A4 блок abs ремонт
Попытка ремонта блока ABS и выводы для правильного ремонта.
- 0
- Цитата
Была проблема с блоком.
Однажды, оттормозившись перед перекрёстком (впереди меня водЯтиль резко затормозил на мигнувший зелёный), у меня стала появляться ошибка блока ABS. Заглушу, заведу - еду некоторое время, потом снова загорается - и так, до того, пока всё время стала гореть..
Предпосылка - ошибка 01435.
Удаление ошибки помогало минут на 10, а потом и вовсе перестал этот узел работать на моей машинке.
Долго не доходили руки, а зря. Зима и отсутствие abs наказали меня.
Я проводил работы с блоком 4F0 614 517 R 05 / ALLROAD 4FC6 2007 декабрь. 2.7TDI BPP
Помимо времени и сил, было затрачено:
- Гравер Dremel 4200/4/65 для правильного распила блока ESP;
-Паяльник с самым тонким жалом с регулировкой температуры - паяльная станция.
— Флюс не токопроводящий и не активный! evd flux olus
— Легкоплавкое олово с температурой плавления не больше 100 градусов - cплав розе подходит идеально.
— МГТФ
— Микроскоп
— Иголка (обычная швейная игла).
— Маникюрные ножницы с тонкими носиками.
— Герметик (я использовал ABRO).
— Спирт для обезжиривания.
Наконец-то удалось снять электрическую часть блока. Трубки не откручивал. Процесс снятия не простой, пришлось снять немного навесного.
С ремонтом начал помогать мой 2х месячный сынишка, пока правда посредством плёнки (я ею укрыл оставшуюся на машине часть блока), а в будущем, я надеюсь, ему будет интересно проводить со мной время в гараже))) мне с отцом, в детстве было очень и очень интересно ремонтировать мотоцикл.
Далее слизано с драйва, с небольшой корректировкой:
Смотрим и видим, что по всему периметру к плате подходят более толстые серебряные проводники. Эти проводники очень гибкие, и их монтаж выполнен даже не пайкой, а какой-то сваркой т.к. олова там не видно.
Берем в руки иголку и начинаем аккуратно проверять проводник за проводником, пока не найдем проводник, который при легком его шевелении сдвинется. (т.е. обрыв не видно визуально. его можно обнаружить только с помощью иголки и ЛЕГКОГО, ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО! шевеления проводника). При этом провод в месте обрыва не отпаивается, а просто ломается рядом с контактной площадкой.
Далее убираем старый провод и запаиваем новый.
Все нужно делать очень аккуратно. все очень мелкое. Нельзя перегреть и т.д.
Как известно из прошлой записи, вместо температуры и расхода на свежеперепаянном дисплее мне пришлось лицезреть очередную насмешку от своей машины.
Попечалился, в 100-500-й раз проклял тот день, когда связался с этим пылесосом и полез в интернет в поисках таких же бедолаг, как и я:
VAG COMом блок ABS не читался, что не оставило сомнений в причине поломки.
Снял колесо, открутил переднюю часть локера и отогнул ее назад.
Снял бачок омывателя.
Снял фишки и открутил 6 болтов крепления блока ABS.
Канцелярским ножом срезал крышку (она с завода приклеена).
Видим туеву хучу медных проводников толщиной с человеческий волос залитых гелем, но нас интересуют два серебряных проводника.
Дело в том, что они не припаяны, а приварены и в месте приварки имеют очень маленькую площадь контакта, отчего со временем от вибраций отламываются (либо отгарают, но тогда уже проблема серьезнее и блок проще выкинуть, чем ремонтировать). Мне "повезло" и под микроскопом была видна четкая линия излома, поэтому шанс, что после удаления желе, лужения и паяния все заработает, был велик.
Т.к. мои руки для такой кропотливой работы не подходят, оставалось найти специально обученного человека. В мастерской по ремонту телефонов где мне перепаяли экран БК сказали, что запарились уже с этими блоками ABS (особенно от VW, Audi и BMW) и браться не хотят, а если и возьмутся, то за 50$, будут мучиться полдня, за результат не отвечают и вообще, у них другая специализация. Так что проблема распространенная и я далеко не один такой, соответственно не может не быть человека, который на этом зарабатывает. И он нашелся (удалось сторговаться с 50 до 30$). Полчаса работы и "жопа"побеждена:
Теперь осталось приклеить назад крышку (советуют поксиполом, не советуют обычным клеем либо герметиком, я клеил двухкомпонентным эпоксидным клеем в 2 этапа: 1) приклеил крышку тонким слоем; 2) "зашпаклевал" все возможные отверстия чтобы исключить попадание влаги).
Надеюсь что автор материала не сильно обидится, но решил его материал слегка подредактировать, а точнее, просто добавить конкретики в технологии ремонта.
Хочется сразу добавить что данная технология ремонта и причина неисправности ЭБУ ABS является типичной и часто причиной является очень близкое расположение блока ABS к выпускному коллектору, в следствие постоянного перепада температур и изменения погодных условий, в этих местах блока образуется коррозия на проводниках, в итоге мы получаем проблему, которая описана ниже. Технология восстановления блока ABS применима и ко многим другим маркам автомобилей.
Началась проблема с того что загорелся датчик АБС на приборке. Проблему обнаружил в неисправном датчике. Видимо на одной из СТО, когда меняли пыльник гранаты выбивали ее не сняв датчик. В результате чего он был физически поврежден, смят угол.
Через некоторое время загорелся восклицательный знак на приборке "((!))", который занимает все пространство и не выдает другие показания, к тому же каждый раз мерзко пищит при включении зажигания…
Почитав информацию на форумах решил заехать на диагностику. Выяснилось, что проблема в блоке АБС. Узнав цену ремонта, нового блока и с разборок, сразу захотелось решить проблему самому)))
"Воодушевившись" ценами пошел снимать блок. Подробно описывать не буду, очень много информации в интернете как это делать. Добавлю от себя, самый простой способ из-под крыла сняв омывательный бачок или отодвинув его в сторону как сделал я. Можно не снимая (ставили на место без разбора подкрылка), но для меня лично этот процесс слишком нервный и кропотливый, что я лучше сниму колесо и остальное. Срезав верхнюю крышку сразу не увидел обрыв, ну очень тонкие там проводки. В итоге с лупой удалось найти обрыв.
Визуально обрыва не было видно, аккуратно потрогав провода обнаружил обрыв двух толстых. И вот здесь поправлю автора - не стоит уповать на визуальный осмотр, необходимо вооружиться мультиметром и хорошими щупами. И здесь главное чтобы руки не дрожали. В режиме прозвонки, мультиметром проходим каждый соединительный контакт, т.к. визуально обрыв может быть не видим, а "потрогав", можно и навредить.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ПАЯТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО С МИКРОСКОПОМ И МЕЛКИМ ПАЯЛЬНИКОМ!
Спаяли сами (тяжело с паяльником и лупой). Пока паялись нужные провода, отпаялись пару соседних… пришлось зачищать от геля и остальные провода, процесс не очень приятный, т.к. этот гель тянется и возвращается на свое место, а резкие движения делать нельзя… И здесь добавлю, на дрожание рук указал выше и понятие мелкого паяльника у каждого своё. Сегодня очень много технологий пайки. И здесь лучше применить низковольтный паяльник, мощностью не более 25 Вт. Конец жала такого паяльника должен быть острый, а не в виде отвертки. Пайка должна осуществляться с применением не канифоли, а флюса, для эффективности и аккуратности используем припой, толщиной 0,8 мм. Флюс выбираем такой, чтобы его не нужно было смывать после пайки, т.к. монтаж проводников ограничивает нас в лишних манипуляциях на плате.
Тип жала паяльника, как на фото выше, не медный и зачищать его напильником или наждачкой нельзя. Все эти советы даю чтобы не было вот такого результата, как на фото ниже
Почему низковольтный паяльник 25 Вт? Всё просто, на типовом паяльнике 220 В всегда будет статика, если его не заземлить правильно, а 25 Вт - чтобы не перегревать плату и соседние контакты, чтобы не произошло, как у автора материала с соседними контактами. Если имеется паяльная станция, (не фен в данном случае), это будет наилучшим вариантом.
На этом как бы процесс ремонта автор заканчивает.
Хочется отметить что проблема типична по неисправности и отгниванию контактов, также может быть и плохая пайка на заводе-изготовителе и контакты просто отваливаются. Здесь каждый случай уникален и подход к нему должен быть таким же. Поэтому, если Вы не имеете должного опыта в ремонте электронике, советуем прибегнуть к помощи специалистов, ведь наверняка у многих из вас есть друзья телемастера или т.п., которые "спят" с паяльником. Ну и на последок видео о ремонте блока ЭБУ ABS:
АБС, как и любой автомобильный компонент, может выходить из строя. Антиблокировочную систему разделяют на две неравнозначные части:
- периферийную, куда относят датчики вращения колес;
- центральную, в которую входят гидравлический модуль и электронный блок управления.
Между собой элементы АБС соединены электропроводкой. Неисправности ABS связаны с выходом из строя отдельных компонентов системы или неполадками электрической цепи.
Сложность и стоимость ремонта зависят от того, какой компонент неисправен.
Отдельные поломки может диагностировать и устранить сам автовладелец, ремонт других неисправностей лучше доверить сотрудникам автосервиса.
В каких случаях может потребоваться ремонт АБС
Наличие неисправностей в блоке ABS можно определить по загоревшейся сигнальной лампочке на приборной панели автомобиля. Если индикатор ABS загорается во время движения или не тухнет после запуска мотора, то необходима диагностика, направленная на поиск вышедшего из строя компонента.
Проблемы с АБС проявляются в изменении поведения педали тормоза. Неисправность может приводить к увеличению силы нажатия на педаль, необходимой для торможения. Со временем педаль может полностью перестать реагировать на нажатие, что грозит неприятными последствиями.
Также неисправность антиблокировочной системы может проявляться в виде пощелкивания при нажатии педали, часто такой симптом проявляется зимой. В этом случае ABS работает в нештатном режиме, так что следует выявить и устранить неисправность.
Но тут важно не путать симптом с характерным треском при нормальном срабатывании системы.
Что обычно ремонтируют
Самая распространенная неполадка АБС — выход из строя датчиков вращения, расположенных на ступицах колес . Причина кроется в расположении датчиков— находясь на ступицах, они контактируют со внешней средой и могут выйти из строя из-за удара или попадания грязи на контакты.
Вторая по частоте проблема — нарушение электрической проводки , связывающей отдельные элементы системы ABS. Целостность электрической цепи нарушается из-за физического износа проводов, окисления или обрыва контактов.
Другие повреждения случаются реже. Механический износ — причина неисправности гидравлического блока. Чаще встречается выход из строя электромотора насоса, реже — поломка впускного или выпускного клапанов.
Большей надежностью отличается электронный блок управления, но в случае неисправности он доставит много проблем — диагностика и ремонт ЭБУ сложны и обходятся дороже.
В каких случаях лучше доверять работу профессионалам
Перегоревшие датчики обычно рекомендуется менять, можно провести эту процедуру своими руками.
Также можно самостоятельно проверить напряжение в проводке и контактах с помощью мультиметра, а затем зачистить или заменить нерабочие элементы электрической цепи.
Неисправности других компонентов системы труднее устранить. Самостоятельный ремонт ЭБУ можно порекомендовать тем автовладельцам, которые разбираются в электронике и умеют пользоваться паяльником.
Достаточно сложен ремонт гидравлического модуля — для этого нужно иметь большой запас знаний и умений ремонта техники. Автовладельцу, не обладающему необходимой базой, лучше доверить ремонт гидравлического блока профессионалам.
Сроки и стоимость ремонта
Как правило, сроки ремонта или замены отдельных элементов невелики — обычно хватает от нескольких часов до одного дня на диагностику поломки и ее устранение. Стоимость ремонта может серьезно различаться — цена зависит от уровня и ценовой политики автосервиса, необходимости замены отдельных компонентов АБС. Усредненные значения сроков и стоимости ремонта представлены в таблице.
| Проблема | Сроки ремонта | Стоимость |
| Поломка датчика АБС | 2-3 часа | 1 тыс. руб. (без учета стоимости новой детали) |
| Выход из строя ЭБУ | 1 день | 5–15 тыс. руб. (с учетом стоимости детали) |
| Неисправность гидравлического блока | 1 день | 3-5 тыс. руб. |
| Неполадки в электропроводке ABS | 1 день | 1-3 тыс. руб. |
Часто задаваемые вопросы
Нередко водители пытаются решить проблему вышедшей из строя антиблокировочной системы ее отключением. Для этого нужно вынуть предохранитель и обесточить блок управления ABS. Так стоит поступать в случае поломки, когда АБС работает некорректно и способна привести к аварийной ситуации. Однако езда с постоянно отключенной ABS грозит опасностью — обесточивание допустимо для последующей диагностики и ремонта, а не в постоянном режиме.
Вывод
Ремонт блока АБС может быть выполнен самостоятельно, если неисправность кроется в нарушении цельности электропроводке или перегорании датчиков вращения колес. Другие поломки, связанные с проблемами в гидравлическом блоке или ЭБУ, намного сложнее и требует профессионального ремонта.
Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.
Надоело мне наблюдать ошибку на экране БК из за неисправности АБС.По форумам нашел вероятную причину неисправности, данная тема не раз обсуждалась в фольксваген клубе, но проблема эта же есть и в ауди, причем на А4 B5, В6, А6 С5, С6(как показала практика эта же проблема коснулась и BMW, Opel, короче те авто где установлен блок абс фирмы Бош, неисправность блока встречается), нельзя назвать это косяком производителя, так как авто с этой неисправностью как правило лохматых годов, и большим пробегом по нашим раздолбаным дорогам.У всех машин что я смотрел при покупке своей, была проблема с абс, и все продавцы говорили что неисправен какой либо датчик, и они как правило не ремонтируют, так как им абс ненужно.Возможно я бы тоже не заморачивался, еслиб не 2 НО :1-е это абсолютная бесполезность БК при неисправности АБС, так как кроме большого "!" знака на весь экран он больше ничего не показывал, и 2-е это возможность все сделать своими руками, благо опыт ремонта электронной техники есть и все необходимое оборудование.Возможно кому то эта запись поможет решить свою проблему, только одно предупреждение-не стоит лезть в блок не имея опыта работы с паяльником, так как проводки там толщиной с волос человека, и повредить их очень легко…Много информации по кривому ремонту этих блоков и последствиях есть в интернете.
Итак начнем.Перво наперво нужно было отключить разъем и снять сам электронный блок, который крепится к исполнительному модулю на 6 болтах, с верхними болтами проблем не возникло, а вот для того чтоб открутить нижние болты, нужно было снять колесо и подкрылок, так как подлезть туда можно было только снизу…
После этого забрал блок для ремонта.Первым делом нужно было вскрыть блок, для чего использовался канцелярский нож.Крышка была приклеена каким то твердым клеем.Делать нужно было все аккуратно чтоб не повредить проводки внутри блока.
При осмотре проблема обнаружилась там где и ожидалось, обрыв двух толстых проводников идущих от керамической платы к разъему.На первый взгляд обрыв не видно, но после того как дотронулся до него пинцетом, все прояснилось.
Так как вся плата покрыта каким то гелем, он в местах паек был аккуратно почищен, сделал перемычку из двух жил монтажного многожильного провода, вместо бывшего проводника, места креплений облужены и припаяна новая перемычка.Для работ использовался микроскоп и паяльная станция weller, дабы не перегреть контактную пластину находящуюся на керамическом основании, в противном случае контактная площадка отвалится от основания, и плата на выброс.
Собрал блок обратно.Крышку приклеивал клеем момент.
Установил блок на место опять же в обратном порядке, включаю зажигание…Вуаля…Ошибка изчезла, проехался, абс работает в нормальном режиме.
Спасибо всем, кто дочитал до конца…
Читайте также: