Тойота ипсум не включается кондиционер

Обновлено: 08.01.2025

Toyota Gaia 1999 года выпуска (АКПП, Правый руль). Не работает кондиционер.

После проверки основных цепей климат-контроля автомобиля, выяснилось, что не включается муфта компрессора кондиционера (нет плюса на её включение).

Поиск неисправности в цепи включения муфты компрессора

Смотрим электрическую схему климат-контроля.

И видим, что реле включения муфты кондиционера, интегрировано в монтажный блок, который расположен в салоне автомобиля. Проверили предохранитель GAUGE 15A - целый.

Нужные нам разъёмы: 1B (контакт 2) и 1G (контакт 4) расположены с обратной стороны блока.

Реле включается минусом с блока управления климат-контроля (разъём 1G 4-ый контакт, сине-жёлтый провод). Проверили, минус, при нажатии кнопки AC, есть. Плюс на включение муфты компрессора выходит со 2-го контакта разъёма 1B (черный провод). Плюса нет. Разбираем монтажный блок.

Подгорели силовые контакты реле включения муфты компрессора кондиционера. После его замены, кондиционер заработал.

Точно такую же неисправность можно встретить на автомобилях Toyota Nadia, Toyota Ipsum, таких же годов.

Наши новости

Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").

Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".

Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Купил я машину зимой и про кондей вообще не думал. Пришла жара машина не маленькая нагревается салон и становится финской баней. Решил проверить кондиционер приехал проверили систему все герметично компрессор срабатывает, но фреона мало, дозаправили. После запустили систему, а она работает странно, вентилятор кондиционера включается тогда когда давление в системе доходит до критического и включение происходит сразу обоих вентиляторов на максимальной скорости потом видимо происходит охлаждение фреона давление падает и оба вентилятора отключаются. Сказали надо ехать к электрику, а что именно смотреть непонятно может кто сталкивался.
При снятии фишки с ресивера-осушителя включается аварийный режим и вентиляторы маслают постоянно.
Вопрос вентилятор кондиционера постоянно должен работать на малой скорости? или?

Toyota Ipsum 1997, engine Gasoline 2.0 liter., 135 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 11

Дело было в фишке, которая на диффузоре крепится, там контакты окислились. По этому вентиляторы включались через раз.

Смотрим реле вентиляторов №1 и №2 на работоспособность и соответствие типу, а так freeflynt всё совершенно верно написал. И ещё пару копеек докину, как "…проверили на герметичность.всё в норме…" а куда девался фреон которого якобы не хватает? У холодильщиков понятия "дозаправки" не существует. Правильная (типовая) последовательность — это: вакуумирование системы, проверка на герметичность, заправка системы из мерной ёмкости (строго отмеренным по весу количеством хладогента) со стороны низкого давления. Почему? Потому что в частично заполненной системе невозможно определить количество хладогента соответственно невозможно рассчитать сколько добавить. Манометрическая станция, подключенная к магистралям высокого и низкого давления позволяет оценить производительность компрессора и исправность ТРВ, но измерить количество фреона не может. Как ни прискорбно но на большинстве наших сто всем этим не задуряются, а просто добавляют фреон до пропадания пузырьков в смотровом окошке…

Спасибо, будем смотреть реле. Про герметичность как я видел то они подключили к аппарату и вроде заполнили систему чем то, чем сказать не могу или воздухом или ?(кто его знает), затем повысили давление до рабочего, как я понял, и начали проверять все стыки проливая их светло-зеленой жидкостью. Тест их жидкостью показал что утечек по соединениям нет отключили систему полили на ниппель и оказалось что они пропускают, надо было сразу подробней написать не придал этому значение т.к.посчитал это не глобальная проблема. (заменили резинки на крышечках и подтянули ниппель). Подали давление повторно подождали какое то время, чтоб убедится что давление в системе не падает, откачали то что закачивали и по новой заправили фреон (именно в пустую систему и вроде масло еще добавляли как и куда не знаю). По результатам сказали система работает но в плане включения вентиляторов непонятки т.к. вентилятор должен включатся при включении кондера и на малой скорости обдувать но этого не происходит он работает как основной при пред пиковом давления срабатывает на максимальной скорости совместно с вентилятором двигателя потом давление падает он отключается (это мне показали на манометрах). Сказали ехать к электрику, а пока кондером не пользоваться))) Видимо вы правы дело в реле, просто нету (пропала) первая скорость вращения вентилятора.

У меня так: когда двигатель холодный, при включении кондея, вентиляторы включаются оба на малые обороты. Затем, при нагреве оба начинают работать на полную и так чередуются режимы малых и полных оборотов. При отключении кондея, если двигатель не горячий, вентиляторы отключаются оба.

Надо у себя посмотреть.

Именно так и должно быть.

У меня на других машинах так и было. На этой проблема с этим, подсказали видимо дело в реле скорости.

Подскажите а как долго должны работать вентиляторы после отключения кондея если авто горячий

Непонятно какие вентиляторы включаются и отключаются. Если те два что под капотом, то они к кондиционеру вроде не имеют отношения, они срабатывают при повышении температуры двигателя.
Кондиционер включается при включении вентилятора в салоне и нажатии на кнопку ACC. Если давление хладагента хорошее, а из вентиляции не идет холодный воздух, то да, надо смотреть электрику или сам кондиционер.

"…Если те два что под капотом, то они к кондиционеру вроде не имеют отношения, они срабатывают при повышении температуры двигателя…" — учите матчасть, очень даже имеют.

Всем доброго времени суток.

В общем такое дело, если в двух словах - при включение кондиционера, лапочка маргает, кондиционер не работает.

Во первых когда выгоняю машину из гаража и еду до первого места назначения, кондиционер работает. Правда не обратил что то внимания, мигает лапочка или нет. Дело в том что в гараже достаточно прохладно относительно того что творится на улице (сейчас у нас +30 стабильно).

Возможно неисправность как то связана с температурой. Но как?

В общем вот. Toyota Nadia 1998г.в, двигатеь 3S-FE.

Если у вас есть какие то соображения, будьте любезны, помогите советом. Очень грустно в +30 ездить без исправного кондиционера.

Год назад заправлял, и пользовался за это время раза 4.

И кстати, мы вроде бы проверили наличие фриона в системе. Извините конечно, не знаю как всё это точно называется - перед радиатором, с наружной стороны идет трубка, на ней крышечка с надписью на ней H, откручиваем - там что то вроде золотника, ткнул туда спичкой, фрионом всю руку обдало под диким на напором.

Нашел вот в интернете.

Достаточно часто проявляется неисправность системы кондиционирования, а точнее, её электрической части. Слабым звеном тут является реле, установленное в блоке предохранителей, что в моторном отсеке справа. Если вдруг в знойную жару у вас замигала кнопка «АС» и из дефлекторов пошёл тёплый воздух, то вам в 80 % случаев всего-то необходимо поменять местами реле HORN (горн) и MG.C (кондиционер) в том самом блоке предохранителей, указанные реле одинаковые, но могут иметь различный цвет. Думаем, что восстановить работоспособность кондиционера гораздо важнее, чем иметь исправный гудок. В дальнейшем производим замену реле на исправное, можно даже и на отечественное от автомобилей ВАЗ.

MG.C (кондиционер) но у нас то такого нету, зуб даю. Хорн, да, хорн есть.

Всем доброго времени суток.

В общем такое дело, если в двух словах - при включение кондиционера, лапочка маргает, кондиционер не работает.

Возможно неисправность как то связана с температурой. Но как?

В общем вот. Toyota Nadia 1998г.в, двигатеь 3S-FE.

Всем доброго времени суток.

В общем такое дело, если в двух словах - при включение кондиционера, лапочка маргает, кондиционер не работает.

Возможно неисправность как то связана с температурой. Но как?

В общем вот. Toyota Nadia 1998г.в, двигатеь 3S-FE.

Тебе нужен нормальный спец по кондерам (разбирающийся в электрике).
У меня была проблема один в один.
Все цепи проверили, рабочие, подозрение упало на реле кониционера. Вот тут основной головняк (вот на. тойота так сделала, раньше реле было в блоке предохранителей под капотом), реле находится внутри блока в салоне (где салонные предохранители), так вот мало того, что оно внури этого блока и пришлось от него отключать все шлейфы и вынимать, так оно еще и несъемное - ВПАЯНО. Короче мне его выпаяли и чтобы далее не париться, к контактам на плате припаяли провода с разъемом под номальное (меняемое 5-ти контактное реле), предварительно просверлили в корпусе блока отверстие под провода и завели их через него (до пайки, потом паяли).
В итоге кондер работает и реле теперь можно спокойно заменить (реле взяли с ухом под болт и прикрутили его на крепежный болт всего болка).

Вчера утром кондей работал без проблем, а вечером, возвращаясь домой, заметил, что мигает лампочка на кнопке A/C.

И воздух идет не холодный.
Выключил, включил A/C. На некторое время поднялись обороты двигателя (как и должно быть), потом сбросились и лампочка опять мигает.

Заехал в сервис, где заправку делают кондеев. Там проверили, система держит давление, добавили еще 0.1 газа, но ничего не изменилось. Кондиционер все так же вырубается.

Сервисмен сказал, что он подозревает что дело в электрике, но как-то неуверенно сказал.

Что делать? В чем может быть проблема?

P.S. В окошечке, рядом со штуцером, вспенивания нет. И уровня жидкости не видно совсем, т.е. в любом состоянии (включен, выключен кондей, включено, выключено зажигание) в окошечке пусто и ничего не меняется.

Toyota Ipsum ACM21

Надо провести диагностику. В букваре от Легион-автодата об этом написано.

.. 1.Выключите зажигание
2. Удерживая нажатыми выключатель "AUTO" и выключатель регулировки забора воздуха, включите двигатель.
3. Убедитесь, что индикаторы панели управления кондиционером загораются четыре раза с интервалом в 1 секунду (проверка индикаторов).
4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажмите на переключатель OFF.
5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков.
6. Для проведения диагностики приводов нажмите выключатель регулировки забора воздуха.
Примечание:
- проверка приводов должна осуществлятся на прогретом двигателе.
- для замедления проверки нажмите на выключатель обогрева переднего стекла.
- при смене режимов работы кондиционера и отопителя загорается индикатор.
а) С интервалом в 1 секунду будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор отопителя и реле. Убедитесь, что температура и направление потоков воздуха при каждом режиме работы кондиционера соответсвует данным, приведенным в таблицах "Проверка приводов".
б) Для перехода в режим диагностики датчиков после завершения проверки приводов нажмите выключатель "AUTO".
7. Результат диагностики датчиков отображается на экране вывода установленой температы.
Примечание:
- При наличие 2-х или более кодов индикация начинается с наименьшего.
- Вывод кодов неисправностей, обнаруженых при текущей диагностике, сопровождается звуком зумера. При выводе кодов, содержащихся в памяти, звук зумера не раздается.
- Если диагностические коды неисправностей высвечиваются слишком быстро, нажмите выключатель обогрева лобового стекла на панели управления кондиционером и отопителем.

Очистка памяти.
1. После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно выключатели обогрева переднего и заднего стекол.
Диагностические коды неисправностей будут также стерты при снятии предохранителя "ECU-B" из монтажного блока №2.

Таблица кодов довольно большая, поэтому напиши чего у тебя высвечивается и я отпишусь.

двигатель включать не надо - достаточно включить зажигание

если не будет падать солнечный свет на датчик у лобовухи, то будет ошибка - 21. Т.е. это норма

У меня выскакивает 22.
Что означает этот код?

У вас эта мегакнижка по ipsumam в электронном виде?

Архиватор RAR. После распаковки открыть Internet Explorer-ом файлик index.html из папки contents

Мое мнение. Купить надо такую книжку.
Чем больше мы будем покупать, тем быстрее они будут новые машины разрисовывать и выпускать новые книжки.

Ездить на машине примерно в 20 тыс долларов и экономить 600 рублей (примерно . 25 долларов).

Спасибо большое всем за скорейшую помощь.

Буду сегодня проверять, может действительно. пропал контакт в коннекторах.
По результатам отпишусь.

Заметил еще странную особенность, когда тестирую только на включенном зажигании, без завода двигателя, кода ошибки нет. мигает только 00.
Видимо, все таки двигатель должен быть заведен.

Книжку по Ipsum купил бы с удовольствием, но в Ебурге. еще ни разу не натыкался на нее. Может кто-нибудь уже видел в продаже?
Ипсумов нынче по нашему городу в новом кузове уже много бегает.

Читайте также: