Тахометр сузуки df 50 квадратная фишка схема

Обновлено: 07.01.2025

Белый уже в косе подключается,там есть два дополнительных,розовый и голубой(подключил).
Вот такой тахометр.
http://www.badger.ru. /tahs/26003.php
Инструкция по установке.
http://www.badger.ru. h_hourmeter.pdf
Всё вроде просто,на Яму 90(2так) подключал,всё нормально работало..
+- просто находятся,с этим понятно,на Яме снятие данных идёт с зелёного провода(с пульта ДУ).
На Сузе чёрный минус и два плюся(белый и серый). оба прозваниваются(при помощи лампочки) как плюса. (с пульта ДУ)
Где то прочитал что на сузе жёлтый(снятие данных),пробовал,нефурычит.
Попробовал всю приходящую косу(на пульт). нехочет.

Прочитал инструкцию ещё раз,написано (закручивать гайки пальцами),я закрутил ключём.
Мож просто пережал,что-ньть?
Либо второй вариант,может в косе,приходящей на пульт,нету его(провода),и надо с мотора(генератора),на прямую данные снять?

Сань,когда разберёшься у ся,скинь разблюдовку цветовую,хотябы какие цвета и к какому контакту подходят на многофункциональнике,попробую разобраться.Либо отпишись,что разобрался,я ещё раз звякну.
С Уважением,Иван.

Из: Ленинград

Рулевой 2-го класса

Из: Волгоград
Судно: Crosswind 175

вот что у себя насмотрел может поможет
пока движок отдельно весит померить тестером не могу
к родному тахометру сузы 140 от родных жгутов идут провода следующих цветов:
белый (или желтый) непонятно из-за плохого освещения
розовый
бело-синий
бело-зеленый
черный
черный (к нему масса подсветки распараллелена)
серый
итого 7 шт окромя подсветки

черный наверняка масса
пока все
надеюсь завтра движок на место поставлю гляну тестером

Из: Ленинград

вот что у себя насмотрел может поможет
пока движок отдельно весит померить тестером не могу
к родному тахометру сузы 140 от родных жгутов идут провода следующих цветов:
белый (или желтый) непонятно из-за плохого освещения
розовый
бело-синий
бело-зеленый
черный
черный (к нему масса подсветки распараллелена)
серый
итого 7 шт окромя подсветки

черный наверняка масса
пока все
надеюсь завтра движок на место поставлю гляну тестером

Рулевой 2-го класса

Из: Волгоград
Судно: Crosswind 175

тут еще инструкцию к твоему тахометру почитал
пишут следующее:

Цитата:
"Suzuki выпуска до 2005года включительно требуется дополнительная SystemMonitor (система проверки тахометра) или 2х функциональный прибор"

а по установке полюсов: "DF40-DF250, DFV6 4х тактные - 12"

что все это значит не скажу
но может чем поможет

Рулевой 2-го класса

Из: Волгоград
Судно: Crosswind 175

в том то и дело что из родного тахометра выходит пучек из этих проводов
и цвет в цвет соединяются со жгутом сос стороны двигла и дистанционки
4ре штуки в пластмассовый квадратный разьем
а 3 штуки отдельно каждый с каждым
желтый среди этих отдельных

кстати давай адрес в личку
вышлю инструкцию к тахометру на рус языке
там действительно пишут что у сузуки Send - желтый

Из: Ленинград

тут еще инструкцию к твоему тахометру почитал
пишут следующее:

а по установке полюсов: "DF40-DF250, DFV6 4х тактные - 12"

что все это значит не скажу
но может чем поможет

В инструкции мотрора написано следующее.

Вот это и есть проверка(SystemMonitor) мотор проверяет себя и тахометр,тестит всю систему.

12 это цифра на тахометре на которую направляешь стрелку рычажка,чтоб работал мотор именно той фирмы которой нужно.

Позвонил диллеру грят привозите и за 2600р мы вам подключим
но цвет сказали,на снятие данных аналогового тах идёт серый,в пятницу проверю.

Смотрите что нарыл.

