Термостат ситроен с4 течь

Обновлено: 09.01.2025

Термостат Пежо / Ситроен на двигателе 1,6 л 109 л.с. под номером 1336Z0 частенько вызывает нарекания.

Используется на Citroen :BERLINGO,C2,C3,C4,XSARA PICASSO / Peugeot :1007,206,207,307,307 new,308,Partner

Нашел на С4 полезную инфу , как починить термостат самому.

почему его? ну во первых он натянулся на термостат просто отлично, толщина резины примерно одинаковая с той что была ранее на термостате, ну и само качество резины к высоким температурам подходит более чем надо т.к. он стоит на тормозных цилиндрах, а температура от колодок и барабана при торможении на-а-а-амного выше чем температура ОЖ двигателя.

На всякий случай я этот пыльник немного поварил в кипятке, потом достал и потянул, как бы проверить какая стала резина.

вставляем пружину (внутри резинки есть паз по кругу, поэтому он за все это дело и цепляется);

и на всякий пожарный я залил его по кругу суперклеем;

далее собираем все на место;

после всего этого я решил попробовать как все это заработает. Градусника до 100* у меня нет, но есть тестер с термопарой, им и измерял температуру;

довел температуру до 95 *С, термостат начал движение примерно 92*С может и раньше это трудно уследить, то что нам и нужно. При 95* он открылся уже ощутимо;

Citroen С4 – это востребованное транспортное средство французского производства. Машина широко распространена как на отечественном, так и на европейском рынке. Агрегат данной марки представляет собой семейный седан или хэтчбек, который обладает повышенным уровнем долговечности и неприхотлив, поэтому является удобным транспортным средством для городской среды.

Куда уходит охлаждающая жидкость

Зачастую низкий уровень специализированной жидкости, которая
располагается в расширительном бачке транспортного средства Citroen С4, вызван различными
отклонениями. Как правило, они связаны с герметичностью соединения блока
цилиндров и непосредственно корпуса термостата. Это приводит к отклонениям в
функционировании агрегата или отдельных элементов. Профессионалы сервисных
центров и опытные автовладельцы выявляют несколько причин, которые могут
свидетельствовать о нарушении соединения в автомобиле Ситроен С4:

Повреждение прокладки;
Выход из строя корпуса термостата;
Повреждение соединительных элементов.

Неоднократно при самостоятельном ремонте профессионалы диагностируют такую неполадку, как некомпетентная установка. В результате повреждаются края корпуса и соединительные элементы, ведущие к блоку цилиндров. Естественно, приобрести новый комплект запчастей довольно сложно в связи с высокой себестоимостью. Именно поэтому профессионалы создали специализированную инструкцию, которая поможет каждому владельцу французской машины самостоятельно устранить неисправность или течь термостата. Рекомендуется в точности следовать инструкции – только так можно избежать более сложных проблем и неисправностей.

Пошаговая инструкция

Каждый владелец Citroen С4 знает, что прежде чем выполнить
снятие термостата, предварительно важно избавиться от антифриза, расположенного
в системе охлаждения. Иными словами, жидкость необходимо слить. Пошаговая
инструкция от компетентных профессионалов выглядит следующим образом:

Выкрутить пробку из расширительного бачка;
Выкрутить специализированный болт со сливного отверстия, расположенного в радиаторе. Выполнив данные два пункта, можно полностью слить антифриз из системы охлаждения;
Отсоединить специализированный патрубок от термостата. Такие действия помогут слить остатки охлаждающей жидкости из рубашки блока цилиндров. Предварительно важно подготовить специализированную емкость для слива жидкости;

Необходимо демонтировать верхнюю защитную крышку, выполненную из пластика;
Снять защитную крышку, расположенную на блоке предохранителей;
Демонтировать защитный кожух аккумулятора и АКБ;
Отсоединить корпус воздухозаборника;
Демонтировать корпус фильтра;
Снять воздушный фильтр;

Отсоединить все существующие патрубки;
Открутить крепежные элементы;
Осуществить демонтаж термостата совместно с уплотнительной прокладкой, независимо от уровня ее повреждения;

Обработать определенные зоны термостойким герметиком с медью. Такой элемент накладывается непосредственно на корпус термостата для того, чтобы максимально плотно установить новую прокладку;
Герметиком обрабатывается блок цилиндров в месте, где данный узел соединяется с корпусом термостата

и сам корпус;

Производим замену вышедшей из строя детали;
Проводим установку термостата;
Осуществляем монтаж в обратном порядке.

Советы профессионалов

Важно обратить пристальное внимание на то, что все существующие патрубки должны быть подсоединены к назначенным элементам. После осуществления таких этапов можно залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения и запустить двигатель. Когда мотор некоторое время находится в работе, нужно открыть специализированный клапан, чтобы избавиться от избытка воздуха в системе охлаждения мотора.

После проведения таких действий течь в термостате автомобиля Citroen С4 должна быть устранена.

Пристальное внимание нужно уделить в том случае, если необходимо долить охлаждающую жидкость в бачок. В бачке системы охлаждения должна быть жидкость в соответствующей мере. Также не стоит забывать о том, что использовать антифриз необходимо лишь тот, который рекомендован непосредственно заводом производителем. В этом случае можно уберечь систему охлаждения от негативных ситуаций и внепланового ремонта.

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Всем привет!
Значица так..Снял я сегодня корпус термостата..посмотрел, поковырял..Ничего сложного в нем и нет..
Нашел причину по которой двигатель долго прогревается и быстро остывает. А причина вот в чем, и наверное она у многих.
Оторвана частично уплотняющая резинка, или кольцо, в результате чего на холодном двигателе охлаждающая жидкость уходила в радиатор.Я попробовал дунуть в отверстие с которого антифриз идет в радиатор, а там сквозняк нахрен..где же ей нагреваться как следует, когда 60% уплотнения отсутствует, а то что осталось наоборот мешает до конца закрыться клапану. В итоге дырка в 1 мм примерно.

Все это дело разбирается без проблем,пластина поперечная легко снимется т.е. термостат можно вытащить и заменить новым, если он есть конечно, но я его не нашел вот здесь:
http://www.maxparts.ru/index.php?page=c . &page_no=6
alt="Изображение" />

вот он и есть термостат, температура начала открытия 91*С
Можно конечно оторвать до конца резинку и установить так,тогда зазор будет маленьким, но все равно полной герметичности нет, пропускает..
Значит буду вырезать из резины или что нибудь подберу похожее и приклею на суперклей по кругу..не отвалится, главное зачистить и обезжирить получше. Так что проблема эта решаема вполне легко, и 2,5 т.р в кармане остаются.
У тех у кого машина перегревается, вполне можно поковыряться и подобрать термостат с наших машин легко.
Так что пока вот так..завтра думаю доделаю

ну в общем-то починил я эту хрень, проверил, всё работает.
Опишу процедуру ремонта - может кому пригодиться. Стоимость ремонта: 2 р. за резинку + суперклей 14 р. = 16 руб.
Ну начинаем с того, что снимаем аккумулятор, откручиваем и снимаем воздушный фильтр..
Я это не фоткал, думаю ничего сложного там нет, да и не раз уже описывалось наверное..
Сливаем антифриз;

Я слил (или высосал) его при помощи большого шприца и шланга опущенного через расширительный бачек далее по шлангу вниз, в несколько этапов.

далее, антифриза осталось совсем немного, грамм 200, его я слил в маленькую банку через нижний шланг радиатора.
Откручиваем и убираем все что нам мешает добраться к термостату, снимаем термостат.
Теперь процедура разборки и ремонта темостата.
В автомагазине я приглядел что мне может подойти взамен развалившейся резинки, это оказался пыльник с тормозных цилиндров классики, на нем номер 2101-1602550;

почему его? ну во первых он натянулся на термостат просто отлично, толщина резины примерно одинаковая с той что была ранее на термостате, ну и само качество резины к высоким температурам подходит более чем надо т.к. он стоит на тормозных цилиндрах, а температура от колодок и барабана при торможении на-а-а-амного выше чем температура ОЖ двигателя. На всякий случай я этот пыльник немного поварил в кипятке, потом достал и потянул, как бы проверить какая стала резина.Она практически не изменилась, ни мягче ни жестче, т.е. то что нам и надо.
Идем далее. натягиваем его на термостат;

вставляем пружину (внутри резинки есть паз по кругу, поэтому он за все это дело и цепляется);

и на всякий пожарный я залил его по кругу суперклеем;

далее собираем все на место;

после всего этого я решил попробовать как все это заработает. Градусника до 100* у меня нет, но есть тестер с термопарой, им и измерял температуру;

довел температуру до 95 *С, термостат начал движение примерно 92*С может и раньше это трудно уследить, то что нам и нужно. При 95* он открылся уже ощутимо;

по мере остывания, он закрылся;
Когда закрылся, попробовал дунуть со стороны патрубка - держит намертво. ЗАШИБИСЬ.

Ну вот вроде и всё парни, завтра пойду ставить.
Вот еще. когда будете разбирать термостат, запомните как он стоял в корпусе, шток у него идет чуть в сторону относительно корпуса термостата (НА 6-ОЙ ФОТКЕ НЕМНОГО ВИДНО), на "жопке" термостата выбита цифра 91(на фото собранного термостата видно цифру), запомните как она была, так и ставьте +/- 2 мм. не критично.

P.S.Может кому пригодиться, кто любит чинить сам или сама. есть такие)))
Данный ремонт подойдет для всего семейства PSA где установлен такой-же девайс..
На этом всё. покедово..

90*C проходит только по малому кругу, радиатор в работу не включается..После открытия клапана резкое увеличение температуры патрубка..как оно и надо))))
Сегодня поехал на работу. Погрел машину минут 5, из печки пошел теплый воздух, ну и уже через 5 минут движения на дисплее все три риски. Куда еще лучше. В общем все работает.
Теперь небольшие нюансы при ремонте.
1. При заливке ОЖ, воздух спускаем через спускник на корпусе термостата, и, это возможно не все знают , на спускнике воздуха печки (он расположен возле вакуумного усилителя тормозов на шлангах печки, за воздушным фильтром).Иначе печка будет работать не эффективно т.к. завоздушена.
2. Когда все залили, спустили воздух и заводим двигатель, не закрываем крышку расширительного бачка до набора рабочей температуры. Температуру набрали, все патрубки радиатора горячие, несколько раз прогазовали потом закрыли крышку. Почему не закрываем крышку. Т.к. все патрубки сдергивали, термостат снимали, нужно что-бы всё это село на место как следует, на место сядет - когда резина нагреется и будет мягкой. Если крышку закрыть, то от температурного расширения создастся в системе избыточное давление, может где-то травить..оно нам надо.
3. После того как завели двигатель, трогаем рукой верхний патрубок радиатора. Если температура патрубка не меняется до момента открытия клапана термостата (91*С), значит все работает. Если патрубок постепенно нагревается, значит клапан пропускает ОЖ, такого не должно быть, чем лучше держит клапан,тем быстрее прогревается двигатель, особенно зимой. Кстати, так можно определить исправность работы термостата ДО РЕМОНТА, нормально ли держит клапан или нет (возможно резинки нет уже совсем, или как в моем случае кусок остался). Если верхний патрубок греется постепенно, есть повод задуматься. Когда клапан откроется, патрубок моментально начнет греться, значит циркуляция ОЖ пошла через радиатор и система охлаждения работает нормально.
4. Что-бы убедиться в отсутствии подтеков, заведите двигатель без корпуса фильтра, ничего страшного в этом нет. Просто поставьте аккумулятор без пластикового кожуха, подключите клеммы и в перед..Так вы увидите всё и ничего мешать не будет. Хорошенько осмотрели, пощупали, понюхали, убедились и собираем все как надо.

Компания «Альфа-Дизель» предлагает клиентам замена термостата на машинах марки Ситроен С4 . Сотрудники сервиса проводят все работы в соответствии с правилами и технологиями. Мы не завышаем цены 2000 рублей и не затягиваем длительность ремонта 1 час. «Альфа-Дизель» — это качественный ремонт Citroen C4, быстро и с гарантией. Для связи с нами звоните +7 (495) 646-82-56 .

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

Citroen С4 – это востребованное транспортное средство французского производства. Машина широко распространена как на отечественном, так и на европейском рынке. Агрегат данной марки представляет собой семейный седан или хэтчбек, который обладает повышенным уровнем долговечности и неприхотлив, поэтому является удобным транспортным средством для городской среды.

Куда уходит охлаждающая жидкость

Зачастую низкий уровень специализированной жидкости, которая располагается в расширительном бачке транспортного средства Citroen С4, вызван различными отклонениями. Как правило, они связаны с герметичностью соединения блока цилиндров и непосредственно корпуса термостата. Это приводит к отклонениям в функционировании агрегата или отдельных элементов. Профессионалы сервисных центров и опытные автовладельцы выявляют несколько причин, которые могут свидетельствовать о нарушении соединения в автомобиле Ситроен С4:

Повреждение прокладки;
Выход из строя корпуса термостата;
Повреждение соединительных элементов.

Пошаговая инструкция

Каждый владелец Citroen С4 знает, что прежде чем выполнить снятие термостата, предварительно важно избавиться от антифриза, расположенного в системе охлаждения. Иными словами, жидкость необходимо слить. Пошаговая инструкция от компетентных профессионалов выглядит следующим образом:

Выкрутить пробку из расширительного бачка;
Выкрутить специализированный болт со сливного отверстия, расположенного в радиаторе. Выполнив данные два пункта, можно полностью слить антифриз из системы охлаждения;
Отсоединить специализированный патрубок от термостата. Такие действия помогут слить остатки охлаждающей жидкости из рубашки блока цилиндров. Предварительно важно подготовить специализированную емкость для слива жидкости;

Необходимо демонтировать верхнюю защитную крышку, выполненную из пластика;
Снять защитную крышку, расположенную на блоке предохранителей;
Демонтировать защитный кожух аккумулятора и АКБ;
Отсоединить корпус воздухозаборника;
Демонтировать корпус фильтра;
Снять воздушный фильтр;

Отсоединить все существующие патрубки;
Открутить крепежные элементы;
Осуществить демонтаж термостата совместно с уплотнительной прокладкой, независимо от уровня ее повреждения;

Обработать определенные зоны термостойким герметиком с медью. Такой элемент накладывается непосредственно на корпус термостата для того, чтобы максимально плотно установить новую прокладку;
Герметиком обрабатывается блок цилиндров в месте, где данный узел соединяется с корпусом термостата

и сам корпус;

Производим замену вышедшей из строя детали;
Проводим установку термостата;
Осуществляем монтаж в обратном порядке.

Советы профессионалов

После проведения таких действий течь в термостате автомобиля Citroen С4 должна быть устранена.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

[БЖ C4B7] Замена термостата

Версия для печати

[БЖ C4B7] Замена термостата

Цитата

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

На моем С4 хетче, вдруг внезапно стал уходить антифриз. Луж под машиной нет, и антифриза нет. Как-то это странно.

Были у меня остатки в 2х литровой канистре, доливал по мере необходимости в бачок и наблюдал.
Крайние пол года на дальние дистанции на хетче не езжу ни я, ни супруга, но как-то вот весной авто дал течь. Течь весьма не приятную. Потому что привести в итоге может к серьезным проблемам. А к этому времени назрели и другие проблемы мелкие, которые нужно устранять, если не своими руками, то руками мастеров.

Итак, вернусь опять к течи. Пошерстив интернет, пообщавшись с владельцами хетчей, клубней, и другими специалистами, выяснил, что возможно несколько проблем:
Лопнул патрубок
Лопнул термостат
Лопнул радиатор
Лопнула помпа
Никакая из вышеописанных причин не дешевая по ремонту.

Термостатов существует множество видов, и тут важно купить правильный.
Развеять путаницу в термостатах EP6 Citroen/Peugeot

Официалы конечно дают гарантию установки правильного, но ценник совсем не порадовал, даже с учетом моей скидки.
Признаюсь, что у AlarMotors партнеров цена приятней, но радости не доставляла. И я продолжал искать.

Получил коробку, на которой красовалась весьма удивительная мне наклейка:

К сожалению, чтобы его заменить, пришлось снять:
патрубки дефлектора воздухозаборника,
снять патрубок воздушного фильтра,
снять аккумулятор,
снять площадку аккумулятора
снять мозги коробки
.

Один болт из под подкрылка держит площадку.

В конечном счете термостат был снят и новый установлен на свое законное место.
Старый термостат тоже пофоткал Накипь! (А вы используете Calgon? Я нет!):

Еще решил сменить крышку расширительного бачка.
Читая чужие посты, часто натыкался на то, что люди их меняют. Зачем? Не знаю. Но цена вопроса позволяла.
Тоже сделал сравнительные фото:

Ну и в продолжении все этой темы, промыли мне оба радиатора керхером

Ну и для полного порядку, закачали фреон

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Замена термостата на двигателе EP6

Еще одна из нередких поломок на двигателе EP6 это выход
термостата из строя. Все начинается с того, что уходит антифриз и появляется ошибка двигателя. В некоторых случаях перестает работать климат контроль. В первую очередь для выявления неисправности нужно сделать компьютерную диагностику.

Обращаем Ваше внимание, что существует несколько разновидностей термостатов. Потому что в определенный год была замена этих термостатов на более усовершенствованные. Отличаются они количеством патрубков и датчиками (съемный и не съемный), коробками
(мкпп и акпп). Поэтому в некоторых случаях может понадобиться жгут проводов. Он представлен на фото ниже.

Партномер жгута проводов 9804315380

Для того, что бы его заменить, потребуется разобрать часть подкапотного пространства.

На фото рабочий процесс подготовки и демонтажа термостата.

Все из-за того, что места под капотом очень мало, особенно у турбированного двигателя. На фото выше это прекрасно видно.

На этом фото очень хорошо видно фишку датчика, для которой может понадобиться жгут проводов представленный выше.

В интернете очень много информации по этому поводу. Много людей мучается с аналогами, которые на нашем опыте либо текут сразу, либо нерабочие с завода. Поэтому мы продаем и ставим на сервис только оригинал.

Решили заменить термостат?
Вы обратились по адресу! Мы с радостью выполним для вас данный вид работ.

Почему мы?

Все необходимые запчасти в наличии;
Профессиональное оборудование;
Гарантии на запасные части и производимые работы;
Накоплен огромный опыт по выполнению данных работ;
Доброжелательный коллектив;
Комфортная зона ожидания;

Citroen C4 пузотерка круасанчик › Бортжурнал › Замена пластикового термостата Citroen C4 на дорестайл металлический (тюнинг системы охлаждения)

Ну вот. Прошло уже что то около недели и я наконец собрался написать отчет о замене. Тем более что уже понятен результат замены, но о нем все же напишу в конце. Пока сохраню малюсенькую интригу.

Ну и как всегда немного слов для поисковых роботов. ( в предыдущих статьях они вывели мои посты в топ 3 выдачи яндекса по ключевым запросам определенного рода, так что побалуюсь еще немного и тут. Соответственно людям данный и следующий абзац читать не обязательно).
В этой статье вы узнаете, как своими силами или иначе говоря, самостоятельно заменить пластиковый термостат на Citroen C4 (Peugeot 307) на металлический дорестайлинговый и тем самым избавиться от некоторых болячек системы охлаждения мотора TU5JP4 (NFU). Данная статья будет вам полезна если вас, как и меня в свое время, беспокоят вопросы почему корпус термостата пластиковый, есть ли более надежная металлическая замена термостату или корпус термостата в очередной раз лопнул (погнулся) — что делать?

Если кто читает мой журнал для этой машины, то знает, что мысль о замене я вынашивал давно, т.к. менять термостаты каждые пол года — год это немного перебор. В условиях нашего климата он постоянно выходит из строя по той или иной причине и каждый раз менять весь пластиковый блок в сборе немного дороговато и очень неудобно. Благодаря хорошим людям выяснилось, что мои мысли можно воплотить в реальность, что и было успешно сделано. Все артикулы и номера есть в предыдущих постах, однако по просьбам привожу и тут.
Для тюнинга надо:
05241 корпус термостата
WS2606 датчик температурный
1336Q1 термостат
133978 медное колечко
болты м6х25 — 2шт
болт с буртиком м6х20 — 1шт

Итак. Для замены вам понадобиться металлический корпус термостата со всем навесным, герметик (по желанию), прокладка, нож, головки на 7 (для хомутов) и на 10(для всего остального), трещотка с удлинителем (можно ключами, но неудобно), антифриз, 20 кубиков одноразовый шприц (в природе бывают 50 и 100, но в стандартных аптеках я их не нашел, хотя обошел штук 15.), трубка от омывателя лобового стекла от ВАЗа, ключ на 19 (подойдет любой) — это если на момент установки не поставили датчик температуры. Я ставил потом ибо так удобнее. Ну и конечно антифриз на доливку (объем подбирается индивидуально)

Для замены надо снять все лишнее, что мешает. У меня то был корпус воздушного фильтра и патрубком и отстойником для воды, кронштейн для транспортировки двигателя, проводка к фишкам давления масла, лямбда зонда и т.п. После этого открывается свободный доступ к виновнику торжества и можно приступать к его замене.
Как правило при замене термостата проливается около литра антифриза. Это связано с особенностью конструкции, т.к. с толстого отвода и продувочного отверстия сливается далеко не все, особенно если термостат закрыт. Патрубок радиатора печки снять не выйдет, пока не снимете термостат (если конечно вы не проктолог 90 уровня, даже если снимете — антифриз не поймать. Неудобно туда подставлять тару.). Поэтому оттуда тоже ничего слить не получается.
Данный факт меня нервировал каждый раз при замене. Поэтому в этот раз я пораскинул мозгами и решил откачать антифриз с помощью шприца и трубки для омывателя.
Процедура слива следующая. Расслабляем и смещаем хомуты (оба) патрубка от радиатора до термостата. Подставив тару под сопряжение с термостатом аккуратно снимаем патрубок, контролируя напор антифриза. Потом когда оттуда все стечет, снимаем патрубок и кладем недалеко — он нам еще понадобится. Далее так же подставляем тару и и сливаем по максимуму из отверстия для удаления воздуха (синий колпачок на резьбе почти у всех). Далее применяем военную хитрость. Снимаем скобу крепления датчика температуры и выдергиваем датчик. Оттуда потечет антифриз, но намного меньше, чем если бы вы стали отдирать корпус термостата от головки блока (100гр против 1 литра).

Проверка и замена термостата описание, фотоотчеты Оценка:

Награды

Наверх of the page up there ^

Автор темы

Награды

kuth (13.7.2010, 16:14) писал:

Наверх of the page up there ^

Автор темы

Награды

Наверх of the page up there ^

Автор темы

Прикрепленные файлы

therm.jpg(98.66К)
Количество загрузок:: 159

Наверх of the page up there ^

Награды

Замена термостата на двигателе 1,8 16V (6 FZ)

1. Сливаем антифриз:
для этого либо открываем сливную пробку радиатора (с внутренней (водительской)стороны радиатора) предварительно одеваем шланг на дренаж, если он забит, то просто сжимаем хомут нижнего патрубка радиатора и снимаем патрубок. Предварительно очистите от грязи всё вокруг.

2. снимаем воздуховод, корпус воздушного фильтра

3. Сжимает хомут патрубка который одет на термостат (верхний на двигателе)

Читайте также: