Субару форестер кондиционер включается и выключается

Обновлено: 08.01.2025

На новом В13 2.5л в 2007 году кондей дул так, чо чуть ли не иней образовывался)
И первые три года где-то так и было.
Потом потихоньку стал замечать, что стало не таким холодным дуть, но в принципе мне по Питеру хватало.
Возможно, что его надо было обслужить, не знаю.

Сейчас на В13 3.0л кондей работает как-то непонятно.

Например, если ехать по трассе час и более, то в салоне реально становится холодно, это при том, что за бортом может быть 30+ градусов.

НО! - когда заводишься на жаре и ставишь 18 градусов, то из вентиляции идет просто прохладный воздух.
На новом ауте 07 года в такой ситуации дуло реально ледяным воздухом, причем практически сразу после заводки, ну там буквально одна-две минуты на "прогрев". Я его заводил с брелка за 5 минут до выхода из квартиры и садился в уже охлажденный автомобиль.
На десятилетнем же В13 такого нет.
Тут же полчаса едешь по городу - а все только прохладный воздух идет. Потихоньку он становится холоднее, но достаточно медленно.

В общем вот я и не знаю - то ли это естественное явление, то ли надо бы чего-то сделать простое и сермяжное, ибо на сложное и дорогое у меня ресурсов нету.

Вообще я где-то читал, что в пике на выходе из воздуховода в машине должна быть температура 10-12 градусов, ну чтобы быстро охладить раскаленный объем кабины. Но у меня сейчас такого нет.

Привет Алексей, я много помучался с кондиционером на своем Субару Форестер.
Чего только не делали, убедился в непрофессионализме многих питерских неофициалов Субару в этом вопросе.
Многое теперь по этой теме знаю. Как и про ксенон(там тоже развод клиентов на блоки розжига и прочее)
На первый взгляд у тебя точно не: не нехватка фреона, не герметичность системы
Похоже умирает компрессор кондиционера, но не факт
Я поменял в системе ВСЕ, кроме компрессора кондиционера и кроме очистки испарителя(где он расположен, где-то где печка?).Симптомы такие как у тебя: на ходу холодно, до озноба, на холостом или малом ходу - дует холодным, но не так, как хотелось бы.

Совсем недавно на холостых дул вообще теплым воздухом, починили так: вынули из-под муфты компрессора кондиционера одну шайбочку(их было две - одну еще пока оставили), на холостых стал дуть холодным воздухом, при сегодняшних +30 можно сидеть, охлаждать себя, но без комфорта.
Может еще одну шайбочку надо вытащить.
Это вопрос к общественности

Почему вытаскивали шайбу: муфта кондиционера не включалась или включалась непостоянно(это видно при открытом капоте) - причина увеличение зазора в муфте, из-за пробега(около 350тыс км), лечится как раз убиранием колечка.

Кстати говоря, один раз в Питере я решил помыть радиаторы.

Помыл. НО! никакой особой грязи там не было. Что на радиаторе мотора, что кондея.
Видимо, в Питере таки меньше пуха, чем в Москве.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Как и обещал, испробовал методику регулировки муфты компрессора, с англоязычного форума. Всё получилось, ниже несколько фотографий с моими комментариями.
Для ремонта нам понадобятся 3 болта М5*40, один М6*40 и некоторое количество шайб М6 (примерно на 2/3 длины болта М6, у меня было 17 штук)

Сначала снимаем защитную крышку, закрывающую муфту:

На муфте есть 6 отверстий. Нам нужны те, которые с резьбой. В 2 из них вкручиваем по болту М5 так, чтобы слегка вышли с другой стороны:

Нам нужно открутить находящийся в центре болт, для этого муфту нужно зафиксировать, чтобы не вертелась. С помошью ключа на 13, положенного боком, фиксируем муфту за вкрученные болты, торцевым ключом на 10 пытаемся отвернуть центральный болт.

Проблема здесь в том, что услилие откручивания болта может быть достаточно велико, и нужно что-то достаточно прочное и в то же время достаточно плоское, чтобы осталось место под торцевой ключ. Автор исходного поста использовал отвертку, мои оказались либо слишком толстые, либо слишком гибкие - пришлось остановиться на ключе. Его нужно прижимать вплотную к муфте - иначе согнет болты М5. Не без проблем, но болт поддался, вот он:

После этого вкручиваем третий болт и закручиваем их, пока они не упрутся в ответную часть. Ключ придется использовать обычный, поскольку торцевой не влезает между болтами ивентиляторами:

В какой-то момент муфта выйдет достаточно, чтобы её можно было снять:

Там, внутри, находятся две очень тонкие металлические шайбы, нам нужно вынуть одну, подцепив её чем-нибудь:

Один из трех болтов нужно выкрутить полностью, остальные два - почти полностью. После этого ставим муфту на место, однако глубоко она не войдет, а длины родного болта не хватит, чтобы с его помощью притянуть. Вот здесь нам и понадобится наш болт с шайбами. Берем нужное количество шайб, закручиваем, удерживая муфну, как и сначала, с помошью ключа. По мере закручивания добавляем шайб, выкрутив болт. Когда муфта встанет практически в исходное состояние, меняем центральный болт на родной, затягиваем окончательно, удаляем болты М5, проверяем систему, возвращаем крышку на место.

Несколько слов о вспомогательных приспособлениях:

Размер 40 был рекомендован в исходном посте, по моим ощущениям вполне хватило бы и 30. На моих болтах стояла маркировка жесткости 8.8, несколько раз я был очень близок к тому, чтобы их погнуть (видно на фото). Если есть возможность, желательно взять более прочные болты.

Мигает я так понимаю лампа рециркуляции это самодиагностика системы кондиционирования показывает неисправность я в какой-то теме описывал методу можно продиагностировать кондей. В сервис мануале она тоже описана правда на англииском.
Поищи поиском. Или в мануале почитай.