Сброс калибровки:
1) Поверните ключ зажигания в положение “ON”
(ВКЛ).
2) Вытяните пластину аварийного выключателя.
3) Убедитесь в том, что рукоятка дистанционного
управления установлена в положение
нейтральной передачи “Heйтpaль”. (Убедитесь в
том, что переключатель нейтрали установлен в
положение “ON” (ВКЛ).)
4) Используя функцию “только дроссельная
заслонка” коробки дистанционного управления,
перемещайте ручку холодного пуска вверх до тех
пор, пока не прозвучит однократный сигнал
зуммера.
5) Нажмите “DOWN” (ВНИЗ) на переключателе PTT
и удерживайте в течение трех секунд, прозвучит
два коротких сигнала зуммера, извещая об
отмене настройки.
6) Верните ручку газа в полностью закрытое
положение.
Установка предельного значения нижнего
положения дифферентовки
1) Нажмите “DOWN” (ВНИЗ) на переключателе PTT,
чтобы перевести двигатель в положение полной
дифферентовки вниз.
2) Поверните ключ зажигания в положение “ON”
(ВКЛ).
3) Вытяните пластину аварийного выключателя.
4) Убедитесь в том, что рукоятка дистанционного
управления установлена в положение
нейтральной передачи “Heйтpaль”. (Убедитесь в
том, что переключатель нейтрали установлен в
положение “ON” (ВКЛ).)
5) Используя функцию “только дроссельная
заслонка” коробки дистанционного управления,
перемещайте ручку холодного пуска до тех пор,
пока не прозвучит однократный сигнал зуммера,
извещающий о включении режима выполнения
настройки.
6) Нажмите “DOWN” (ВНИЗ) на переключателе PTT
три раза в течение трех секунд. Прозвучит один
короткий сигнал зуммера, извещая о том, что
установка принята.
7) С дроссельной заслонкой в положении полного
закрытия, установите на место пластину
блокировки аварийного выключателя.
Нажмите “UP” (ВВЕРХ) на переключателе PTT,
чтобы перевести двигатель в положение полной
откидки, а затем нажмите “DOWN” (ВНИЗ) на
переключателе, чтобы перевести двигатель в
положение полной дифферентовки. Проверьте
установленные положения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА +7 981 121-46-92
(ТОЛЬКО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ. - ОПЛАТЫ, ОТПРАВКИ, СЧЕТА)

ТАХОМЕТРЫ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

Тахометры и тахометры со счетчиками моточасов, с диапазоном измерения частоты вращения до 7000 оборотов в минуту могут использоваться с любыми подвесными бензиновыми моторами, в конструкции которых предусмотрен генератор переменного тока.

Современные тахометры имеют три контакта с маркировкой IGN, SEND и GND.
Использование этих тахомет ров невозможно с двигателями, в конструкции которых вместо генератора тока используются магнето или катушки освещения.

На контакт тахометра с маркировкой IGN (зажигание) следует подавать напряжение 12В(+) (например, от замка зажигания).
Контакт тахометра с маркиров кой GND (заземление) следует коммутировать с корпусом мотора, например, через провод заземления замка зажигания.
Напряжение между контактами тахометра IGN и GND от работающего на холостых оборотах двигателя должно составлять не менее 12В переменного тока. Если напряжение не соответствует этому значение, то возможная причина заключается в неисправности электрооборудования подвесного мотора.
Контакт тахометра с маркиров кой SEND (сигнал) подключается к любому из двух проводов, идущих от генератора к выпрямителю, например, от контактов контроллера газ/реверс. Напряжение переменного тока на этом контакте должно быть не менее 5В. Цвет проводов, используемых для подключения контакта SEND, может быть раз личным у разных производителей подвесных моторов. Обычно один из этих проводов имеет следующие цвета:
- Mercury - жёлтый, жёлто-серый;
- Johnson/Evinrude - жёлтый, жёлто-серый, жёлто-голубой;
- Yamaha - зелёный;
- Nissan/Tohatsu/Suzuki - жёлтый;
- Honda - серый;
- На задней стороне тахометра расположен переключатель полюсов со значком в виде стрелки. Этот переключатель должен быть установлен в положение соответствующее количеству полюсов генератора подключаемого двигателя. Для определения количества полюсов используйте таблицу 1 и техническую документацию подключаемого двигателя.
- У некоторых моделей двигателей "Johnson/Evinrude" (48, 88, 112 л.с. и других) может наблюдаться эффект сваливания стрелки тахометра к нулю на режиме выше 4000об/мин. Эту проблему можно устранить, добавив сопротивление более 2000 Ом в цепь между контактами "SEND" и "GND".
- Установка двух тахометров выполняется методом параллельного соединения. Контакт IGN одного тахометра соединяется с контактом IGN другого, контакт GND с контактом GND и так далее.
- Важно: Параллельная установка тахометров старых моделей и современных (2 и 3-контактных) тахометров может привести к некорректной работе.
- Важно: Во всех ситуациях, прежде чем выполнять электриче ские подключения, следует отключать аккумуляторную батарею!
Chrysler 1968 - 1983

35 л.с., 70 л.с. и более.

55 л.с. и 60 л.с. (см. примечание "f").

Force 1984 - 1999

Некоторые модели ранних годов выпуска имеют
генератор с 20 полюсами (см. примечание "f").

50 л.с. выпуска до начала 1987 (модели А, В).
35 л.с. 1986 и позднее.
40 л.с. 1991 и позднее.
50 л.с. 1992 модели "В" и позднее.

70 л.с/ 1991 и позднее
90-120 л.с. 1991 модели "В" и позднее
145 л.с. L-привод 1991 и позднее

Honda выпуска до 2008

Для некоторых румпельных моделей ранних годов выпуска требуется дополнительный оригинальный установочный комплект 32197-ZH8-003

двигателям BF40/50 требуется установочный комплект 06383-ZV5-316.

BF75/100А, BF8A, BF9.9/15A, BF25/30, BF75/90, BF115/130, BF200/225, BF135/150

BF35/40
BF40/50 (2006 и позже)

BF8D/9.9D, BF15D/20D включая модели Power Thrust

Mercury/Mariner 1977 - 2008

(См. примечание "е")

8, 9.9 до 1999 и после 2005 и 50 л.с. 4-тактный

45 л.с. 1987, 50-60 л.с. 4-тактный EFI
50 л.с. и выше. **75, 90, 115 л.с. 4-тактные EFI, 135, 150, 200, 225 л.с., DI 3.0 л EFI 225 и 250 л.с. Pro Max 3.0 л 300 л.с. EFI.

Johnson/Evinrude 1977 - 2008

Для моделей 88 л.с. (90) и 112 л.с. (115) рекомендуется стабилизатор напряжения.

Требуется дополнительная SystemCheck (система проверки тахометра) или 2-х функциональный прибор.

9.9 - 15 л.с., 4-тактные после 2001

Все 2-цил. двигатели до 70 л.с.
9.9 - 15 л.с., 2-цил., 4-тактные.
25 - 35 л.с. 3-цил.
40 - 50 л.с., 2-цил. 1993 и позднее

60 л.с., 3-цил. 1985 и позднее
70 л.с. и более, включая модели Sea Drives
Все модели FICHT
Все модели E-Tech 40-250 л.с.

Suzuki выпуска до 2008 включительно

Требуется дополнительная SystemMonitor (система проверки тахометра) или 2-х функциональный прибор.

Все модели менее 55 л.с.
60 л.с., 65 л.с. до 1985 включительно
50 - 60 л.с. модели Cabrea.
DF4 - DF30 4-тактные.

25 л.с. и 30 л.с. 1993 и позднее
55 л.с. и 65 л.с. 1985 и позднее
75 л.с. и более 1985 и позднее
75 л.с. и более модели Cabrea

115 л.с. и более 1988 и позднее
DF40 - DF250, DFV6 4-тактные

Tohatsu/Nissan
выпуска до 2008 включительно

8, 9.8, 9.9, 15, 18, 25, 30, 40С 2-цилиндровые. Все модели TLDI

M40D, 40D2, 50D, 50D2, 70B и C, 90A 3-цил.
115, 120, 140 л.с. 4-цилиндровые

8, 9.8, 9.9, 15, 18, 25 и 30 л.с. 4-тактные, 25, 30 л.с. EFI/p>

Yamaha 1984 - 2008

6 - 25 л.с. 2-цил. 1984-1987, F/T 9.9 1985-1991, C25 - C55 2-цил. (кроме С30 2-цил. 1993-1997).

F/T 9.9 с середины 1992 и позднее, С30 - С70 3-цил., С30 2-цил. 1993-1997, 25 л.с. 3-цил., 25 л.с. 2-цил. 1988-2005, 30 - 70 л.с,, 50EJ, 50 - 70, F20, F15.

F/T25 - F250, HPDI 150 - 300, 80 - SX250, F/T 9.9 начало 1992, C75 - C150, P75-P200, V/VX150 - 250
- а. Тахометры 6000 об/мин предназначены для использования со стационарными бензиновыми двигателями.
- b. Тахометры 7000 об/мин и 8000 об/мин предназначены для использования с подвесными бензиновыми двигателями. Тахометры для моторов с 20-ти полюсным генератором больше не выпускаются.
- c. Количество электрических импульсов на один оборот равно 1/2 от числа полюсов генератора переменного тока.
- d. Некоторые модели подвесных моторов выпуска до 1977 г. могут быть оборудованы генератором переменного тока и одновременно иметь в системе зажигания специальный провод для подключения к контакту SEND тахометра. Все современные тахометры могут использоваться с этими двигателями. Для этого необходимо отсоединить этот провод от системы зажигания и подключить к контакту выпрямителя, на который приходит невыпрямленный сигнал от генератора переменного тока. Следует убедиться, что число полюсов генератора переменного тока двигателя соответствует числу на переключателе полюсов тахометра.
- e. Вследствие наличия сильных электрических помех от генератора переменного тока на некоторых моторах TOHATSU/NISSAN и на некоторых моторах MERCURY мощностью 90 л.с., выпуска до 2001 г., может потребоваться установка неполяризованного (не электролитического) конденсатора характеристиками .1mf, 100V между контактами SEND и GND. Компания TOHATSU рекомендует при использовании не оригинальных тахометров с двигателями модификации TLDI дополнительно устанавливать оригинальный индикаторный комплект 3Y9762510 с проводами 3Т5710420.
- f. Тахометры для моторов с 20-ти полюсным генератором более не выпускаются.
данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой

Тахометр – вещь на катере совершенно необходимая. Частота вращения коленчатого вала содержит очень много полезной информации. Он поможет вам подобрать оптимальный винт, покажет, в каких режимах работает двигатель, поможет вовремя найти неисправность. Но как подобрать нужный тахометр?

Принцип работы тахометра заключается в регистрации числа импульсов, поступивших магдино (или магнето). Магдино, в зависимости от модели двигателя, может содержать разное число полюсов – обычно от 4 до 12.

Другой вид тахометров считывает число импульсов в системе зажигания двигателя. В четырехтактных двигателях на один цилиндр приходится один импульс за два оборота коленчатого вала, в двухтактных – один.

Первый тип традиционно применяется в современных подвесных двигателях и является наиболее распространенным. Второй тип – часто используют владельцы моторов малой мощности, поскольку не требует больших усилий при установке.

Среди видов тахометров можно выделить стрелочные тахометры и цифровые. Стрелочные удобнее, поскольку представляют информацию в более наглядном виде и не «слепнут» на ярком солнце.

Как его установить?

Проще всего установить тахометр при использовании оригинальных запчастей, однако если вы решили установить «не оригинальный» тахометр, то советуем вам обратиться к документации двигателя. Вам будет необходимо найти в проводке провод, на который магдино подает импульсы. Далее вам необходимо подключить питание и подсветку тахометра. Подсветку советуем подключить к цепи питания навигационных огней – в этом случае она будет включаться всякий раз, когда вы будете пользоваться навигационными огнями.

Для большинства тахометров, считывающих импульсы с системы зажигания, необходимо найти силовой провод катушки зажигания, который идет к свече зажигания, и аккуратно, виток к витку обмотать его сигнальным проводом тахометра. Часто такие тахометры имеют накладное исполнение корпуса и встроенный источник питания.

Как настроить тахометр?

Для корректной работы тахометра необходимо провести его настройку. Прежде всего нужно установить число полюсов. Для этого обратитесь к инструкции тахометра или вашего двигателя. Ниже мы приводим данные, собранные нами для двигателей разных типов:

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Читайте также: