Сузуки свифт не заводится с кнопки
Морозы в Сибири не редкость, и казалось бы что здесь такого, ну мороз и мороз, ставь на автопрогрев по заданной температуре, да спи спокойно. А если есть гараж, то тем более!
Я тоже так думал, до вчерашнего дня, морозы ударили как всегда внезапно, смартфон показывал -35. Выставил автопрогрев на -20 и лег спать. Утром проснулся от писка брелка сигналки, прислушался и за окном услышал запуск двигателя. С первого раза не завелась, не страшно, подумал я, такое бывает часто. Со второго раза - тоже. Я насторожился. Третья попытка также не увенчалась успехом - стартер прокрутил коленвал, но запуск двигателя не последовал. Уныло пропиликав три раза, сигналка дала понять, что запуск не сработал. Указанный факт меня насторожил еще сильнее, т.к. с утра предстояло отвести ребенка в садик, а потом выдвигаться на работу в другой конец города, а производить все эти передвижения на такси или общественном транспорте в -35 не очень то хотелось. Оделся, вышел к машине, вставил ключ, крутанул, стартер не очень бодро, но крутил, а двигатель не запускался. Произвел я таких пусков раз 5 с интервалом 1-2 минуты, после чего, аккумулятор разрядился и завести в таком состоянии уже было не реально. Сосед увидев мои манипуляции откликнулся и вручил мне зарядное для АКБ. Погонял я аккум около 1,5 суток и, воодушевившись свежими силами батареи, пошел заводить. На улице уже было -25, ну думаю, все ташкент, ща заведется. Облом. Наверно залил свечи. Выкрутил, занес домой, почистил мелкой наждачкой, прокалил на газовой плите, воткнул в двигатель. Опять облом.
При этом, если раньше при попытках запуска иномарки были хоть какие-то намеки на детонацию в камере сгорания, то теперь крутит как-будто в холостую. Я даже отсоединил катушки и покрутил - звук одинаковый. Неужели катушки? А как проверить? Не чем. Позвонил в пару автосервисов, отказали, мол тащите машину, будем смотреть. Совсем отчаявшись, я позвонил брату, объяснил ситуацию. Он посоветовал последнее средство – Быстрый старт. Средство в баллончике, состоящее из эфира, которое прыскают в пускной коллектор (после воздушного фильтра). Сходил, купил, также купил новые простые свечи. Вкрутил, пшикаю, завожу - эффекта ноль. Завожу ещё раз - без результата. От отчаяния зажал педаль газа и стал проворачивать ключ зажигания. И вдруг услышал что-то вроде булькания. Повторил. Уже стали появляться какие-то признаки запуска, начало схватывать. Пшикнул третий раз. После 5-6 попыток двигатель задрыгался, загрохотал и машина завелась!
Вот так, основной причиной явилось перенасыщение топливом камеры сгорания, а повторные запуски с нажатой педалью газа просушили камеру и позволили осуществить нормальную детонацию.
2006 г.в., 1,3 роботизированная механика - не заводится. Иммобилайзер исправен, электрика работает, но при повороте кнопки зажигания - стартер не крутит.
Сначала стал крутить через раз, потом еще реже. Иногда крутил около секунды и внезапно затихал. Помогало тырканье рычага роботизированной механики из нейтрали в другие положения и обратно. Дальше - хуже. Последний раз смог завести после 40 минут тырканий. Сразу после выключения зажигания разогретого авто больше завести не смог. Аккумулятор - в норме, насос - жужжит, стартер - снимал, диагностировали, тоже в норме, сигналка - ок. Проблема точно не в морозах, т.к. симптомы появились раньше. Не крутит явно по причине сбоя в электрике.
Друзья в сервисе, куда я в последний раз смог добраться, чуть сузили рамки поиска дефекта, но не до конца. Они напрямую провели стартерный провод от блока предохранителей салона на реле стартера под капотом. И все заработало! (но теперь машину можно завести не только c нейтрали, но и с любой передачи).
Хоть машина уже не гарантийная, хотелось бы обойтись без лишних проводов в системе.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Буду очень признателен в предоставлении конструктивной информации.
Bagr LTD.
На связи
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Не спец во всех проводочках в машинке, но мне кажется датчик положения селектора на коробке пи. Видимо у него глюк и он в положение N думает о всех положениях.Ох ёёё, не Посмотри на спидометре все положения фиксирует лампочка. Больше нет предположений. Часто встречаются ситуации когда датчик накрылся а диагностика движки и мозгов ничего не показывает.
Надо еще обмозговать варианты.
Бывает здесь
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
На спидометре все передачи отображаются корректно. Про датчик селекторв тоже думали. Вот ищу электросхему свифта, чтобы понять что где. Мастера сказали, что с ней все может проясниться. Но пока что-то не нашел.
superJet
Редкий гость
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Swift 1,3(венгр) 2008 года робот. Проблема таже - авто заводится через раз после многочисленных манипуляций с коробкой, ручным тормозом и т.д. Иконки отображаются правильно. Приехала к диллеру (Феникс-моторс) - сделали диагностику - не коробка . сказали что это не знают и надо делать запрос к импортеру, о том что это может быть и как это лечить. Машину не вернули, а сроки обозначили до месяца (пока вопрос - время подумать - ответ, а там и запчасти на заказ) Рыдаю! . Короче ппц
живу в области, работаю в Питере + ребенок - без авто мне никак Рыдаю!Рыдаю!
что делать не знаю Чешу репу.
Бывает здесь
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Да, Вам сложнее, так как машинка на гарантии. Мне по-проще, машинка хоть ездит, т.к. тоже за городом, ребенок и т.п.
Сообщите потом, как будут результаты диагностики.
superJet
Редкий гость
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Наш человек
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
2006 г.в., 1,3 роботизированная механика - не заводится. Иммобилайзер исправен, электрика работает, но при повороте кнопки зажигания - стартер не крутит.
Сначала стал крутить через раз, потом еще реже. Иногда крутил около секунды и внезапно затихал. Помогало тырканье рычага роботизированной механики из нейтрали в другие положения и обратно. Дальше - хуже. Последний раз смог завести после 40 минут тырканий. Сразу после выключения зажигания разогретого авто больше завести не смог. Аккумулятор - в норме, насос - жужжит, стартер - снимал, диагностировали, тоже в норме, сигналка - ок. Проблема точно не в морозах, т.к. симптомы появились раньше. Не крутит явно по причине сбоя в электрике.
Друзья в сервисе, куда я в последний раз смог добраться, чуть сузили рамки поиска дефекта, но не до конца. Они напрямую провели стартерный провод от блока предохранителей салона на реле стартера под капотом. И все заработало! (но теперь машину можно завести не только c нейтрали, но и с любой передачи).
Хоть машина уже не гарантийная, хотелось бы обойтись без лишних проводов в системе.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Буду очень признателен в предоставлении конструктивной информации.
superJet
Редкий гость
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Иван Слуцкий
Новичок
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Обращайтесь в феникс моторс на Левашовском 13, починили за 20 минут!
Dimas nnov
Продвинутый новичок
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
у меня такая же проблема была, не заводилась, после манипуляций с рычагом - заводилась. Мне сняли кольцо датчика положения КПП и все в порядке
Dimas nnov
Продвинутый новичок
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
у меня такая же ерунда была. со второй попытки определели что это.
Это кольцо на датчике положения селектора, которое находится снизу коробки.
Его мне сняли и сейчас заводится без проблем
Проходил мимо
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Проблема решается заменой Датчика Нейтрального положения рычага переключения кпп 24731-62JE0, еще к нему нужно купить кольцо 24732-62JE0.
http://www.japancats.ru/CImage.ashx. W7LTu9MZwVis2prYn4L8FPa7Ch5up8FMWMZ&Width=600
на рисунке номер 7 и 8.
Проходил мимо
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Проблема решается заменой Датчика Нейтрального положения рычага КПП 24731-62JE0 плюс к нему кольцо 24732-62JE0. Работы по замене стоят около 3500.
Ти-ти-уу
Наш человек
Ответ: Swift не заводится. электрика. need help!
Все, уже крик отчаяния. Нашла нужную тему.
У меня машина 2007 года робот 105 000 пробег. Я первый и единственный ее владелец, про сцепление уже знаю все, так как у меня было три замены блока управления и две замены сцепления. Регулярные регулировки и т.п.
Проблема теперь новая: с сентября прошлого года машина не заводится.
Т.е. не заводится никак - тишина при повороте ключа. Иногда заводится без проблем, иногда проводами (реле старта под капотом), сегодня после резкого передергивания селектора в положение R, затем N. Т.е. логики, когда она не заводится - нет.
Акум - новый
Сцепление новое
Ремни все в норме
Зажигание, стартер в норме
Селектор в норме
Тормоза (контакты, которые связаны со стартом) - в норме.
Топливный насос в норме
Прозвонили всю цепь - везде норма
Два раза меняли датчик нейтрали на коробке, но проблема не решена.
Заводится или после диких передергиваний ручки селектора (кстати на селекторе загорелась подсветка, три года было темно, а сейчас загорелось - дилеры говорят, что должно гореть. Роботоводы - у вас горит?) или второй способ завести машину - замкнуть цепь старта (вставить провода) напрямую под капотом.
Дилеры не знают в чем причина. После второй замены датчика нейтрали разводят руки и предлагают вывести на панель кнопку старта, чтоб заводить машину не с ключа, а напрямую, что мне концептуально не подходит, так как такую кнупку мне муж и сам может вывести.
Где в Москве можно решить эту проблему?
Все
чеки не горят какиенибудь??
ABS например или ручник.
AKS_MILAN, АБС один раз загорался, при резком торможении. потом исчез. Не понял из-за чего горел. Ручник горел когда в сервисе тормозной шланг менял, жидкость бежала после замены, устранил все норм. К чему ведешь? Мне сперва тоже казалось что из-за тормоза, будто колодки не расходятся, с опозданием расходятся, потом становятся норм
нееее не изза колодок! Я виду к ABS, если датчик ABS горит, значит мозги подругому работают, машина думает что на скорости едет и щас тормозит, но так как думает что скорость большая то и обороты не сбавляет! Но если ABS не горит чек и все впорядке, т.е. все рабочее и срабатывает как положено при резком торможении трещеткой, то тогда не от ABS мозги тупят! И кстати вряд ли от коробки, у тебя вариатор или автомат?? И не понял у тебя стрелка или машина дергается при торможении?? и кстати бывает у тебя что обороты поднимаются когда газ отпускаешь при постоянной езде, т.е. едешь например 60км/ч держишь на 1-1,5 оборотов, а потом газ отпускаешь и когда даешь стрелка до 2-2,5 доходит, ну или неадекватно короче плавают обороты.
AKS_MILAN, когда еду на скорости все норм, именно когда замедляюсь перед светофором или перекрестка, при медленном торможении, когда резко торможу, т.е. машину сразу останавливаю, такого нет. При плавном торможении, газ отпускаю, обороты продолжают держаться на 1200, затем резко падают на 800, соответственно машина тоже дергается. Коробка вариатор
врядли дело в коробке, коробкой и оборотами управляет комп. А вот почему комп дает команду обороты снизить до 800 резко, честно, хз! Проверь провода ABS, если чек пару раз загорался то, возможно есть обрыв! И изза этого ABS некорректного комп и дает такие команды оборотам! У меня чек ABS сначала то горел то пропадал, то потом опять загорался и пропадал, потом постоянно стал гореть, посмотрел под машину, окаца обрыв провода ABS! Изза ABS обороты у меня неадеватно плавали, особено при езде когда газ отпускаешь и при резком торможении падали аж до 300!
А свечи, катушки и соединение катушки с проводом норм, бывает еще обрыв провода, где соединение с катушкой, обычно обравается когда зимой на морозе начинаешь их дергать чтобы свечи выкрутить. И сами свечи у тебя норм??
AKS_MILAN, свечи менял? Ставил иридиевые? Я пробовал ставить простые аналоговые, для пробы, на работу движка не повлияла, поэтому поставил обратно свои. Спасибо за советы, будем искать причину
были свои оригинальные Денсо иридиевые, вообще класс! Сейчас обычные NGK, в принципе тоже самое, только на холостых оборотах у обычных выше чем на иридиевых!( Холостые обороты обычные будут около 600-700 держать, иридиевые будут 500! Потому расход топлива на обычных чуть больше чем на иридиевых, уже наглядно заметил! И возможно при езде и разгонах иридиевые лучше дают газ-взрыв-детонацию и в совокупности расход топлива на иридиевых меньше, чем на обычных!
Планирую лето так как поменял, отъездить на новых обычных, потом осенью поменять на иридиевые!
иридиевые японские стабильно будут свыше 100тыс км ездить!)) проверено, потому как поменял их только на 105тыс км, а с Японии привез ее при 12тыс. км!)) Так что иридиевые свечи класс, отвечают своим заявкам и даже больше, честно, они могли бы и дальше ездить у меня, просто сам решил что хватит с них) и поменял на новые,но обычные, сравнить, а как же обычные будут!
AKS_MILAN, у тебя будет время? Подъеду, прокатимся, может я неправильно обьясняю, в личке номер оставишь?
да я мало что пойму. знаю только что точно обороты плавают изза ABS, потому как у самого провод оборвался зимой и с того момента обороты неадекватные, не соответствуют скорости и т.п., скоро поменяю провод ABS и думаю все норм будет! Потому проверь провода ABS на обрыв, возможно он у тебя на кожухе оплетки висит и вот-вот оборвется или чтото вроде этого! У меня сначала чек ABS просто загорался при торможении и при газу пропадал, а щас уже постоянно горит! Видать только малость был оборван, а щас полностью оборвался(еще зимой)! Залезь под машину посмотри провода ABS, если есть дефект в проводе и видно что там обрыв, то наверняка обороты изза ABS так ведут себя!
Напиши вообще что делал с двигателем с коробкой и вообще с машиной с того момента когда это началось и до этого!
AKS_MILAN, купили машину жене на 8 марта, машина была по ходовой уставшей, но с движком вроде все норм, я бы заметил сразу. Поменял сразу задние подшипники и передний тормозной шланг, в то время было тепло поэтому оставил машину на улице, утром не завелась. Укатил на буксире в теплый гараж, на след день не заводится. Купил новые свечи тока простые, также не завелась, поставил обратно свои свечи, позвал диагностику, проверили ошибок нет. Спросил меня - на ятэк заправился? я говорю да но залил аи-95, думал норм. Диагност говорит все понятно, бенз не зажигается. Благо оставалось мало, добавил сверху с ТН аи-98 и тогда кое как завелась, 1 час держал ноги на педали чтоб не заглохла, потом норм обороты стали держать. После этого через нескока дней стал замечать эти дергания. Почистил дроссельную заслонку, потому что когда менял свечи не обнаружил воздушного фильтра)) 2 недели был в командировке, вчера прилетел, сегодня поехал в автосервис, моторист говорит все норм, движок работает хорошо. Прокатились нескока кругов, не смог показать ему сильные дергания, что то похожее маленько было, он сказал хз что это, сильно будет приезжай.
Датчики АБС сзади есть? Может когда подшипники меняли что то повредили?
Проблема следующая. Очень часто при попытке запустить двигатель без ключа машина показывает отсутствие ключа в доступности (мигает красный ключик на панели). Причем брелок либо в кармане лежит, либо в лотке для стаканов (между ручкой переключателя скоростей и передней панелью - 2 подстаканника).
Приходится брать ключ в руку, подносить к замку зажигания, совершать "танцы с бубном" (магические движения рукой с ключом под рулем).
Потом, все таки, ключ находится (синий ключик на панели загорается), но после завода опять иногда начинает мигать красный ключ (типа, нет брелка в доступности), хотя он в подстаканнике лежит. Приходится опять брать брелок, "показывать" его машине и т.п.
Причем такая фигня начала проявляться практически сразу после выезда из салона.
Может батарейка садится? Хотя не должна - новая ведь машина.
Читал где-то, что сотовый может влиять, но как-то слабо верится.
Есть у кого-нибудь что-то подобное?
Красный ключик мигает только когда выхожу из машины с ключом.
Если ключ в салоне, пока проблем не было.
Или батарейка или, как уже сказали, телефон. В букваре написано про это.
Ни хрена не нашёл на "задней стенке бегажника" в тонеле "пимпочка" есть видел когда снимал для обработки Tectyl ML ZN а на задней стенке где?
На задней она стоит на пластике справа внизу. это тот пластик, который стоит на задней стенке багажника.
Добавлено через 1 минуту
то поменяйте батарейку-28р.
+1
или возьмите 2й брелок для проверки.
[QUOTE=ThinkPad;41860]На задней она стоит на пластике справа внизу. это тот пластик, который стоит на задней стенке багажника.
пластик с крышки (5-й двери) не снимал,там есть с боков техотверстия,по ним катетер провёл,а пластик багажника снимал,не бросился в глаза( в тоннеле
,в районе пепельнцы элепсовидный плоский 2-2,5см,залит материалом типа корумпта, только чёрный,от него 2 проводка белый и чёрный- он?
Спасибо всем посоветовавшим. На связке действительно сигналка с обратной связью висит (Starline9) - может дает наводки. Хотя, все равно слабо верится. Завтра буду пробовать второй брелок и снимать сигналку.
Если сигналка подтвердится - обидно будет, поскольку вообще тогда не очень понятно, как их вместе в машине держать )).
Попробую, расскажу о результатах.
у меня сигналка без обратной связи - и все равно ключ периодически теряется
счас стала возить в подстаканнике, который за стояночным тормозом - вроде ТТТ
Стою на ТО-0 - сообщил мастеру отб этой особенности - он сказал, что посмотрит. Отпишусь.
Кстати, положил с утра в сумку второй брелок. Все утро проблем с "красным" ключем не было. Может и в батарейке дело.
Мастеру второй брелок не отдал - пусть покопается с первым - посмотрим, что скажет ))
счас стала возить в подстаканнике, который за стояночным тормозом - вроде ТТТ
Тут есть другой минус - чтобы уехать на твоей машине, достаточно тебя просто из нее выпихнуть.
ТО прошло.
Долго смеялся.
Я просил мастера посмотреть на проблему с периодическим горением красной лампочки (не находит брелок или теряет его, когда брелок в машине - описывал данную ситуацию в отдельной теме), так от ответа мастера слегка поплохело.
Этот мастер сказал, что у венгерской сборки датчики находятся где-то под (за) рулевой колонкой, поэтому ключ, когда лежит в машине, не находится стабильно. И предложил(. ):
1) при заводе без ключа держать ключи в той же руке или махать ими под рулем
2) после завода класть ключи на приборную панель, где циферблаты ))
На вопросы, почему у всех датчики находятся не в том месте, куда он показал и почему тогда в мануале написано, что можно держать ключи везде в машине, кроме багажника просто развел руками.
Добавлено через 1 минуту
Метку ношу со штатным брелком раздельно.
И как - помогает? Т.е. когда носили вместе, плохо метка находилась, а теперь хорошо?
И предложил(. ): 1) при заводе без ключа держать ключи в той же руке или махать ими под рулем 2) после завода класть ключи на приборную панель, где циферблаты )) На вопросы, почему у всех датчики находятся не в том месте, куда он показал и почему тогда в мануале написано, что можно держать ключи везде в машине, кроме багажника просто развел руками.
ППЦ, блин! Официалы называются.
ТО прошло.
Долго смеялся.
Я просил мастера посмотреть на проблему с периодическим горением красной лампочки (не находит брелок или теряет его, когда брелок в машине - описывал данную ситуацию в отдельной теме), так от ответа мастера слегка поплохело.
Этот мастер сказал, что у венгерской сборки датчики находятся где-то под (за) рулевой колонкой, поэтому ключ, когда лежит в машине, не находится стабильно. И предложил(. ):
1) при заводе без ключа держать ключи в той же руке или махать ими под рулем
2) после завода класть ключи на приборную панель, где циферблаты ))
На вопросы, почему у всех датчики находятся не в том месте, куда он показал и почему тогда в мануале написано, что можно держать ключи везде в машине, кроме багажника просто развел руками.
Добавлено через 1 минуту
И как - помогает? Т.е. когда носили вместе, плохо метка находилась, а теперь хорошо?
А я ни где не указывал, что проблемы были.Просто с самого начала стал носить отдельно. А данное предупреждение есть в наличии в мануале, можно верить, можно нет. Вольному воля, спасенному рай.
Касательно Вашей проблемы, столкнулся как раз со своей дополнительной меткой от сигнализации. У нее радиус действия аналогичен штатному брелку. Поначалу испытывал проблемы, антенна (под рулевой колонкой) периодически не видела метку. Приходилось, на самом деле, кидать иммобилайзер в приборную панель.
Когда надоело, поехал к дилеру и заставил переставить антенну в другое место и ближе. С тех пор проблем никаких. На Венгре идет отметка обоих иммобилайзеров.
Принцип присутствия и дистанция у обоих охранных систем одинакова. Возможно, Вам также надо просто поменять место расположения антенны.
Возможно, при установки антены ее сместили со штатного заводского месторасположения, идет помеха или экран.
Аналогичная ситуация также была у знакомого дочери на Ниссане Примьере, при установке Черного Жука. Все решилось также перестановкой антенны. Не знаю срок и ресурс вашей батареи в штатном брелке, возможно пора менять. Дерзайте.
ППЦ, блин! Официалы называются.
Что говорить, если эти "официалы" при установке музыки (вместо штатной) тупо обрезали под корень разьем штатный (вместо того. что бы поставить перходник). провода от заднего хода и от ручника тянули сами от кнопок (хотя они есть рядом на разъеме) и датчик скорости не подключили. слава богу , хоть динамики правильно подключили, не перепутав плюс с минусом.
Пришлось слегка за ними переделывать. За что платим деньги. Сам бы намного лучше всё сделал.
Добавлено через 2 минуты
Этот мастер сказал, что у венгерской сборки датчики находятся где-то под (за) рулевой колонкой, поэтому ключ, когда лежит в машине, не находится стабильно. И предложил(. ): 1) при заводе без ключа держать ключи в той же руке или махать ими под рулем 2) после завода класть ключи на приборную панель, где циферблаты ))
А не пробовали класть в место, где стоит задняя пепельница-подлокотник?? антеннка то там. 2я в багажнике.
Решил подвести еще один маленький промежуточный итог. Машине уже практически 120 тыс.км. за. ровно два года эксплуатации. Проблем, слава Богу, считай, что нет.
Замененные на пробеге около 70 тыс.км амортизаторы "Каяба" по-прежнему прекрасно работают и не дают ровным счетом никакого повода для волнений. Это удивляет, так как родные Токико (или как там их звали) отходили менее 30 тыс.км и считай, что умерли. И это не только у меня. Купленный спустя полгода братом Swift повел себя точно так же. В общем, Каябе решпект! Они, кстати, гарантировали всего лишь 32 тыс.км, а у меня скоро будет для них двойной пробег. Рекомендую. Только выбирайте продавца тщательно, а то подделывают "каябы" нещадно.
При пробеге около 100 тыс.км. на очередном ТО был замечен небольшой люфт правого переднего колеса. Это приказал долго жить ступичный подшипник. Поменяли его. За сам подшипник (оригинал) заплатил что-то около 5 тыс.руб. Ну и работа. Вместе с ТО (с заменой ремней) все обошлись в 7 тыс. руб. Терпимо, ИМХО. В эту лютую зиму немного помучался с заводкой. В принципе, сам виноват.
Ну, начну по хронологии. Полторы недели после Нового года машина стояла. Аккумулятор подразрядился (тем более, что он у Свифта ма-а-аленький).
Я пришел и тупо начал крутить стартер, пока не посадил аккумулятор в ноль. Но добрые люди дали прикурить и непуганный поехал на работу. А тут надо заметить, что в хорошие холода аккумулятор заряд просто "не берет". Ну так, са-а-амую малость. Ну пока ездишь каждый день, то хватает завестись. Масло, опять же, хорошая синтетика под эти холода рассчитанная.
Но вот опять выходные и уже двух дней хватает, чтобы проблема всплыла опять. Только теперь все еще хуже. Я умудрился залить свечи и без вынимания оных машину завести не удавалось никакими прикурами! Ну сам виноват.
Во-первых, не поменял вовремя свечи. Довел до того, что и мотор слегка подрагивал на холостых и даже во время завода легкие хлопки в выхлопной раздавались. За эту беспечность я расплатился заменой свечей в 25-ти градусный мороз. А кто знает, как менять свечи у Свифта, меня поймет - там изрядно пораскручивать придется. В общем, "змэрз як цуцык!" ;)
Во-вторых, заводить в мороз надо умеючи (а я знать не знал! Американцы-то у меня всегда в самые лютые морозы с полпинка заводились без каких-либо премудростей на самых мертвых аккумуляторах! И заметьте, с моторами о восьма горшках. ) А как заводить худосочных японцев мне один бывалый приятель рассказал. Внемлите, друзья!
Итак, сели в машину, включили нейтралку, вставили ключ в замок зажигания. Теперь по шагам:
- Выжимаем сцепление, чтобы стартеру не нужно было крутить шестеренки коробки передач с густЮщим задубевшим маслом(!) и держим его нажатым.
- Поворачиваем ключ зажигания, чтобы загорелись лампочки на панели приборов и начал работать бензонасос. Даем ему подкачать давление топлива буквально пару-тройку секунд.
- Теперь доворачиваем ключ зажигания, чтобы стартер начал крутить мотор, и даем стартеру сделать буквально ТРИ "вжик-вжик-вжик" ;) И бросаем!
- Ждем 5 секунд или чуть больше. Бензонасос пусть качает.
- Опять поворачиваем ключ, запуская стартер и даем ему сделать ДВА "вжик-вжик" ;) И бросаем! В принципе, уже на этой стадии у меня мотор заводится сразу же. Но если не получилось, то еще одна попытка: пауза в 5 секунд и пара "вжиков".
Исправный автомобиль должен запуститься в любом случае. Если после трех-четырех таких вот приемов двигатель не запустился, то надо думать, что с ним делать дальше. Возможно, придется поменять или прокалить свечи.
Ну а как только двигатель завелся, то спустя пять-десять секунд можно плавненько отпускать сцепление.
Теперь моя версия. Откуда появилась вся эта магия с такой хитрой заводкой?
Думаю, что все дело в том, что во время первых трех "оборотов" стартера в цилиндры впрыскивается небольшое количество бензина. Причем во все 4. При этом свечи не заливает. Пока мы ждем 5 секунд перед новым пуском стартера, бензин в силу своей летучести из туманообразных капелек превращается чуть-ли не в газообразное состояние (наподобие того, которое можно наблюдать в жаркий полдень из горловины канистры с бензином). Так что во время следующего запуска стартера первая же искра легко поджигает хорошо перемешанную топливо-воздушную смесь в цилиндре.
И еще один фактор. За время паузы аккумулятор успевает чуточку восстановить свой заряд и потому первые мгновения повторного пуска стартера происходят с мощным толчком, что так же способствует легкому пуску мотора.
И последнее. Сам стартер может быть помехой мотору. Ведь большой шестерней венца маховика крутить маленькую шестереночку стартера тяжеловато. Особенно если аккумулятор слабенький и крутит его неспешно. А тут вы раз! и раскрутив маховик в самый момент схватывания сами стартер-то и убрали! Сколько раз замечал, как двигатель схватывал уже на инерции сразу после того, как я отпустил ключ и вытянул из зацепления стартер!
Однако, напуганный холодами залил "полярное" масло Shell Helix Extra Polar 0w40 (в журнале расходов записано).
К величайшему сожалению, по известным причинам, пришлось убрать свой би-ксенон MTF. И вовремя. Сегодня, кстати, на Серпуховском посту видел одного бедолагу, наблюдающего как склонились инспекторы над его фарой.
После ксенона, галогенки конечно не светят. Причем, ближний-то терпим, а вот дальнего почти что нет. Его видно только при входе в поворот или на всяких горках. Одна радость, что за время, пока катался ночами с ксеноном за полтора года, изучил дорогу свою как свои пять пальцев.
Есть правда мысль о том, что виноваты "левые" лампочки OSRM+30. Надо будет в проверенной точке купить настоящие OSRAM Night Breaker. Тут, кстати, хочу отметить, что баловать Свифта дорогими лампочками вполне можно. Он очень бережно с ними обращается. За все время спалил только одну габаритную лампочку! У Опелей, например, лампочки горят очень часто. Ну это так, к слову.
В остальном машина все так же прекрасно работает. Никаких дополнительных скрипов в салоне или еще какой беды нет. Не гниет. Это проверено. Есть у меня пара оголенных до металла участков на кромках задних крыльев. Так там несмотря на московскую соль ни пятнышка ржавчины. А вот скол на крыше порыжел. Это говорит скорее всего о том, что металл японцы использовали разный. В критических местах подороже, а там где можно - подешевле.
Ну пока и закруглусю. Это ведь хорошо, что писать о машине почти нечего! :)
Читайте также: