Тойота хайс подключение тахометра
Тахометр отображает количество оборотов двигателя. Некоторые модели Toyota этим прибором не укомплектованы. Не беда. Самостоятельно подключить тахометр совсем не сложно.
Обычно прибор имеет четыре провода:
- черный – постоянный «минус», подключается к «минусу» аккумулятора;
- красный – постоянный «плюс», подключается к замку зажигания или к любому контакту, на котором при включенном зажигании есть электропитание, например, прикуриватель или автомагнитола;
- желтый – тоже «плюсовой», обеспечивает подсветку прибора. Подключается к любому контакту «+», на котором есть питание при включении фар, например, габаритным огням, освещению салона, даже лампочке пепельницы;
- зеленый – «минус», рассчитан на подключение к контакту IG диагностического разъема. Это наилучший вариант, поскольку такое подключение обеспечивает максимальную точность показаний. Можно также подключать этот контакт к «минусу» катушки зажигания или корпусу генератора, но точность показаний прибора снизится.
Второй вариант
Подключить тахометр можно и к бортовому компьютеру. В этом случае отпадает необходимость прокладывать провода в пространство под капотом. Однако, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо знать назначение всех клемм компьютерного разъема. Во многих моделях Toyota компьютер расположен за пространством бардачка. Черный провод, как и в первом случае, выводится на аккумуляторную батарею, а остальные – подключаются к соответствующим клеммам разъема.
Некоторые цифровые тахометры имеют на выходе три провода. Цветовая гамма может незначительно меняться, но назначение сохраняется – это постоянные «минус» и «плюс», а также сигнальный контакт. Порядок подключения аналогичный.
Завершающий этап работы – выбор места расположения самого прибора на передней панели. Исходить следует, прежде всего, из удобства для самого автовладельца, но выбирать место следует таким образом, чтобы тахометр не перекрывал обзор остальных приборов.
Сразу оговорюсь, речь идет о праворульной Toyota Corolla-II с двигателем 4E-FE, объемом 1,3 в кузове EL-51. Я нашел два способа подключения: через диагностический разъем, который находится под капотом; напрямую, в компьютер, он же ECU. Для себя я выбрал второй метод. Преимущество его в том, что не нужно тянуть и без того короткие и тонкие провода тахометра в подкапотное пространство, да и в момент установки на улице шел дождь, что, откровенно говоря, и стало решающим фактором выбора метода подключения. Итак, займемся установкой тахометра. Для начала, давайте найдем место, где расположен компьютер, он же мозг автомобиля. Находится он за бардачком. Чтобы добраться до заветной коробочки, бардачок снимать не надо. Достаточно сдавить его крепко по бокам и он добровольно сам все вам расскажет и даст доступ.
Теперь надо определиться, куда именно разместить само табло электронного тахометра. Я решил положить его рядом со штатными часами. И провода наращивать не надо, и отверстие не нужно делать лишнее, и видно хорошо с водительского места.
Теперь я расскажу, как прилаживал провода. Цифровой тахометр имеет три провода: красный (питание «+» ), серый (питание «-») и белый – сигнальный. «Минус» цепляем на массу – его можно зажать ближайшим болтом. «Плюс» и сигнальный подключил к компьютеру через фишку-разъем (фишка помечена красным цветом).
Конечно, перед тем, как подключать провода, я изучил распиновку разъемов и нашел, где находится нужные провода. Теперь я расскажу эту тайну и вам… Конечно, прежде чем вынимать фишку из компьютера, необходимо скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но вы же понимаете, что на улице идет дождь? Ну да ладно… Вот фишка, два правильных провода отгорожены моим указательным пальцем.
Черный – это сигнальный, зеленый – «плюсовый». Задача можно сказать решена. Осталось решить, как именно подцепить провода. И снова есть два варианта! Первый – убрать изоляцию и скрутить провода. Можно обезопасить еще и изолентой. Но, как вы уже поняли, мне больше по душе второй метод. Суть его в том, чтобы вытащить клемму из фишки, слегка раскрыть крепление клеммы и запрессовать в нее наш провод. Здорово, да? А теперь попробуйте достать клемму из фишки. Дудки!! Либо поломаете фишку, либо оторвете провод. Но, японцы не дураки. Впрочем, как и мы, россияне, тоже не позади восточных братьев по разуму (в некоторых областях). Фишка многоразовая и разбирается. Поглядите внимательно на обе фотографии. Чувствуете разницу?
Да, эта «панелька» поднимается. Но и после этого клеммы не вываливаются пачками из фишки. Надо аккуратно нажать тупым шилом на пластиковое крепление нужной клеммы внутри самого разъема. 
И только после этого клемма поддается. Вы думаете я такой умный, что сразу до всего этого допер? Неет. Это я такой упертый. Я вертел фишку в руках и дергал за клеммы минут сорок. Итак, клемма на свободе! Аккуратно при помощи ножа раздвигаем металлическое крепления провода и просовываем нужный провод. Получается как-то вот так:
После этого зажимаю всё «взад» пассатижами. Вставляю клемму на место. То же проделываю и для второго провода:
«Собираю» фишку, «вжимаю» волшебную панельку, которая позволила разобрать фишку, вставляю разъем в компьютер. Внимание! Испытание! Прогреваю двигатель. О чудо!
Показания электронного тахометра 590 оборотов в минуту, что есть в пределах нормы для агрегата с механической коробкой переключения передач при выключенных потребителях (габариты, фары, вентилятор, кондиционер, …). Вот теперь, глядя на этот нехитрый прибор можно крутить двигатель с умом. Вас съели? Не беда. И здесь у вас есть два… выхода.
Это было с года полтора назад. Перестал работать спидометр. Сгорел блок управления,который в щитке приборов снизу. Ну и ладно, без него тоже можно прожить - подумал я поначалу. Все бы ничего, да вот только тяжело без спидометра на трассе. Через 100 км уши привыкают к гудению дизеля, начинает казаться, что машина стоит на месте. Если на трассе машин мало, то сравнить скорость не с чем и нога сама постепенно начинает прожимать газ все дальше. А для дизеля повышенные обороты нежелательны. Если был бы тахометр можно по нему ситуацию контролировать, но вместо него заглушка с значком Тойота. Управляй мечтой, в общем. Короче я взял щиток такой же как у меня, но с тахометром от кузова KZH-106.
Оказалось,что распиновка разъемов другая, но это полбеды. Мой ТНВД был полностью механический и он не дает сигнал, который должен идти на блок управления и далее в тахометр. Вообще датчика нет, и даже вместо него не заглушка а просто прилив. Щиток был уже у меня и сдаваться не хотелось. В итоге заколхозил в щиток от KZH-106 тахометр от ЗИЛа, сигнал взял с одной из фаз генератора. Все изменения внутри, снаружи щиток выглядит как оригинальный. Теперь еще и когда заднюю включаю на панели загорается R как в автомате и появилась лампочка открытия двери. Вот подробно о том как это было:
При установке выяснил, что крепления щитка и разъемы одинаковые, а распиновка разъемов не совпадает - пришлось вычислить и переставить контакты в разъемах, после этого заработало почти все. Заработало все, кроме тахометра, а также дополнительно в новой комбинации появилась лампочка открытия двери (запитали дополнительно) и при включении заднего хода на панели горит буква R и пищит сигнал как у АКПП. Снял с комбинации стекло и прямо поверх светофильтра справа и слева от R все остальные буквы P N D L я заклеил черной изолентой. Изоленту аккуратно подрезал, через стекло смотрится как с завода, черная панель и на ней буква R. Сверху над указателями топлива и температуры видна иконка O/D. Она не горит, но днем ее видно, и я вставил вместо нового из старой панели черное поле со шкалами, на нем иконки O/D нет. Понятно, для этого стрелки снял, потом обратно так же одел.
С тахометром пришлось повозиться. У родного тахометра 2 обмотки, они расположены под 90 градусов друг к другу. Для получения стабильного показания нужно подавать напряжение на обе. Куда и сколько подать думает блок управления в комбинации. Но в моей машине нет датчика оборотов на ТНВД, поэтому тахометр не показывал. В итоге я купил тахометр 2541.3813 на 12в для автомобиля ЗИЛ. В этой ветке о нем говорили на 8 странице. Подключил его к генератору (клемму W) вывел, ее не было. Сам прибор разобрал, плату с схемой припаял на длинные провода и разместил справа от комбинации под решеткой воздуховода, там у меня 2 заглушки и если их снять можно подстроечным резистором тахометр настраивать не снимая панель. Измерительный блок пришлось доработать. По глубине места для него 30 мм, а он гораздо толще. Обрезал все пластмассовые части, что выступают сзади а контакты перепаял и вывел проводами. Спереди где стрелка срезал два выступа, на которых висела шкала заподлицо с корпусом. Приставил сверху шкалу от Хайса и по ней наметил и насверлил новые отверстия, расстояние между ними немного больше, чем у родных. С панели снял сзади плату в том месте, где должен быть тахометр (отогнул в сторону), для этого снял некоторые лампочки. Выломал в комбинации отверстие по форме измерительного блока и просунул его сзади в панель. Спереди поставил в направляющие прозрачный рассеиватель от тахометра и потихоньку начал отверстие расширять, пока у меня измерительный блок не встал ровно по центру рассеивателя и не совпали отверстия для крепления шкалы в блоке и рассеивателе. Потом в рассеивателе вырезал среднюю часть вокруг белого пластмассового крепления платы с контактами, чтобы блок вышел как можно ближе к лицевой части панели. По месту прикрепил заднюю часть измерительного блока в панели. Для этого приклеил отломанные куски панели, чтобы они выступали внутрь отверстия напротив тех мест, где измерительный блок имеет крепежные отверстия, а потом закрутил туда обычные саморезы. Передняя часть блока прикрутил через рассеиватель к шкале, они стоят в направляющих и дополнительно ничего не нужно. Сзади на блок
Сзади блок выступает из панели, и поэтому поставить обратно плату просто так не вышло. Сначала налепил на негоизоленту, чтобы он ничего не замкнул. Потом пришлось перепаять один резистор на наружную сторону платы и дальше начал натягивать плату на место. В итоге с грехом пополам она натянулась, но не совпало отверстие для лампочки сигнализации об открытии двери. Ну и ладно,в старой панели ее вообще не было. Потом проводами сделаю.
Дальше поставил на место панель без стекла. Снял ограничитель стрелки. Наживулил стрелку тахометра от зила в положении около 0. Завел машину. Подстроечным резистором на плате отрегулировал тахометр (у меня был подключен второй электронный, но можно и методом экспериментов). У меня получилось, что на заглушенной машине стрелка стоит на против 0. При 780 оборотов ХХ тахометр на панели показывает 500. С ростом оборотов разница показаний уменьшается и начиная с 1200 и до отсечки показывает правильно.
Заглушил машину. Запомнил положение стрелки и снял ее. В Тойотовской стрелке срезал наполовину втулку, иначе она не одевалась до шкалы, а торчала высоко с зазором. Внутрь втулки вставил прутик от веника (диаметр зиловской оси меньше) и насадил стрелку в запомненном положении. Поставил ограничитель. Поставил стекло и собрал панель.
Все работает уже больше года. В процессе выявились и недостатки:
- Стрелка реагирует на скачки напряжения, но только иногда и на холостых. Покачивается в такт поворотникам или один раз кивает когда стеклоподъемник доходит до упора.
- От температуры внутри панели изолента которой я заклеивал шкалу селектора АКПП съежилась и сплыла вниз. Теперь видно не только R. Если дойдут руки уберу совсем изоленту и вместо нее просто замажу ненужные символы черным лаком.
Автолюбитель, заботящийся о своей машине, должен иметь среди прочих приборов тахометр, который помогает правильно эксплуатировать автомобиль. Если нет штатного устройства, то его следует установить. В статье приводятся их виды, дается инструкция, как правильно подключить тахометр к дизелю и на двигатель с бензином.
Разновидности тахометров
Тахометр информирует о количестве оборотов коленвала, помогающий определить, в какой момент лучше всего переключать передачи. Это дает возможность увеличить срок службы силового агрегата и грамотно его эксплуатировать, так как мощностные и тяговые характеристики двигателя зависят от оборотов коленчатого вала. Кроме того, с его помощью можно точно отрегулировать карбюратор и другие важные устройства на холостом ходу.
Данный измеритель может быть аналоговым, представляющим собой табло со стрелками и цифрами. При приближении стрелки к красной черте, водитель должен переключиться на более высокую передачу. На цифровом приборе информация для водителя выводится на маленький экран (автор видео – Armadil).
Условно устройства можно разделить на два вида:
- Штатные. Их устанавливают на заводе, который изготавливает транспортное средство. Помещают его на торпеде.
- Выносные. Они являются альтернативным вариантом, если отсутствует заводской прибор. У выносных устройств более точные показания, поэтому их можно использовать для проверки правильности показаний штатных. Иногда их устанавливают в качестве тюнинга.
Установка тахометра может быть выполнена как на бензиновом двигателе, так и на дизельном агрегате.
Подключение на бензиновый двигатель
Подключение прибора отличается на инжекторном моторе и с карбюратором. С инжектором его подключают к контролеру ЭБУ. При этом «масса» отводится на кузов, а положительный провод необходимо соединить с плюсовой клеммой зажигания.
Устройство имеет два выхода: один идет на датчик положения коленвала, а другой – на ЭБУ. Таким образом, он будет считывать количество оборотов с контролера управляющего блока. Ниже приведена схема подключения тахометра с БСЗ.
Ниже приводится инструкция, как подключить электронный тахометр к силовому агрегату на бензине:
- Сначала в зависимости от вида прибора нужно установить на месте, где он будет расположен.
- Далее установленный тахометр следует подключить. Минусовый провод обычно черного цвета присоединяется к массе.
- Красный провод следует соединить с плюсом замка зажигания, на которую подается напряжение 12 В при работе системы зажигания (СЗ).
- Третий провод может иметь любой цвет – это вход прибора. Подключается он в зависимости от СЗ. Если СЗ контактная, то прибор подключается к прерывателю трамблера, в случае с бесконтактной СЗ его нужно подсоединять к коммутатору напряжения.
- Если автомобиль оборудован подсветкой, то прибор должен подключаться к выключателю габаритов машины.
Подключение прибора к дизелю
Устанавливать прибор на дизельный двигатель лучше, поместив машину на смотровую яму или подъемник. Подключение электронного тахометра выполняется поэтапно. На первом этапе следует снять защитный кожух, избегая попадания загрязнений.
Далее на генераторе следует отыскать клемму, помеченную буквой «W», и подключить к ней провод от тахометра. Если найти клемму не удалось, придется разобрать генератор.
После разборки необходимо соединить один из трех проводов, которые идут от обмотки к встроенному выпрямителю, с приготовленным заранее проводом. Место соединения нужно заизолировать и вывести провод наружу. Далее генератор следует собрать в обратном порядке. Выведенный провод от генератора нужно соединить с измерителем.
Для точности показаний необходимо замкнуть контакт, который идет от масляного насоса.
Проверка работоспособности тахометра
С установкой тахометра все ясно, благодаря изложенным выше инструкциям. Остается выяснить причины неисправностей измерителя. Порой водители могут наблюдать ситуацию, когда стрелка начинает дергаться из стороны в сторону.
Возможно несколько причин неисправности:
- при продолжительной работе мотора возникающие вибрации могут испортить прибор;
- неисправности, связанные с проводкой: могут отсоединиться наконечники, окислиться контакты, нарушиться изоляция.
Эти повреждения можно определить при визуальном осмотре и устранить. Если неисправен датчик, его нужно заменить.
Видео «Подключение тахометра»
Рассмотрим, каким образом произвести самостоятельное подключение тахометра.
Тахометр
Принцип действия тахометра
В настоящее время различают тахометры:
- Механические. К механическому тахометру информация о частоте вращения двигателя поступает с помощью вращающегося тросика, механически связанного с коленчатым валом двигателя. Сейчас такие устройства в автомобилях уже практически не применяются;
- Электромеханические. Принцип действия электромеханических тахометров основан на преобразовании электрических импульсов с датчиков, установленных на двигателе либо с других электронных устройств. Эти сигналы преобразуются в магнитные импульсы, отклоняющие стрелку измерительного устройства подобно стрелочному вольтметру;
- Цифровые. Цифровые тахометры применяют в составе современных компьютеризированных панелей и управляются программно-техническими средствами. Самостоятельная установка тахометра такого типа практически невозможна.
Способы включения тахометра
Информацию о частоте вращения двигателя внутреннего сгорания можно считать с:
- генератора;
- датчика частоты вращения коленчатого вала;
- датчика частоты вращения распределительного вала;
- импульса управления катушкой зажигания.
Генераторы некоторых автомобилей (например, Volkswagen T4) имеют дополнительный вывод переменного напряжения, частота которого зависит от частоты вращения двигателя. В этих машинах сигнал на тахометр подается из этой точки.
Нерационально менять генератор только для установки тахометра.
Схема подключения тахометра
Датчики частоты вращения коленчатого и распределительного вала работают на электромагнитном принципе. На более ранних автомобилях устанавливались датчики, использующие эффект Холла. В любом случае электрический импульс, вырабатываемый этими устройствами, имеет амплитуду не более 5В, их внутреннее сопротивление не менее 200 Ом. Для того чтобы осуществить подключение тахометра к этим датчикам, необходим дополнительный усилитель. Эффективнее всего использовать более мощный импульс, приходящий к катушке зажигания.
Система зажигания бензиновых двигателей
Управление процессами зажигания двигателей может быть организовано несколькими методами:
- Трамблерный с одной катушкой зажигания;
- Бестрамблерный со сдвоенной (тройной, четверной в зависимости от количества цилиндров, деленных на 2) катушкой зажигания;
- Индивидуальный (на каждую свечу зажигания).
Во всех случаях на катушку поступает мощный импульс амплитудой 12В с прерывателя (для автомобилей до 90-х годов), транзисторного коммутатора или непосредственно с блока управления двигателя. Именно из этой точки и следует брать сигнал на тахометр.
Техническое решение
Следующей, более сложной задачей является электрическое соединение узлов. В качестве проводника следует взять многожильный медный провод сечением не менее 2 кв.мм. с полихлорвиниловой изоляцией.
Точки соединений провода к катушке зажигания зачищают, производят механическую скрутку, пропаивают и тщательно изолируют. Укладывают провод вдоль любых электрических жгутов, используя пластмассовые хомутки, в сторону перегородки отсека двигателя возле приборной панели. Ввести проводник внутрь пассажирского отсека можно рядом с любым жгутом электрических соединений. Для этого проще воспользоваться упругой струной. Наконец, соединяют проводник с сигнальным выводом тахометра. В некоторых автомобилях, предусматривающих модификации с тахометром и без него, можно просто поменять приборную панель, найти штатный проводник и подключить его к катушке зажигания.
Испытание, регулировка тахометра
Если автомобиль оборудован бестрамблерной или индивидуальной системой зажигания, подключение тахометра можно произвести к любой катушке. В этом случае показания скорости вращения двигателя (количество оборотов в минуту) будут неадекватными, так как на трамбленое зажигание импульс подается каждый такт, индивидуальное – в четыре раза реже. Однако можно градуировать измерительную шкалу по-новому.
На первом этапе испытаний заводят двигатель, проверяют работоспособность системы (отклонение стрелки на холостых оборотах). Как правило, частота оборотов в этом режиме находится в пределах 800 – 1000 об/мин.
Далее регулируют уровень показаний. Если стрелка тахометра отклоняется незначительно, можно между сигнальным проводом и массой автомобиля включить дополнительный конденсатор емкостью около 1 мкФ. Наоборот, если стрелка зашкаливает, в разрыв сигнальной цепи включить переменное сопротивление около 1 кОм и масштабировать сигнал.
Следующий этап – ходовые испытания. На заведенном двигателе достигают предельных оборотов. Стрелка тахометра не должна выходить в красную зону. В противном случае регулировку осуществляют вновь. Перед началом эксплуатации еще раз проверяют надежность соединений и изоляции. И помните, дополнительное оборудование – новые проблемы.
Читайте также: