1 000 рублей) и шаровые опоры передних рычагов (от 500 рублей). Чуть позже настает черед передних амортизаторов (от 6 000 рублей) и сайлентблоков передних рычагов (4 000 рублей за рычаг). Втулки рессор могут сдаться после 300 000 км.
Если же на задней оси установлена подвеска с саморегулированием уровня кузова, то замена задних амортизаторов окажется дорогой. Один нивомат (самоподкачиваемый амортизатор) обойдется в 24 000 рублей.
Передние ступичные подшипники (4 000 рублей) прослужат 200-250 тыс. км. К этому времени потребуют внимания и суппорта тормозных механизмов. Поршни выполнены из текстолита, который деформируется или загрязняется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта – от 1 000 рублей. Кроме того, могут потечь задние тормозные трубки (от 2 000 рублей).
При больших пробегах порой разбиваются посадочные места сайлентблоков переднего подрамника. В таком случае подрамник придется заменить. Стоимость нового подрамника астрономическая – в районе 100 000 рублей. Владельцы предпочитают приобрести подрамник на разборке – 10-20 тыс. рублей.
Неизбежны ремонт или замена рулевой рейки и насоса ГУР. За новую рейку с работой придется заплатить минимум 25 000 рублей. Потекший насос ГУР зачастую удается перебрать. Стоимость ремкомплекта – 1 500 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Многие экземпляры уже атакованы коррозией. Ее следы можно найти на порогах, по низу дверей, на колесных арках и кромке капота.
С возрастом может потечь радиатор отопителя (6 000 рублей за аналог). Процесс замены трудоемкий – приходится разбирать переднюю панель. Влиянию времени подвержены и трубки кондиционера заднего контура – сгнивают. Кроме того, может отказать компрессор кондиционера (13-19 тыс. рублей за аналог).
Проблемы с работой электрики уже немолодого Caravan зачастую вызваны стареющей, сгнивающей и перетирающейся проводкой. Как и в случае с ABS, где подводят не только сами датчики (1 000 рублей), но и проводка. Кроме того, с возрастом приходит в негодность блок управления питанием - упомянутый ранее IPM. Ремонтировать приходится и электропривод дверей (от 1 000 рублей).
Задние фонари могут погаснуть из-за нагрева и оплавления патрона лампочек. Ошибки в системе SRS, как правило, вызваны отказом одного из двух датчиков удара, расположенных за передним бампером. Стоимость одного – около 1 600 рублей.
Заключение
На вторичном рынке достаточно Караванов четвертого поколения. Правда, подавляющее большинство имеет высокие пробеги, а пороги и кромки крыльев нередко изъедены ржавчиной. Однако, в целом, Dodge Caravan прочен и достоин рекомендаций при условии, что высокий расход топлива не пугает.
Поискал на форуме, нашёл тему:
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6149
Для себя почерпнул много чего. Понял, что нужен паяльник. Зимой всё лениво без тёплого гаража. Отложил решение до тепла. Тут выдалось время, и я решился.
Описание как снять лицевую панель есть на форуме. Однако с фотками очень хорошо показан процесс здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=21797
Тут понадобится только крестовая отвёртка.
Далее я использовал миниатюрную отвёртку Т-10 из набора. Кажется такой профиль называется Torx.
Отсоединяем все разъёмы, не забывая про фиксаторы.
Переворачиваем лицевую панель и снимаем блок ручного климат-контроля. Крепится на шести саморезах. Справа на фото видна та самая Т-10.
Вынимаем блок из панели. Панель отставляем в сторону. Чтобы разобрать блок, нужно снять ползунки водитель-пассажир и "крутилки". С ползунками просто - тянем на себя. С ручками есть небольшая хитрость. Снимаются они только в одном состоянии, когда повёрнуты в крайнее левое положение. Ручка выбора скорости вентилятора отопителя на - выключено. Ручка выбора режима - в лицо. В блоке трёхзонного кондея средняя "крутилка" думаю аналогично. Объяснение на фото. Там есть паз на теле ручки, который должен выйти из паза в теле лицевой панели блока. Совмещаем пазы и аккуратно вытягиваем ручки.
Далее с тыла раскручиваем блок. Таже Т-10, четыре самореза. Блок состоит из трех крупных частей. Лицевая панель - она же корпус. Плата с резинкой(см фото) и разъёмом. На плате стоят лампочки подсветки. И тыльная крышка с разъёмом. Раскрывайте блок осторожно. В корпусе(лицевая панель) есть мелкие детали: светопроводящие пластмасски и направляющие для ползунков. Плата и тыльная крышка разделяются с небольшим усилием, между ними есть два токопроводящих штырька.
На тыльной части платы видны патрончики ламп подсветки.
Вынимаются легким поворотом против часовой стрелки.
Дальше я сдуру вынул саму лампу из патрона и поехал на рынок в Кунцево искать похожую. Зашёл к Диме Bizondу, у него не было, но он подсказал где искать. А главное он дал идею искать вместе с патроном. В итоге я нашел и так, и так. На фото купленное - слева, родное - справа. Родной патрон выше и чуть пожелтел. Родная лампочка выше раза в два. Синенькая пиндюлька это резиновый колпачёк. Он одевается на лампочку и придает в итоге зеленоватый цвет подсветке. Лампочка в патроне стоит 100 рублей. Без патрона - 25 рублей. Лампу без патрона я вставил в родной. Там всё просто, ножки вставляются и загибаются снаружи патрона, чтобы стать контактами и при вставке в плату контактируют с токоподводящими дорожками. Из двух вариантов я выбрал лампу изначально шедшую с патроном,так как её мощность похожа на мощность родных(думаю что то около 1 Вт) Другая была - 0,6 Вт. Хотя горели и та, и другая.
Если рассмотреть патрончики внимательно, они очень похожи, однако, чтобы вставить купленный в плату пришлось сточить самую малость в месте упора(не хватало буквально нескольких десятых миллиметра, то есть этот патрон под плату чуть тоньше)
Колпачёк на фотке не родной, я потом заменил его на родной. Он точнее подходит по диаметру.
Дальше собираем всё обратно и наслаждаемся. Писал всё это много дольше, чем делал.
Спасибо за внимание!
Очумелые ручки КК
Установка автоматического климата на Voyager
или как я провел выходной. Продолжение.
Учитывая, что выходной был вчера, и закончился часа дак в 2 ночи, сегодня сил хватает только на то, чтобы обозначить тему .
Собственно вот:
Очумелые ручки КК
И что-же нам потребуется переделать для реализации задуманного?
В случае с изначально-двухзонной системой все приводы заслонок уже установлены на свои места и потребуется лишь небольшая переделка в кабельной проводке, в основном по перестановке разъемов. Еще придется немного изменить способ включения приводов заслонок. Дело в том, что в версии ручного управления все приводы заслонок подключены одним из выводов в общую точку, а в автоматической версии каждый привод подключен обеими проводами к самому блоку управления.
Блок заслонок с полным набором приводов выглядит вот так:
Блок заслонок в этом случае выглядит вот так:
Еще одной проблемой, котроую пришлось решать мне - как снять печку, не сливая антифриз из всей системы. Если у вас есть возможность это сделать, то это конечно многое упрощает. В моем случае быстрота рук и импровизированные пробки (из болтов с надетыми на них изоляторами от кабельных наконечников) решили эту задачу. Я постелил на пол большую гигроскопичную тряпку и быстро сдернул трубки по очереди, по возможности быстро затыкая их подготовленными пробками. Общие потери антифриза не превысили 0,5 литра.
Сам блок заслонок просто втавляется в два паза в нижней части и удерживается в верхней части тремя саморезами с головкой подк ключ. Надо заметить, что два из этих саморезов стоят не совсем удобно, но при определенной сноровке их удолось открутить " наощупь" не прибегая к дорполнительным разборкам воздуховодов.
Вот изначальная схема:
А вот схема подключения к новому блоку. Вычеркнуты ненужные позиции (третья зона и задний, дополнительный кондиционер)
на входе:
1. Наличие PCI шины - присутствует в любой комплектации.
2. Датчик температуры эвапоратора - также есть, полюбому.
3. Питание постоянное
4. Питание от реле аксессуаров
5. Управлениме режимом подсветки.
6. Данные от датчика температуры в салоне (очень часто продается вместе с блоком климата, расположен в рамке среднего дефлектора)
на выходе
1. Управление мотором заслонки рециркуляции (присутствует в любой комплектации)
2. Управление заслонкой режима обдува - ноги/голова (тоже есть всегда)
3. Управление заслонкой температуры пассажира.
4. Управление заслонкой температуры водителя.
5. Управление мотором вентилятора (необходимо менять блок резисторов на электронный модуль управления скоростью)
Подитожим - что нам потребуется для успешной установки:
1. Сам блок управления климатом.
Честно говоря не могу точно сказать - можно ли использовать ТРЕХзонный блок (который кстати на ебае встречается гораздо чаще двухзонного) и не вызовет ли отсутсвие исполнительного устройства третей зоны каких-то проблем при калибровке.
2. Датчик температуры в салоне. Достаточно часто можно встретить на ебае в сборе с рамкой.
3. Модуль управления скоростью вентилятора. Честно? Ни разу не ебае не встречал. Мне достался случайно, вместе с блоком климата.
4. Ну и в некоторых случаях блок заслонок в сборе. Есть у меня предоложение, что подключение привода заслонки температуры (однозонного климата) на выход управленя водительской или пассажирской, позволит избежать замены самого блока заслонок. Ну будет однозонный климат, ну и что такого? Но дело в том, что в конце установки, для нормальной работы ситемы, в обязательном порядке должна быть произведена процедура калибровки заслонок. А как в этом случае поступить с висящим в воздухе выходом управления приводом заслонки второй зоны? Сигналом для определения концевых положений заслонки служит возростание тока на ее приводе. Может иммитатор како-то сделать?
Додж Караван четвертого поколения был представлен в 2000 году. Хотя автомобиль и похож на своего предшественника, но его конструкция претерпела значительные изменения. Наиболее заметные – более крупная передняя оптика взамен узких фар. Минивэн предлагался в двух вариантах кузова: обычный и удлиненный (с приставкой Grand в названии и увеличенной на 152 мм колесной базой).
В сравнении с предыдущим поколением, новый Dodge Caravan получил более богатое оснащение. Например, появился электропривод сдвижных дверей и крышки багажника (опция). Самые дорогие версии Grand Caravan позволяли за дополнительную плату оснастить автомобиль системой полного привода. В списке доступного оборудования высших комплектаций присутствовали: аудиосистема с восемью динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом, съемная центральная консоль и подвеска, самостоятельно регулирующая дорожный просвет.
В 2005 году был проведен небольшой фейслифтинг. В частности, обновилась решетка радиатора и противотуманные фары. Grand Caravan предоставил более широкие возможности по трансформации сидений второго и третьего ряда.
Минивэн третьего поколения в 1996 году по результатам краш-тестов получила неудовлетворительную оценку. Инженеры усилили платформу четвертого Каравана. Однако, повторный краш-тест в 2001 году оказался лишь немногим лучше. Оценка была существенно снижена из-за утечки топлива, возникшей после столкновения. В 2002 году уязвимость устранили, и автомобиль получил оценку «приемлемо».
В 2006 году были усилены средние стойки кузова, а список оснащения пополнили боковые подушки безопасности, что улучшило безопасность водителя и пассажиров. Как результат, эксперты IIHS повысили оценку за безопасность.
Двигатели
В отличие от близнеца Chrysler Voyager, американский Караван комплектовался только бензиновыми двигателями. Самый маленький 4-цилиндровый рабочим объемом 2,4 литра развивал мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 224 Нм. Более крупный 3,3-литровый V6 генерировал 180 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовый V6 емкостью 3,8 литра предназначался для Grand Caravan и обеспечивал 215 л.с. и 332 Нм.
Газораспределительный механизм 2,4-литрового атмосферника приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его рекомендуется через каждые 100 000 км. Конструкция двигателя такова, что при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не происходит. Остальные моторы имеют привод ГРМ цепного типа.
Бензиновые агрегаты достаточно надежные. Серьезные неисправности встречаются редко, и, как правило, происходят из-за безалаберности владельца – несвоевременного обслуживания или перегрева двигателя. В лучшем случае удастся отделаться заменой прокладки ГБЦ (20 000 рублей с работой), в худшем заменой головки блока (от 40 000 рублей). При должном уходе необходимости в капитальном ремонте не возникает и после 500-600 тыс. км пробега.
В то же время, перебои в работе двигателя на возрастных машинах – явление распространенное. Причина – вышедший из строя блок управления двигателем (PCM), расположенный на лонжероне под левым передним крылом. Блок, провода питания и контактные разъемы просто сгнивают. Отремонтировать ЭБУ практически невозможно. За новый блок, в зависимости от модификации, придется отдать 60-90 тыс. рублей.
Для сведения. До 2003 модельного года на лонжероне располагался только блок управления АКПП (TCM), а с 2003 модельного года – стали использовать совмещенный блок: TCM + PCM.
Сбои в работе двигателя и электрооборудования могут возникнуть и из-за окисления блока управления питанием (IPM), расположенного в моторным отсеке. К счастью, его нередко можно отремонтировать.
После 200 000 км приходится менять переднюю опору двигателя (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (5-7 тыс. рублей). В дальнейшем без внимания не останутся бензонасос (10 000 рублей), регулятор холостого хода (2.4 / 3 000 рублей) и радиатор (10 000 рублей).
Трансмиссия
Автомобили с мотором 2.4 короткий период времени (до выхода 2002 модельного года) комплектовались 3-ступенчатой АКПП (31ТН) с гидро-механическим управлением. Коробка очень простая и надежная. До 300-400 тыс. км ремонт маловероятен. Но и после переборки, автомат прослужит долго.
Все остальные версии шли с 4-скоростным автоматом 41ТЕ (41АЕ при наличии полного привода), построенным на базе устаревшей 31ТН. Здесь коробкой управляет электронный компьютер. При регулярном обновлении масла (каждые 30-40 тыс. км) переборка автомата до 300 000 км не понадобится.
Но прежде, коробка может захандрить. Например, из-за отказа датчиков или блока соленоидов (от 8 000 рублей). Блок управления АКПП, как уже было сказано выше, расположен под левым крылом. Как результат, окисление разъемов, коррозия проводов питания и выход из строя самого блока (от 60 000 рублей).
Ходовая
Подвеска семейного вэна обеспечивает хорошую плавность хода. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – балка с рессорами.
Ходовая, если не брать в расчет втулки и стойки стабилизатора, потребует ухода после 150-200 тыс. км. Первыми изнашиваются задние амортизаторы (от 1 000 рублей) и шаровые опоры передних рычагов (от 500 рублей). Чуть позже настает черед передних амортизаторов (от 6 000 рублей) и сайлентблоков передних рычагов (4 000 рублей за рычаг). Втулки рессор могут сдаться после 300 000 км.
Если же на задней оси установлена подвеска с саморегулированием уровня кузова, то замена задних амортизаторов окажется дорогой. Один нивомат (самоподкачиваемый амортизатор) обойдется в 24 000 рублей.
Передние ступичные подшипники (4 000 рублей) прослужат 200-250 тыс. км. К этому времени потребуют внимания и суппорта тормозных механизмов. Поршни выполнены из текстолита, который деформируется или загрязняется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта – от 1 000 рублей. Кроме того, могут потечь задние тормозные трубки (от 2 000 рублей).
При больших пробегах порой разбиваются посадочные места сайлентблоков переднего подрамника. В таком случае подрамник придется заменить. Стоимость нового подрамника астрономическая – в районе 100 000 рублей. Владельцы предпочитают приобрести подрамник на разборке – 10-20 тыс. рублей.
Неизбежны ремонт или замена рулевой рейки и насоса ГУР. За новую рейку с работой придется заплатить минимум 25 000 рублей. Потекший насос ГУР зачастую удается перебрать. Стоимость ремкомплекта – 1 500 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Многие экземпляры уже атакованы коррозией. Ее следы можно найти на порогах, по низу дверей, на колесных арках и кромке капота.
С возрастом может потечь радиатор отопителя (6 000 рублей за аналог). Процесс замены трудоемкий – приходится разбирать переднюю панель. Влиянию времени подвержены и трубки кондиционера заднего контура – сгнивают. Кроме того, может отказать компрессор кондиционера (13-19 тыс. рублей за аналог).
Проблемы с работой электрики уже немолодого Caravan зачастую вызваны стареющей, сгнивающей и перетирающейся проводкой. Как и в случае с ABS, где подводят не только сами датчики (1 000 рублей), но и проводка. Кроме того, с возрастом приходит в негодность блок управления питанием - упомянутый ранее IPM. Ремонтировать приходится и электропривод дверей (от 1 000 рублей).
Задние фонари могут погаснуть из-за нагрева и оплавления патрона лампочек. Ошибки в системе SRS, как правило, вызваны отказом одного из двух датчиков удара, расположенных за передним бампером. Стоимость одного – около 1 600 рублей.
Заключение
На вторичном рынке достаточно Караванов четвертого поколения. Правда, подавляющее большинство имеет высокие пробеги, а пороги и кромки крыльев нередко изъедены ржавчиной. Однако, в целом, Dodge Caravan прочен и достоин рекомендаций при условии, что высокий расход топлива не пугает.
Самопроизвольное включение/выключение печки Caravan 2001 3.3. ⇐ Caravan. Электрооборудование
Речь идет о простенькой модификации: есть кондиционер, но нет климат-контроля, нет раздельной регулировки температуры слева/справа и нет дополнительного вентилятора для задних сидений.
Проблемы возникают через некоторое время после начала движения (возможно, после прогрева двигателя).
1. Если изначально (в момент начала движения) вентилятор печки / кондиционера не был включен, то после некоторого пробега он включается внезапно и начинает дуть в салон воздух (кондиционер при этом не включается). При этом никакие воздействия на органы управления (ручки регуляторов оборотов вентилятора, температуры воздуха и направления обдува, а также клавиши внутрисалонной циркуляции и включения кондиционера) никакого эффекта не дают, а их лампочки подсветки не горят. Вентилятор будет дуть с неизменными оборотами, и даже нажатие на клавишу Power (выключатель вентилятора) его не остановит. Выключить его можно только выключив зажигание. При новом старте сначала все нормально (вентилятор не работает), а потом – опять самопроизвольное включение.
2. Если изначально (сразу при старте) был включен вентилятор печки, то сначала все нормально (горят лампочки подсветки, можно регулировать обороты вентилятора, температуру, направление обдува, включать и выключать внутрисалонную циркуляцию, кондиционер). После некоторого пробега вентилятор продолжает дуть с прежними оборотами, но пропадает возможность каких-то регулировок, а кондиционер (если он был включен) перестает работать (воздух из вентилятора явно становится теплее). При этом все лампочки подсветки гаснут. Снова, как в п.1., до выключения зажигания не удается ни остановить вентилятор. ни изменить настройки (обороты, температуру, направление потока и т.п.). При повторном старте сначала вместе с включением зажигания загораются лампочки подсветки и все начинает работать с теми же настройками, которые были перед возникновением глюка. Все регуляторы при этом работают нормально, а потом – опять глюк
В обоих случаях с возникновением глюка пропадает возможность включить электрообогрев стекол и зеркал (для него есть специальная клавиша рядом с клавишей Power - выключателем вентилятора печки).
Возникло естественное предположение, что причина в блоке управления печкой (он же блок управления кондиционера и электрообогрева), однако замена этого блока проблему не решила.
Разумеется, «новый» блок также может оказаться глючным (он с разбора), но все же, возникает вопрос – а не может ли причина всего описанного вообще быть вне этого блока?
Читайте также: