Не включается аварийка шкода рапид
— пятидверный лифтбэк, относится к автомобилям гольф класса. Выпускается с 2013 года. На территории России и странах СНГ официальные поставки осуществлялись в 2014, 2015, 2021, 2021, 2021, 2019, 2021, 2021 годах и по настоящее время. Рапид продаётся как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. В нашем материале мы представим описание предохранителей и реле Шкода Рапид. Покажем места где находятся блоки с предохранителями и реле, их фотографии и схемы с расшифровкой элементов. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель и омыватель лобового стекла.
Назначение предохранителей и их количество зависит от года выпуска и уровня электро оснащенности Skoda Rapid. В случае затруднения обратитесь к ближайшему дилеру.
Предохранители на Skoda Octavia A5
Цепи питания электрооборудования Шкода Октавия А5 защищены плавкими предохранителями и реле. Предохранители установлены в двух монтажных блоках: один расположен в салоне, второй – в моторном отсеке.
Перед тем, как заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его выхода из строя. Для извлечения используйте специальный пинцет, имеющийся в каждом из блоков. На место сгоревшего предохранителя устанавливайте предохранитель такого же номинала. В зависимости от максимальной силы тока все предохранители окрашены в разные цвета.
Цветовая маркировка предохранителей
Цвет Сила тока, А
| светло-коричневый | 5 |
| коричневый | 7.5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| желтый | 20 |
| белый | 25 |
| зеленый | 30 |
| оранжевый | 40 |
| красный | 50 |
Блок предохранителей в салоне
Предохранители в салоне Skoda Octavia A5 находятся под крышкой в левой части передней панели. Открыть крышку можно с помощью отвертки, которая вставляется в специальный паз.
Блок в салоне
Блок с предохранителями находится под панелью приборов и закрыт защитной крышкой.
Вариант 1. Модели до 2015 года.
Фотография
Схема
Описание
| 1 | 5А Контакт S |
| 2 | 5А Система СТАРТ / СТОП |
| 3 | 7,5А Комбинация приборов, корректор фар, телефон, датчик уровня масла |
| 4 | 5А Блок управления ABS / ESC |
| 5 | 5А Бензиновый двигатель: круиз-контроль |
| 6 | 10А Фонарь заднего хода (МКП) |
| 7 | 10А Зажигание, блок управления двигателя, АКП |
| 8 | 5А Концевой выключатель педали тормоза, выключатель педали сцепления, вентилятор радиатора |
| 9 | 5А Управление отопителем,блок управления климатической установки, парковочный ассистент, стеклоподъёмники, вентилятор радиатора, форсунки омывателя |
| 10 | DC/DC — преобразователь |
| 11 | 5А Регулировка зеркал |
| 12 | БУ распознания прицепа |
| 13 | 10А Блок управления АКП, селектор АКП |
| 14 | 10А Корректор фар |
| 15 | не используется |
| 16 | 5А Усилитель рулевого управления, датчик скорости, блок управления двигателя |
| 17 | 10А Головное устройство (Старт-стоп), дневной режим освещения |
| 18 | 5А Обогрев зеркал |
| 19 | 7,5А Замок зажигания |
| 20 | 15А Блок управления двигателя, блок управления топливного насоса, топливный насос |
| 21 | 10А Фонарь заднего хода (АКП), противотуманные фары с функцией CORNER |
| 22 | 7,5А Управление отопителем, блок управления климатической установки, телефон, комбинация приборов, датчик угла поворота рулевого колеса, многофункциональное рулевое колесо, блокировка извлечения ключа из замка зажигания |
| 23 | 15А Освещение салона, вещевого ящика и багажного отсека, габаритные огни |
| 24 | 5А Центральный блок управления |
| 25 | не используется |
| 26 | 15А Стеклоочиститель заднего стекла |
| 27 | не используется |
| 28 | 10А Бензиновый двигатель: электромагнитный клапан адсорбера, дополнительный электрический отопитель РТС |
| 29 | 10А Впрыск, насос системы охлаждения |
| 30 | 20А Топливный насос, зажигание, круиз-контроль |
| 31 | 10А Лямбда-зонд |
| 32 | 20А ТНВД, клапан давления |
| 33 | 20А Блок управления двигателя |
| 34 | Блок управления двигателя, вакуумный насос |
| 35 | 5А Подсветка переключателей, освещение номерного знака, стояночные огни, система очистки фар |
| 36 | 15А Дальний свет |
| 37 | 5А Задний противотуманный фонарь, DC/DC- преобразователь |
| 38 | 10А противотуманные фары |
| 39 | 30А Вентилятор отопителя |
| 40 | не используется |
| 41 | 20А Передние сиденья с подогревом |
| 42 | 30А Обогрев заднего стекла |
| 43 | 15А Звуковой сигнал |
| 44 | 30А Стеклоочиститель ветрового стекла |
| 45 | 20А Замок двери багажного отсека, центральный замок |
| 46 | 7,5А Сигнал тревоги |
| 47 | 15А Предохранитель прикуривателя, розетка в багажном отсеке |
| 48 | 15А АБС |
| 49 | 15А Указатели поворотов,стоп-сигналы |
| 50 | 10А DC/DC-преобразователь, головное устройство |
| 51 | 30А Электрические стеклоподъемники (дверь водителя + задняя левая дверь) |
| 52 | 30А Электрические стеклоподъемники (дверь переднего пассажира + задняя правая дверь) |
| 53 | 15А Омыватель |
| 54 | 5А Система Старт-стоп комбинация приборов, блок подрулевых переключателей, многофункциональное рулевое колесо |
| 55 | 30А БУ АКП |
| 56 | 25А Омыватель фар |
| 57 | 15А Ближний свет левой фары |
| 58 | 15А Ближний свет справа |
В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 47, а за омыватель 53.
Вариант 2. Модели с 2021 года.
Фото — пример
Схема
Обозначение
| 1 | 40А Свет слева (дальний) |
| 2 | 30А Центральный замок, омыватели ветрового и заднего стёкол (только с KESSY или с обогревом ветрового стекла) |
| 3 | 40А/ 30А Реле системы зажигания |
| 4 | 40А Свет справа (дальний) |
| 5 | 25А Стеклоподъемник водителя |
| 6 | 30А Центральный БУ — внутр освещение |
| 7 | 20А Звуковой сигнал |
| 8 | ТСУ — левый фонарь (фаркоп) |
| 9 | 10А Подрулевой рычаг, БУ двигателя, ESC, ТСУ, электроусилитель |
| 10 | Стеклоподъемник задней левой двери |
| 11 | Омыватель фар |
| 12 | Дисплей ГУ, навигационной системы |
| 13 | Оборудование для такси |
| 14 | 7,5А Подрулевой рычаг, переключатель освещения, световой сигнал, датчик дождя |
| 15 | 7,5А Кондиционер, диагностический разъем, обогрев ветрового стекла |
| 16 | 7,5А Комбинация приборов, аварийный вызов |
| 17 | Сигнализация, звуковой сигнал |
| 18 | Подогрев заднего сиденья |
| 19 | не используется |
| 20 | не используется |
| 21 | не используется |
| 22 | 10А Омыватели ветрового и заднего стёкол (без KESSY или без обогрева ветрового стекла) |
| 23 | 20А Передние сидения с подогревом |
| 24 | 30А Вентилятор кондиционера, отопитель, кондиционер |
| 25 | не используется |
| 26 | 7,5А Клавиша подогрева передних сидений |
| 27 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 28 | не используется |
| 29 | 10А Подушки безопасности |
| 30 | 7,5А Электрические стеклоподъёмники, выключатель фонаря заднего хода, климатическая установка, парковочный ассистент, регулировка наружных зеркал заднего вида, питание средней панели клавиш, питание боковой панели клавиш, внутреннее зеркало заднего вида, выключатель аварийной световой сигнализации |
| 31 | 7,5А Топливный насос, вентилятор радиатора, реле омывателя |
| 32 | 7,5А Диагностический разъем, корректор фар, подрулевой переключатель, освещение салона |
| 33 | 7,5А Реле стартера, выключатель педали счепления |
| 34 | 7,5А Обогрев форсунок стеклоомывателя |
| 35 | не используется |
| 36 | Функция зарядки от порта USB |
| 37 | Радар |
| 38 | не используется |
| 39 | Дополнительный электрический отопитель |
| 40 | не используется |
| 41 | 30А Обогрев заднего стекла |
| 42 | 25А Стеклоподъемник пассажира |
| 43 | ТСУ — контакт в розетке |
| 44 | 20А Прикуриватель, розетка 12 В в салоне, розетка 12 В в багажном отсеке |
| 45 | Стеклоподъемник задней правой двери |
| 46 | 15А Омыватель стекол, подрулевой рычаг |
| 47 | ТСУ — контакт в розетке |
| 48 | ТСУ — правый фонарь (фаркоп) |
| 49 | 20А Топливный насос |
| 50 | 20А ГУ (головное устройство), Система Infotainment |
| 51 | 10А Обогрев зеркал |
| 52 | KESSY |
| 53 | Блокировка руля |
| 54 | 15А ABS, ESC |
| 55 | не используется |
| 56 | не используется |
| 57 | не используется |
| 58 | Подогрев заднего сиденья |
| 59 | не используется |
В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 44, а за омыватель номер 46.
Блок реле
Он крепится к специальной колодке под самой панелью приборов, за блоком предохранителей. Больше информации можете получить в данном видео.
Если нормальная работа автоматической трансмиссии не осуществляется, возникла какая-либо неисправность или сбой, электронный блок управления активирует аварийный режим. На приборной панели автомобиля загораются уведомления или сигнальные лампы, уведомляющие водителя о данном состоянии.
Эксплуатировать автомобиль в условиях аварийного режима АКПП нельзя. Подобные действия могут привести к ещё более серьёзным неисправностям, грозящим недешёвым ремонтом коробки «автомат». Всё, для чего можно применять транспорт при таких обстоятельствах, – это движение по направлению в сервис для устранения поломки.
При включении режима аварии следует выявить причину его активации и принять меры по устранению проблемы. Если АКПП не только сигнализирует о переходе в данный режим, но и в довесок издаёт различные шумы, ехать своим ходом рискованно, поскольку последствия для устройства, а также кармана автовладельца могут быть печальными.
Возможные причины и способы их устранения
Рассмотрим, почему возникает данная неприятность и как вывести из аварийного режима АКПП, когда устранение проблемы можно выполнить собственными силами.
ЭБУ, как и прочая электроника способна просто выдать ошибку. Тогда проблема решается просто по аналогии с компьютером, который после перезагрузки начинает работать корректно – остановка и повторный запуск силового агрегата в ряде случаев спасают ситуацию. Иногда может помочь сброс клеммы с аккумулятора. Но если простые методы решения проблемы не оказались эффективными, самое время провести диагностику.
Причин, почему АКПП встаёт в аварийный режим может быть несколько, основные из них:
- уровень жидкости ATF отклонился от нормальных показателей;
- неисправности гидравлики или механической составляющей коробки;
- некорректное функционирование электронного блока управления.
Уровень трансмиссионной жидкости
Отклонения уровня жидкости в любую сторону способны спровоцировать неполадки в работе устройства, вследствие чего АКПП переходит в аварийный режим, блок управления в этих обстоятельствах действует как защитный механизм, предохраняя от последствий недолива или перелива.
При избыточном объёме жидкости, лишнее потребуется просто удалить, после чего сбросить ошибку ЭБУ, а при недостаточном количестве следует найти причину такого явления и устранить её. Критически низкий уровень смазки, как и чрезмерно высокий несут опасность для устройства, поэтому медлить здесь нельзя. Результатом превышения нужного количества ATF становится вспенивание, недостаточное количество приводит к снижению давления масла в гидроблоке, масляному голоданию, что в свою очередь провоцирует целый ряд проблем, поскольку детали коробки не смазываются и быстро изнашиваются от трения, а их осколки повреждают остальные элементы. Снижение уровня смазки приводит к снижению давления в гидроблоке, что тянет за собой сопутствующие неисправности. Причины, по которым жидкости недостаточно:
- недолив при обслуживании АКПП. Уровень ATF проверяется с помощью щупа, при выявлении недостатка объёма жидкость доливается. Важно использовать ту же смазку, что уже была залита в коробку, иначе в результате конфликта присадок, характеристики ухудшаются. При выявлении критического уровня жидкости речь идёт уже об утечке;
- нарушение целостности корпуса АКПП. Тогда доливать смазку – бессмысленное занятие, она всё равно будет уходить, а аварийный режим станет регулярно-периодическим явлением для коробки автомат. Здесь всё зависит от степени тяжести повреждений. Ремонтные работы обойдутся недёшево, а иногда будут нецелесообразны, поскольку их стоимость может приблизиться к цене новой коробки;
- износ уплотнителя. Решить проблему возникновения режима аварии при таких обстоятельствах можно самостоятельно, просто заменив износившийся элемент;
- износ прокладки между двигателем и коробкой. Решить вопрос возможно только путём замены элемента, а устройство отдельно снимается не на всех марках машин, поэтому лучше заехать в сервис, где процедура будет выполнена с привлечением необходимого оборудования.
Неподходящая трансмиссионная жидкость тоже один из провокаторов некорректной работы коробки и её перехода в режим аварии, поэтому следует тщательно следить за используемыми материалами при обслуживании устройства.
Неисправности гидравлики или механической части коробки
АКПП может сигнализировать о неполадке по причине нарушений целостности корпуса, износа фрикционной группы, что не редкость, неполадок с гидроблоком. Электронная диагностика не всегда даёт ясную картину происходящего, потому чтобы точно выяснить источник неприятности придётся снимать поддон для осмотра на наличие загрязнений, следов износа – металлической стружки, фрикционной пыли и пр. Бывает, что требуется полностью демонтировать и разбирать коробку для точной оценки состояния элементов трансмиссии.
Износ фрикционов быстро приводит трансмиссионную жидкость в негодность. Повреждённые зубья шестерёнок и продукты износа деталей по принципу домино выводят из строя остальные части АКПП, что со временем повлечёт за собой капитальный ремонт устройства.
Истирание каналов гидроблока
Коробка в которой своевременно не менялось масло имеет загрязнения каналов гидроплиты. Автомат работает с заклинившими плунжерами. Через каналы трансмиссионка подается с повышенным давлением. Содержащиеся в жидкости мелкие осколки повреждают алюминиевые каналы. Коробка при этом может работать в аварийном режиме.
Для того, чтобы проблема с загрязнением не вставала неожиданно, требуется следить за состоянием трансмиссионной жидкости. Автомат требует только качественного масла. Современные механизмы стали высокочувствительными к неправильному техническому обслуживанию. Предпринимать меры надо до того, как АКПП ушла в аварийный режим.
Загрязненная гидравлическая плита
Независимо от причин, почему автоматическая коробка переключались в аварийный режим, обязательно необходимо посетить сервисный центр или устранить поломку самостоятельно. При наличии подозрительного скрежета необходимо включать аварийку и вызывать эвакуатор, несмотря на то, что автомат позволяет двигаться дальше. В таком случае продолжение эксплуатации становится опасным для всей силовой установки, так как вызывает ускоренный износ ее узлов. Важно помнить, что поломка не уходит сама по себе.
Некорректная работа электронной системы управления
ЭБУ заставляет включать аварийный режим из-за поврежденных шлейфов или контактов, когда сигнал о правильном функционировании комплектующих АКПП не доходит до него.
Неисправные соленоиды тоже становятся виновниками того, что автомат переходит нерабочее состояние. Но более подробно о них мы поговорим в следующем блоке.
Неисправности в датчиках коленвала, дроссельной заслонки, воздушной приводит к постоянному нахождению АКПП в неисправном состоянии. Такие проблемы можно диагностировать только с помощью сканера и компьютера со специальным программным обеспечением.
Если АКПП впала в «аварийку» и не хочет из него выходить вообще, даже после сброса ошибки, то неисправность заключается в самом блоке управления автоматом. В этом случае поможет только замена устройства на новый.
Неправильный уровень масла
Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.
Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.
Утечка трансмиссионного масла
Коробка «автомат» переходит в аварийный режим в случае нехватки трансмиссионного масла. Течь может возникнуть из-за выхода из строя уплотнительных прокладок, повреждений корпуса, неисправностях гидроблока АКПП. Если при осмотре в яме или на подъемнике обнаружены масляные подтеки, то необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам для устранения неисправностей. Чаще всего потребуется замена трансмиссионного масла и уплотнительных прокладок. В специализированной автомастерской мастера смогут определить причины протечек и устранят их.
Соленоиды АКПП
Причины, по которым выходит из строя коробка передач, могут крыться в неисправных соленоидах. Соленоиды очень чувствительны к качеству масла и давлению. Поэтому и опытные механики, и я рекомендуем повышенное внимание уделять оригинальному смазывающему средству для АКПП.
Проблемы с ЭБУ
Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.
Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.
Выход из строя электроники
Виновником проблем с электронной составляющей коробки переключения передач могут быть:
- датчики;
- соединительные шлейфы;
- электронный блок управления;
- контактные гнезда.
Контакты датчиков могут окислится или оторваться, и это становится причиной, почему АКПП перешла в аварийный режим. Используемые проводки имеют малое сечение и склонны перетираться и обламываться. В результате информация в ЭБУ перестает поступать.
Для диагностики виновника работы АКПП в аварийном режиме требуется считать ошибку при помощи специального сканера. Самодиагностика не всегда способна указать на неисправный датчик, поэтому рекомендуется визуально осмотреть в каком состоянии все доступные элементы цепи. При невозможности определить поломку рекомендуется поочередно менять измерители и проверять включается аварийный режим или нет.
Что в итоге
Как видно, причин, по которым включается аварийный режим коробки автомат, достаточно много. При этом даже редкие включения данного режима, которые устраняются перезапуском ДВС, указывают на то, что проблема с автоматом уже есть и с высокой долей вероятности будет только прогрессировать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не происходит переключения передач в коробке автомат.
Что касается самих ошибок и сбоев, продолжительная езда на машине, в которой коробка перешла в аварийный режим, не допускается. Другими словами, в таком режиме можно только доехать до автосервиса, при этом избегая нагрузок на ДВС и АКПП.
Еще раз напомним, до устранения поломки или сбоя, штатная эксплуатация автомобиля с коробкой автомат в аварийном режиме запрещена! Более того, если АКПП уже «ушла» в аварию, но при езде слышны посторонние звуки во время работы автомата (скрежет, гул, хруст, удары), тогда лучше отказаться от езды на сервис своим ходом.
Оптимальным рением в подобной ситуации будет вызов эвакуатора, так как буксировка машины с неисправным автоматом без вывешивания ведущих колес может привести к еще более серьезным последствиям для АКПП, которая уже сама по себе неисправна и перешла в режим «аварии».
АКПП резко вышла в аварийный режим, что делать?
Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:
С чего стоит начинать диагностику?
Лишь автоматические коробки передач самых ранних моделей обходились без электронной составляющей. Все остальные агрегаты, в зависимости от модели и года выпуска АКПП, имеют электронный «мозг» и систему самодиагностики. Если автоматическая коробка передач на вашем авто встала в «аварию», начинать следует с компьютерной диагностики. Вам потребуется прибор для подключения к диагностическому разъему и соответствующее ПО для считывания информации. Прочитав актуальные коды неисправности, отыщите в интернете их расшифровки, чтобы яснее представлять направление дальнейших поисков. Наиболее распространенные причины аварийного режима АКПП:
- неправильное передаточное отношение отдельных передач;
- неисправности в электрической цепи электромагнитных клапанов;
- несоответствие частоты вращения входного и выходного вала коробки передач.
В случае ошибки по электромагнитным клапанам не стоит спешить разбирать АКПП. Необходимо продиагностировать проводку и ЭБУ коробки автомат. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то легко проверите сопротивление проводов, датчика вращения вала. Вам необходимо снять разъемы с корпуса коробки, а также разъем блока управления АКПП. Проверьте провода не только на обрыв, замыкание на «-», «+», но и на предмет замыкания друг с другом. Такое вполне вероятно в случае перетирания или оплавления изоляции. Также обязательно проверьте, «приходит» ли на разъем блока управления питание и имеется ли надежная «масса». Месторасположение блоков управления, распиновку разъемов и цвета проводов вы найдете в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.
Визуальный осмотр и пропайка контактов
При поиске причины аварийного режима автоматической коробки передач обращайте внимание не только на жгуты проводки в местах их соприкосновения с кузовом, но и на сами разъемы питания. Иногда вследствие воздействия коррозии, неаккуратного снятия/установки, пины разъемов попросту обламываются. АКПП может переходить в аварийный режим даже при наличии окислов на контактах.
На многих Ауди, Мерседес ЭБУ автомата находится под передним сиденьем, куда часто попадает влага. Перед разборкой АКПП нелишним будет вытащить плату блока управления. Даже если на ней нет окислов, рекомендуем убедиться, что в местах пайки нет микротрещин, и при необходимости пропаять основные контакты.
Разбирать коробку для дефектовки гидравлического блока, проверки соленоидов, пакетов фрикционов рекомендуем только после полной диагностики электрических цепей и легкодоступных элементов.
Заключение
Чтобы не давать АКПП впадать в аварийный режим проходите техническое обслуживание раз в год и меняйте масло в коробке. Ухаживайте за машиной. Тогда она вам прослужит долгие годы.
Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.
Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.
В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.
Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.
Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.
Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.
Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.
Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.
Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.
Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:
- Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
- Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
- Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.
Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.
Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:
Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;
Неправильное передаточное отношение отдельных передач;
Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.
Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.
Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.
Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.
Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.
Мигает кнопка аварийной сигнализации
Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
Мигает кнопка аварийной сигнализации
michaelp » Пн, 13 июл 2009, 5:52
Всем доброго времени суток!
В субботу заметил такую вещь, в закрытой машине очень слабо мигает (с периодичностью примерно в 2 секунды, как и штатная сигнализация) кнопка аварийки, заметил это ночью, так как днем не увидеть, это нормально или что-то не так?
michaelp
Robbin » Пн, 13 июл 2009, 7:57
michaelp писал(а):Всем доброго времени суток!
В субботу заметил такую вещь, в закрытой машине очень слабо мигает (с периодичностью примерно в 2 секунды, как и штатная сигнализация) кнопка аварийки, заметил это ночью, так как днем не увидеть, это нормально или что-то не так?
Может в нее светодиод от сигналки вкрячили ?
Robbin
michaelp » Пн, 13 июл 2009, 8:37
Robbin писал(а): Может в нее светодиод от сигналки вкрячили ?
Светодиод от штатной сигналки в водительской двери, блин что это может быть мигает она вообще еле заметно, днем вообще не увидеть.
michaelp
Timur » Пн, 13 июл 2009, 10:33
можно предположить, что гдето плохая масса, надо у себя будет обратить внимание.
Timur
michaelp » Пн, 13 июл 2009, 13:47
Timur писал(а):можно предположить, что гдето плохая масса, надо у себя будет обратить внимание.
а если это так (плохая масса) то чем это может грозить? С этим можно ездить (просто сейчас вообще нет времени ехать на СТО)?
michaelp
Timur » Вт, 14 июл 2009, 4:20
michaelp писал(а): а если это так (плохая масса) то чем это может грозить? С этим можно ездить (просто сейчас вообще нет времени ехать на СТО)?
Если до сегодгняшнего дня было все нормально и сигналка нормально ставится и снимается, думаю, что может и потерпеть, хотя это все только мое ИМХО.
Timur
michaelp » Вт, 14 июл 2009, 5:24
Timur писал(а):Если до сегодгняшнего дня было все нормально и сигналка нормально ставится и снимается, думаю, что может и потерпеть, хотя это все только мое ИМХО.
Да сигналка нормально.
michaelp
VVS_77 » Чт, 05 ноя 2009, 10:31
1. это должно так быть (може я просто не замечал раньше):?
2. либо все таки поломка:?
VVS_77
БАО » Чт, 05 ноя 2009, 11:02
Может так и должно быть. Хотя забавно, надо у себя посмотреть
Кнопка аварийки на панели по идее так моргать не должна.
БАО
VVS_77 » Чт, 05 ноя 2009, 11:33
БАО писал(а):Может так и должно быть. Хотя забавно, надо у себя посмотреть
Кнопка аварийки на панели по идее так моргать не должна.
VVS_77
AnKor » Чт, 05 ноя 2009, 11:37
Странно, мне кажется о таком мигании кнопки аварийки кто-то уже упоминал. Надо поискать, может та тема найдётся.
AnKor
Octavanorg » Чт, 05 ноя 2009, 11:39
Ты ме мучайся, это точно не повод к дилеру заявливаться. Глюки я думаю, притом не у машины )
Может отражение в стекле или типо того от диода на двери.
P.S. Что б развеять бессоницу: залезь в тачку, включи сигнализацию и посмотри че там мигает или не мигает.
Последний раз редактировалось Octavanorg Чт, 05 ноя 2009, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Octavanorg
AnKor » Чт, 05 ноя 2009, 11:39
Вот, нашёл, но, к сожалению, там ничего не прояснили.
AnKor
VVS_77 » Чт, 05 ноя 2009, 11:50
VVS_77
VVS_77 » Чт, 05 ноя 2009, 11:52
michaelp писал(а): Да сигналка нормально.
VVS_77
Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Запись на стене
Включается самопроизвольно аварийка. Ошибок никаких нет на приборке. Закрыта машина или нет, значения не имеет. Стоит сига старлайн а93. Выключить можно только кнопкой в салоне. Погуглил и оказалось что это какая-то болячка рапида (а может и всей шкоды) и внештатная сига не причем. Кто как решил эту проблему?
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
1 раз слышу. Гугли в инете.
Обращайтесь к дилеру. Проблема распространенная, решения пока вроде нет.
Вот у меня тоже самое на старлайне бывает периодически
Вчера перед сном решил в окно выглянуть, а у меня аварийка мигает думал сигналка сработала, а не тут то было. Все в порядке. Первый раз такое rapid 2019
ЭТА ПРОБЛЕМА НА РАПИДАХ 2019, СИГНАЛКА НЕ ПРИЧЕМ , ВСЕ УЖЕ ПРОВЕРЯЛИ . ДИЛЕР ЖДЕТ ОТВЕТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ПОСЛЕ КАРАНТИНА ЕЩЕ РАЗ ПОЗВОНЮ
Solt, Так ничего и не решили?
Андрей, звонил. Они все заняты , так и не перезвонили мне. Позвоните на горячуюю линию Шкода и через тройную связь с дилером обсудить эту проблему , чтобы оператор горячей линии слышал разговор а Даной проблеме. И после разговора задать вопрос оператору , что делать дальше и долго ещё ждать? Криком эту проблему не доказать.
Solt, В итоге то получилось дозвониться? Мне только предстоит по этой теме звонить
Тихон, да. Все сделали. Сказали , что мне залили новую программу . На сколько правда не знаю . Но то что лазили, это точно, у меня ещё другая проблема ушла. Пока аварийка не срабатывает. Скажите своему дилеру , что на заводе новую программу выпустили . Мне сказали , что новая программа.
Solt, большое спасибо, как раз первое ТО через месяц думаю все вместе и сделаю
Андрей, дилер сказал , что производитель выпустил новую программу.
Тоже самое было несколько раз. Сработок нет сигнализации, а прихожу аварийки моргают. Пересматривал видеорегистратор никто и ничего не способствовало. Если станет известно, напишите!
Было такое сигналка шархан 3 раза ездил к дилеру переподключили от габарит и поменяли кнопку аварийки машина 2019 ноябрь после проведеных процедур 3 месяца все норм
Было пару раз такое, после утановки сигналки старлайн
У меня такое было 3 раза когда оставлял шнурок зарядки в усб. 1 раз было при мне с включённым мотором. Причем аварийка мигает не как обычно а с более длительным интервалом. Думаю на сигналку старлайн. Если в усб ничего не оставлять то аварийка не мигает.
Rapid 2019, pandora dx 90bd. Та же проблема, уже раз 5 самопроизвольно вкл аварийка, без чужого воздействия. Ездил к дилеру, обновляли сигналку. По итогу не помогло, аварийка вкл через 1,5 мес.
Олег, надо пробовать физически отключать кнопку аварийки. Если поможет значит дело именно в блоке кнопки
На новом поло лифтбэк тоже такая проблема
Иван, да, у меня новый поло и та же фигня, уже за месяц 4 раза было
Vahe, свозил к дилеру, ничего не нашли. После прикуриваемы аккумулятора все прошло
Иван, после прикуривания аккума? Он разряжен был?
Vahe, разрядился когда сутки в гараже аварийка моргала
Vahe, привет! Решили что то со срабатвванием аварийки?
Алексей, приветствую! Пока смирился
Vahe, больше не было такого?
Vahe, почему смирился? А к дилеру?
Добрый вечер, та же самая проблема (rapid 2019). Думали в сигнализации проблема, перепрошили, но ничего не изменилось.
Закономерность, почему включается, когда включается, отследить не могу. 1 раз также ночью разрядили аккумулятор
Машина на гарантии, что посоветуете господа?
У меня рапид17тыс без замечаний
Замена кнопки аварийки помогает. В ней брак но доказать ОД невозможно т.к. им это не продемонстрируешь. Еще есть и другие глюки у машины, спасибо корявому ПО.
Εгор, привет замена помогла
Вам замена кнопки помогла? Сколько стоило? у ОД делали или собственными силами?
Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
GriAndSer » Пн, 11 июл 2011, 11:15
GriAndSer
VIF_ » Пн, 11 июл 2011, 14:55
А не штатная охранная система(сигнализация) установлена ?
VIF_
GriAndSer » Пн, 11 июл 2011, 19:00
Сигнализации нет вообще. Только центральный замок который открывается с кнопки на ключе
GriAndSer
navy35 » Пн, 11 июл 2011, 19:05
Не уверен,но кажется штатная сигналка начинает кричать только при проникновении в салон.Может она так просто срабатывает?Миганием-без звука,без проникновения,типа глиючит сигналка.
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Novый » Пн, 11 июл 2011, 19:20
Passat Alltrack.
Skoda Octavia Scout FL, 1.8TSI (радует нового хозяина).
Novый
71 » Пн, 11 июл 2011, 20:30
Так человек же пишет, что у него нет НИКАКОЙ сигнализации.
71
ДымOk » Вт, 12 июл 2011, 9:48
navy35 писал(а):Не уверен,но кажется штатная сигналка начинает кричать только при проникновении в салон.Может она так просто срабатывает?Миганием-без звука,без проникновения,типа глиючит сигналка.
у меня срабатывала когда с лобового стекла шторка от солнца от присоски соскочила, поорала, а к моменту когда я вышел просто моргала аварийка, кстати сигналка еще и на муху срабатывает, если таковая остается в салоне
ДымOk
GriAndSer » Вт, 12 июл 2011, 12:06
GriAndSer
VIF_ » Вт, 12 июл 2011, 12:36
VIF_
GriAndSer » Вт, 12 июл 2011, 14:43
GriAndSer
Tiffus » Вт, 12 июл 2011, 19:02
как так нет сиги? центральный замок же есть? Кнопка на стойке внизу между дверями водителя и заднего левого пассажира есть? Попробуй поставь на охрану нажав эту кнопку. Ошибки где то смотрел или автоскан делал?
Tiffus
GriAndSer » Вт, 12 июл 2011, 21:45
GriAndSer
Andres » Вт, 12 июл 2011, 21:47
у меня штатнеая сигналка, с ключа нажимаеш двери закрываються и маргает аварийка!
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Tiffus » Ср, 13 июл 2011, 0:05
Tiffus
GriAndSer » Ср, 13 июл 2011, 9:15
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 28 секунд:
Кнопка на стойке внизу между дверями водителя и заднего левого пассажира. Для чего она нужна?
GriAndSer
Друзья! Наконец то, спустя пол года, я нашел из-за чего на Шкоде Рапид вылазила ошибка EPC, которая сопровождалась надписью на бортовом компьютере: “ASR – ошибка антипробуксовочной системы”.
Начну сначала. Шкода Рапид, 2014 года выпуска, покупалась с салона, двигатель 1,6 литра, 105 л.с., коробка автомат. Примерно с пол года назад, неожиданно во время очередной поездки, при трогании со светофора, машинка как то странно взбрыкнула и пропал газ. То есть жмешь на педаль газа до самого полика, а машина едет километров пять в час. Все это сопровождалось загоревшейся лампочкой EPC, а на экране бортового компьютера высветилась надпись: “ASR – ошибка антипробуксовочной системы”.
Притерся к обочине, выключил зажигание, запустил машину, лампочка EPC пропала, загорелся чек, но машина поехала. На тот момент подумал, что возможно система словила глюк и такого не повторится. Как показало время я очень сильно ошибался. С этого момента ошибка стала выскакивать по нескольку раз за поездку, в хаотическом порядке. При трогании с места, если машина стояла на холостых, при езде (что особо беспокоило, потому как с такой плюшкой по трассе на обгон идти крайне не безопасно).
Естественно первым делом поехал в СТО с надеждой, что проведут диагностику, выявят проблему и все будет ок. В результате объехав с дюжину СТО и переговорив с двумя дюжинами специалистов, картина нарисовалась такая. Разобрать пол машины и смотреть, куда смотреть не понятно, но смотреть.Ситуация усугублялась тем, что это VAG, диагностику которого у нас в городе пройти как надо практически не реально.
Так как специалисты оффлайн сказали, что нужно смотреть начиная от датчиков и заканчивая прошивкой, решил выйти в онлайн. Пересмотрев массу форумов (куда меня любезно отправлял один из комментаторов, дескать там то сидят профи и все проблемы давным давно щелкают как семечки), пришел только к одному выводу, что проблема эта распространенная, но какого то единого решения нет.
У кого то ошибка EPC высвечивалась от некачественного бензина, у кого то дроссельная заслонка была забита, у кого то электронная педаль газа вышла из строя. В результате, было принято решение разбираться самому. Потому как разбирать половину машины или гнать короткими перебежками к официальному дилеру, за двести верст. желания и возможности не было совершенно.
Пошел от того, что нужно было заменить в первую очередь и менее проблематично. Поменял свечи. Хотя почти за сто тысяч они были в отличном состоянии. Далее поменял топливный фильтр, который тоже уже по пробегу готовился к замене. На всякий случай снял дроссельную заслонку, посмотреть как она себя чувствует. Оказалось – замечательно.
Собственно на этом варианты закончились. Потом проанализировав события, которые происходили перед появлением ошибки EPC на Шкоде Рапид (как раз на кануне поменял передние стойки), полез под машину смотреть. Мало ли, может во время установки или демонтажа провод какой перебили или датчик навернули.
Осмотр показал, что и там все в порядке. Более вариантов не было. Какое то время ездил так как есть. Конечно безумно неудобно. Бесит. Но что делать, машина нужна каждый день.
Читайте также: