Starline v66 схема подключения

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет! В этой записи я расскажу личный опыт по самостоятельной установке современной сигнализации на автомобиль Mazda 3 BK 2008 года выпуска.

ВВЕДЕНИЕ

С момента покупки в автосалоне в 2008 году, еще первым владельцем, была установлена сигнализация Scher-Khan Magicar 7. Со временем она перестала меня устраивать: сигнализация не ловила с противоположной стороны дома, батарейки в брелке разряжались за пару месяцев, последней каплей была неисправность брелка с обратной связью — команды отправлялись, а обратной связи никакой не было. Примерно в это же время tj-DimON-02rus купил себе сигнализацию и рассказал о ее возможностях. Тут у меня глаза и загорелись, было решено купить следующий комплект:

Охранно-телематический комплекс StarLine E66 BT 2CAN+2LIN ECO — 8050 рублей
Запусковый комплект StarLine СТАРТ Мастер 6 — 1000 рублей
Емкостный сенсор StarLine EC-1 — 2 шт 1700 рублей
Брелок-метка Bluetooth StarLine — 1000 рублей
Кнопка DSC OFF — 500 рублей

Задача поставлена следующая: Установка новой сигнализации и реализация бесключевого доступа с помощью:
— брелка-метки
— сенсорных кнопок в ручках передних дверей
— кнопки Старт-Стоп с помощью гибкой логики сигнализации.

Несколько слов о возможностях сигнализации, которые сыграли решающую роль в выборе комплекса:
— Гибкая логика. Позволяет очень точно настроить сигнализацию путем написания программ, управление дополнительным оборудованием при определенных событиях с помощью настраиваемых входов/выходов. Например, кнопка старт стоп (для этого подходит любая кнопка без фиксации), отключение света при постановке на охрану (с помощью реле), включение регистратора при включении режима "Тревога" и т.д.
— Поддержка сенсорных кнопок. Для реализации бесключевого доступа необходимо встроить кнопку открытия/закрытия в наружные ручки дверей. Можно взять готовый вариант от Mazda CX-5 с кнопкой, но их днем с огнем не сыщешь, а то, что найдется — будет стоить весьма дорого при ненадежной конструкции самих кнопок (резиновые колпачки вылетают от мойки высокого давления)
— Встроенный обходчик штатного иммобилайзера. Сигнализация умеет "считывать" электронный ключ чипа иммобилайзера и подавать его обратно в иммобилайзер в нужный момент. Необходимость хранить чип под панелью отпадает.
— Удобная настройка сигнализации с телефона по Bluetooth, либо с пк через USB. Можно забыть о настройке с брелка, отсчитывая в памяти сколько раз нажал на кнопки.
— Подключение к CAN-шине. В разы уменьшает количество подключаемых проводов к блоку сигнализации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед установкой было изучено множество статей по установке, различные точки подключения и было решено собрать все в одном месте, чтобы это помогло сэкономить время другим желающим установить сигнализацию. Почти все необходимые провода находятся в салонном блоке предохранителей, либо рядом. Все, что мне пригодилось, было записано в блокнот и потом перенесено в схемы ниже.

Для удобства поиска нужного разъема и провода использовал схему салонного блока предохранителей с цветными разъемами и обозначениями

Как подключить разъемы Х5 — USB разъем, X4 — датчик температуры, Х3 — сервисная кнопка, я описывать не стану, тут все просто. А вот разъемы Х1 и Х2 — основные, которые используются в подключении, на них остановлюсь подробнее

Примечание. Я не являюсь авторизованным специалистом по установке сигнализаций, не имею профильного образования, поэтому все описанное ниже — сделано мною на свой страх и риск, в статье возможны ошибки и неправильные пути решения задач. Используя данный материал, не принимайте все за статью из учебника, используйте свою голову и проверяйте, если есть сомнения. Если обнаружите ошибки, напишите мне в комментариях, по возможности я исправлю ошибки в статье.

Разъем Х1. В нем расположены большинство гибких входов и выходов. Сюда же подключаются функции, которые не видны из CAN-шины, например концевик багажника, капота, управление сиреной и центральным замком в нашем случае. Обязательно защищаем питание блока предохранителем на 3А. Неиспользуемые входы/выходы при дальнейшей настройке в программе Starline Master я переключил в режим "Функция не назначена". Провода "Переменная №1 и №2" никуда не подключаются, сигнал на канале будет использоваться в гибкой логике, об этом чуть позже.

На этой же схеме также расположены Емкостный Сенсор и кнопка Старт-Стоп. Подойдет любая кнопка без фиксации, я сделал управление по плюсу, можно сделать и по минусу, для этого используем любой свободный вход (-), а питание кнопки подключаем к массе.

Разъем Х2. В данном разъеме расположены провода подключения к CAN-шине, иммобилайзеру, альтернативное управление светом (аварийная сигнализация). Силовой выход на 2А, который обычно используется для питания регистратором во время срабатывания тревоги, я использовал для включения реле, замыкающего цепь ПТФ + габариты (управлять реле будем с помощью гибкой логики). Это реле так же можно запитать по минусу, используя минусовой выход как управляющий сигнал, а 85 контакт присоединить к +12v.

Силовой модуль. Представляет собой блок из четырех реле, управляемыми сигналами от разъема Х2. Обязательно защищаем питание блока предохранителем на 30А. Единственный провод, который отсутствует в разъемах салонного блока предохранителей, используемый в подключении — это серый провод для запуска стартера. Если вы не хотите использовать блокировку стартера, то подключаете по моей схеме. Если блокировка нужна, то необходимо разрезать серый провод, оранжевый провод подключить к проводу, идущему от замка зажигания, а черно желтый — к проводу, идущему в моторный отсек.

УСТАНОВКА СЕНСОРОВ И КНОПКИ СТАРТ-СТОП

Кнопка Старт-Стоп. Изначально планировал купить кнопку СТАРТ-СТОП с Али-Экспресс, но в большинстве случаев продавались кнопки с силовым блоком, который в моем случае не нужен. Переплачивать за ненужные детали не хотелось, к тому же ожидание кнопки в связи с вирусом затянулось бы на долго. Поэтому кнопку старт-стоп расположили в свободном месте, рядом с кнопкой DSC OFF. Собственно купили точно такую же кнопку (спасибо Cathrin-2Karman1 ), которая никаким образом не выделяется. В будущем планирую закрасить надпись, чтобы сохранить вид заглушки.
Поскольку замок зажигания больше не используется, то в личинку замка вставил отрезанный ключ, разъем замка отключил. Долго думал, чем закрыть замок, решение оказалось очень простым и очень красивым. Кусок черной кожи, вставленный перед замком отлично натягивается и выглядит незаметно. Отключение замка осуществляется после полной настройки сигнализации

Емкостный сенсор. Сенсор прекрасен тем, что имеет небольшие размеры и не нужно сверлить ручку, сохраняя внешний вид. С пассажирской ручкой было все настолько просто, что даже не стал фотографировать. С помощью гравера освобождаем место и приклеиваем ручку на термоклей, сверху заливаем герметиком. Важный момент — прокладывая провода от замка к внутренней обшивке двери, нужно обратить внимание на то, чтобы провод не мешал опусканию стекла, иначе либо стекло не опустится до конца, либо стекло вырвет провода из сенсора, как случилось у меня в первый раз (провода в сенсоре не припаяны, а находятся в зажимах, порядок проводов если смотреть на плату с зажимами вниз — зеленый — красный — черный). С водительской ручкой было тяжелее, поскольку места там меньше из-за личинки замка, но расположить сенсор возможно. Самое трудоемкое занятие — прокладка проводов в салон через гофру в двери. Кто протягивал провода под акустику в двери, поймут о чем я.

НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ

После окончания подключения можно перейти к настройке сигнализации. Первым делом нужно установить последнюю версию программы Starline Master, первоначальную настройку удобнее осуществлять с помощью ноутбука, а настроить мелочи проще уже с телефона. Обновляем прошивку устройства до последней версии, скачиваем прошивку can-модуля с сайта can.starline.ru для Ford Focus, 2005 — 2011 (II), Ghia, Titanium 2325 и обновляем так же как и прошивку самой сигнализации.

Обучение обходчик штатного иммобилайзера:
1. Выполнить вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз
2. Включить зажигание не позднее 5 сек
3. Выключить зажигание
4. Подождать 5-10 сек
5. Второй раз включить зажигание
6. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении
7. Запустить Starline Master, нажать на иконку "Ключ" справа от устройства и завершить процедуру CopyKey, следуя подсказкам. На этом этапе ПК должен быть подключен к интернету.

После этого приступаем к настройке сигнализации:

Вкладка Каналы и CAN
Проверяем/назначаем функции каналов:

XS2
6 Запуск двигателя : аксессуары выход (-)
7 Запуск двигателя : Зажигание 1 выход (-)
8 Запуск двигателя : Зажигание 2 выход (-)
9 LIN-A
10 LIN-B
11 Альтернативное управление светом выход (-)
13 Габариты + ПТФ выход (+)

Вкладка Основные параметры
Для работы бесключевого доступа настраиваем пункт "Свободные руки"
— Включение режима Свободные руки — да
— Способ снятия/постановки: — по касанию сенсора при наличии метки, — постановка по удерживанию сенсора при наличии метки
— Длительность импульса для постановки 0,7 сек

Вкладка Запуск двигателя
— Управление обходом штатного иммобилайзера — обход по CAN/LIN
— Алгоритм работы модуля обхода иммобилайзера — Активен 30 сек после успешного запуска и неактивен при работе ПН и ТТ
— Условие включения поддержки зажигания — при затягивании стояночного тормоза

Вкладка Блокировка двигателя и статусный выход
пункт "Статусный выход №1" (тот самый статусный выход №1, к которому подключена масса сенсора)
— Всегда активен в режимах: сервисный режим, режим регистрации
— Активация по наличию метки: пассивен при наличии метки, активен при отсутствии метки
— Инверсия выхода — да

Примечание. В настройках я указал пункты, которые меняются относительно настроек по умолчанию.

Последняя важная вкладка:

ГИБКАЯ ЛОГИКА

Что такое гибкая логика? Это набор настроек, с помощью которых можно быстро и безопасно расширить функции системы, причем для этого не нужно разбираться в программировании. Гибкая логика состоит из программ, каждая из которых выполняет одно или несколько действий. Действие выполняется только в том случае, если происходит событие, а режим работы охранного комплекса и внешние параметры соответствуют условию.

В программе гибкой логики есть следующие элементы: Событие, Условие и Действие.
Событие: это то, что запускает программу гибкой логики
Условие: это то, что должно быть активно, чтобы событие запустило действие
Действие: это то, что происходит при выполнении программы

Специалисты, которые впервые сталкиваются с гибкой логикой, часто путают событие и условие. Событие — это то, что происходит мгновенно: включение зажигания, открытие двери, срабатывание датчика удара. Условие — это текущее состояние охранного комплекса, автомобиля или внешней среды: зажигание включено, открыта дверь и т.д.

Если кому-то хочется получше узнать о гибкой логике, рекомендую прочитать вводную статью

И так, перейдем непосредственно к гибкой логике в моем автомобиле. Простому пользователю доступно всего 15 программ, хорошо, что мне этого как раз хватает пока.

Работа кнопки СТАРТ-СТОП
При нажатии на кнопку без нажатия педали тормоза включаются аксессуары и зажигание. При повторном нажатии на кнопку без нажатия педали тормоза выключаются аксессуары и зажигание.

При одиночном нажатии на кнопку с нажатой педалью тормоза двигатель запустится через 3 секунды. Педаль в этом случае можно не удерживать. Если вдруг передумали заводить двигатель, надо отпустить педаль тормоза в момент работы стартера.

При удержании кнопки с удержанием педали тормоза будет крутить стартером, пока не отпустите кнопку или педаль тормоза.

При нажатии на кнопку с нажатой педалью тормоза во время работы двигателя, произойдет остановка двигателя. Зажигание 2 и аксессуары при этом продолжают работать.

При удержании кнопки более 3 сек без нажатия педали тормоза во время работы двигателя, произойдет остановка двигателя и выключение всех силовых цепей

Итого на управление кнопкой уходит 8 программ. Еще 3 программы уходит на сброс поддержки зажигания при поднятии ручника. Дело в том, что каждая активация ручника влечет за собой активацию поддержки зажигания и, соответственно, невозможность продолжить движение, т.к. опускание ручника либо нажатие на педаль тормоза приведет к остановке двигателя (ключ-то в замке отсутствует).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПТФ И ГАБАРИТОВ
Ранее я писал, что программно отключил евро-свет, чтобы сэкономить ресурс работы ксеноновых ламп. Однако привычка ездить с габаритами и птф днем осталась, не люблю я ездить без света совсем. Однако я часто забывал выключить свет перед уходом и по итогу несколько раз имел проблем с запуском после продолжительного простоя. Для реализации выключения габаритов и птф я разорвал провод идущий от подрулевого выключателя. Замыкание контактов осуществляется с помощью реле, а управляется реле гибким выходом.
При опускании ручника на работающем двигателе контакт замыкается, включаются габариты и птф. Выключаются при остановке двигателя, либо про постановку в охрану.

Программа Свет АЗ/ДЗ показывает в качестве примера, как можно настроить индикацию при определенных режимах. Так, при запуске двигателя дистанционно лампы аварийной сигнализации вспыхивают на 2 раза раз в 6 секунд.

Программа Антивор. Пока что я с ней еще экспериментирую. Если вы остановились подняли ручник (активировали поддержку зажигания) и вышли из машины, например в ларек или встретить человека неподалеку и кто то в этот момент сел за руль и опустил ручник (метка у вас с собой, т.е. вне зоны действия), то в этот момент силовые цепи выключаться, двигатель заглохнет, ЦЗ закроет двери и включится сирена.

После завершения настройки сигнализации не забудьте отключить замок зажигания и зарегистрировать метку.

Заключение.
С момента установки и настройки сигнализации прошло около 2х недель, за это время периодически приходится подключаться с телефона к сигнализации донастраивать моменты и реализовывать идеи, которые не пришли в голову раньше. Помимо очень гибкой и богатой настройки я получил большое удовольствие и удобство ходить без ключей в кармане. Главное, чтобы метка была рядом.
Забегая вперед, предчувствую комментарии о том, что нельзя рассказывать о всех нюансах установки сигнализации в своем автомобиле и сразу же на это отвечу. Я целенаправленно выложил версию установки обобщенную, без внесения в схемы и описания дополнительных способов защиты и идентификации владельца, которые имеют место быть в моем автомобиле. И помните, что это всего лишь удобная открывашка и закрывашка автомобиля. Кто захочет угнать конкретный автомобиль, сделает это при любом раскладе, будь то отечественный автопром — мой ровесник, или новейший автомобиль стоимостью в много миллионов.

Попробую подкинуть пару идей для улучшения охранных систем мотоцикла своими силами при минимальных затратах на примере доработки Starline V66

Как устанавливается большинство сигнализаций в сервисах? Чаще всего это делается по однотипным схемам, которые уже проверены и отработаны. Это позволяет мастерам успеть за день поставить не одну, а, например, 5 сигнализаций. Такой подход удобен и выгоден сервису, но никак не идёт на пользу лично нам. В некоторых подходят к вопросу установки сигнализации лучше, они могут менять способы и схемы установки даже на одинаковых моделях, а по окончании снабдят вас подробной схемой установки и т.д., но стоить такая установка будет уже дороже.

Хочешь сделать хорошо — сделай это сам

Иммобилайзер позволяет авторизовываться по меткам/смартфону, что в общем-то удобно (поддержка Android обещана к концу года)
Блок системы очень маленький (чуть больше зажигалки!), его можно прятать прямо в жгут проводов
Метки тоже маленькие и удобные
Низкое энергопотребление — реально низкое! Заявлено 2,5 mA, проверял — колеблется от 1,2 до 5,5 (возьмём среднее 3 для простоты)
Существует возможность настройки и обновления по Bluetooth (программатор приобретается отдельно). Это, наверное, больше плюс для сервиса по установке, но нам то с этого что? Я, например, жду новых прошивок которые можно будет закидывать по Bluetooth :)

Напомню, это не сигнализация, это иммобилайзер, но со встроенным реле блокировки (НЗ/НР), датчиками удара/наклона и сиреной. Пару её недостатков мы попробуем доработать, про оставшиеся, более сложные — напишу в конце.

Ликбез

Обычное реле — удерживает своё состояние пока на его обмотку подано питание.
НЗ реле — реле с нормально замкнутыми контактами — самое, на мой взгляд, бесполезное реле в системах охраны. Очевидно, что чтобы его обойти — достаточно любым способом обесточить охранную систему и она перестанет препятствовать запуску.
НР реле — реле с нормально разомкнутыми контактами — это реле несколько лучше, ведь для его обхода придётся найти что она замыкает, либо кинуть провод в обход разрыва цепи (а в некоторых случая достаточно обесточить сигналку и скрутить все провода).

В любом случае такие разрывы легко диагностировать (не качает насос, нет искры, не крутит стартер и т.д.) и восстановить их, кинув провод на неработающий сегмент.

Есть ещё такой тип реле — поляризованные. Этот тип реле сохраняет своё положение после отключения питания. Бывают размыкающие, замыкающие, переключающие. С одной обмоткой или с двумя. Вариант с одной обмоткой неудобен — для переключения надо менять полярность, с двумя — достаточно подать питание на вторую обмотку. Такие реле, в отличии от ключей, не обнаруживаются детектором нелинейных переходов и не потребляют тока для сохранения состояния.

Добавив одно-два-три таких реле в схему мы можем повысить защитные свойства охранной системы. Нет, от погрузки в газель и разбор на запчасти это не защитит, конечно, но может затруднить угон «своим ходом» да и вообще диагностику «неисправности», что в некоторых случаях может выиграть немного времени.

Очень хорошо себя зарекомендовали советские реле серии РПС
РПС20, РПС28Б, РПС34, РПС36 и др.
Маленький размер, водонепроницаемость, можно коммутировать достаточно большой ток, удароустойчивость 75g! Скрыть можно в жгуте проводки, в раме, других блоках, да хоть в саму сирену запихать — поди найди его :)

Я тут по-быстрому накидал примерную схему как можно улучшить охранную систему V66 всего одним обычным, одним поляризованным реле, парой герконов и добавив микроволновый датчик объёма.
Герконовые датчики

30р за штуку
Микроволновый датчик объёма

350р
Поляризованное реле

Схема

В схему добавлен не легко обнаруживаемый разрыв (бензонасос, стартер), вместо этого сигнал от любого датчика переключается на резистор-обманку. Что получаем — ECU без данных с датчика никуда не поедет, а при диагностике всё будет выглядеть как-будто датчик на месте. Так же можно сделать и для катушки зажигания через резистор — искра будет, но недостаточно сильная и т.д. тут большой простор для воображения.

При запуске двигателя — охранные системы обесточиваются первым реле (чтобы сигналка ничего не делала во время поездки, ведь в ней никакой нужды, так же это исключает случайное срабатывание от герконов, которые на этом же реле)
Заглушил, вытащил ключ — системы вновь запитываются, можно ставить на охрану
Вместо герконового датчика кофра (идёт в комплекте) на INPUT подключил датчик объема, больше толку. Кто-то подошёл слишком близко — сработал микроволновый датчик, сигналка заорала, реле встало в защиту
Сработал любой из датчиков сигналки (наклон, удар, движение) — сигналка орёт, реле так же перешло в защиту (программируемый выход LOCK)
Для снятия (или принудительной постановки в защиту) на этом примере выведено два геркона для принудительного переключения состояния нашего реле. Вшил маленький магнитик в перчатку, например, дотронулся незаметно до нужного места на мотоцикле и всё — скрытая защита снята/установлена.

Да, как обещал — про минусы Starline V66
Если честно — с текущими болезнями я бы её не рекомендовал. Да, реально очень низкое потребление, да удобные метки, да есть датчики и сирена, но в остальном если без доработок — это обычная кричалка с рядом серьёзных минусов и завышенной ценой :(

Радует только, что досталась она мне почти даром, о недостатках написал им на форум.
Про доработку GPS трекеров расскажу в другой раз.

Сам иммобилайзер сделан в миниатюрном влагозащищенном корпусе. Его размеры составляют всего 94*24*13мм, что позволяет его удобно разместить в скрытном месте мотоцикла, коего на чоппере катастрофически мало.

Самая большая деталь это сирена :) , хоть она и пьезо, все равно занимает достаточно места.

На всю установку у меня ушло около 5-и часов. Это с прозвонкой, цепей подключения и попутного ремонта штатной проводки.

С данным иммобилайзером в комплекте так же идет герконовый датчик, который можно установить на сидение или кофры мотоцикла.

Управляется иммобилайзер при помощи Bluetooth Smart миниатюрной влагозащищеннной радиометки или смартфона. К сожалению пока только iPhone :( , но разработчики уверяют, что к концу 2016г. появится приложение и на платформе Android. Так что пока буду пользоваться меткой. Её кстати можно положить в документы и уже точно не уедешь без них (если они конечно есть) ;)

Так же продуман алгоритм снятия и постановки в охрану без участия меток. В комплекте идет карта с пин кодом, при помощи которого и снимается мотоцикл с охраны. Инструкция по эксплуатации.

Преимущество данного иммобилайзера в том, что он имеет встроенные 3D датчики удара и наклона. То есть при постановке в охрану, запоминается положение мотоцикла относительно земли(хоть вверх ногами) и при отклонении его на минимальный градус, срабатывает сигнализация. Так же если к системе подключить GSM маяк, то он сможет передавать сигнал тревоги на сотовый телефон. Маяк можно купить как отдельно, так и уже в комплекте с сигнализацией StarLine V67.

Производитель заявляет рекордно низкое потребление тока в режиме охраны 2.5мА, что гарантирует работоспособность системы до 100 дней.

Хм, а не так-то просто найти красивую картинку на тему.. Итак, снова здрасьте! Расскажу, как сигналку я выбирал и ставил на старый ещё мот, обобщу так сказать накопленный опыт и статьи - вдруг поможет кому.

Выбор сигнализации

Не секрет, что сигнализация - лишь один из элементов защиты мотоцикла, при том во многих случаях ещё и не самый существенный или несущественный вовсе. Почему так?

Если аккумулятор у вас торчит на самом виду, а клеммы подсоединены так что любой дурак догадается от чего они - сигналка бесполезна.
Если ваша сирена гордо красуется на самом видном месте, обратной связи нет а провода сирены так и просят кусачек - ваша сигналка тоже бесполезна.
Если вы пользуетесь мотоциклом раз в 2 недели, а поставили сигналку с кучей наворотов аля ЖПС, датчики что срабатывают на чих в радиусе километра и прочее, ваша сигналка бесполезна. Не сейчас, когда вы только поставили на охрану, а через несколько дней :D

Шаг 1. Назначение и бюджет

Очевидно, что если ваш мотоцкл куплен за 10-20 тыр в ближайшем колхозе, вы не будете покупать топовую сигналку за 10+ тыр рублей, не правда ли? Но что не менее важно, нужно заранее определить, что ваша сигналка должна уметь.

Сирена

Сирена это хорошо против шпаны, может и отпугнуть неуверенного или неопытного грабителя. Но если вы надеетесь только на сирену, перечитайте ещё раз что я писал выше - если первое что сделает грабитель это перекусит ей питание - грош ей цена. Исключение - сирены с автономным питанием. Да и толку от неё если вы её заведомо не услышите тоже мало. И если вы всё ещё думаете что прохожие заметят, подойдут, остановят.. вспомните - сколько раз вы видели человека что копается в машине со включённой сигналкой? А сколько раз подошли, остановили, поймали? Вот то-то и оно.

С другой стороны - даже отсутствие сирены может быть плюсом - если сигнализация тихонько сообщит вам на пульт что что-то не так, то пока грабитель будет не торопясь по тихому обезвреживать ваши защитные построения, на него налетит самое сильное из них - вы сами :D Так что думайте, господа =3

Подытожим: Сирена хорошо от шпаны и для привлечения вашего внимания, но только до тех пор пока у неё есть питание. Сирена с внешним питанием может привлечь внимание, но она же заставит грабителя ускориться, хотя он и так наверно будет стараться побыстрее закончить.

Брелок с обратной связью

Без сомнения, брелок с обратной связью вещь хорошая. Или нет?

Во первых, сигналка в любом случае будет тратить энергию небольшого мото-акума на оповещения брелка. Это потребитель, а чем их больше - тем меньше жить вашему акуму. Одно дело если вы каждый день катаете, и совершенно другое - если каждые выходные. Конечно, производитель не дурак и сигналка не будет зря тратить энергию - тут нет подтверждений об ответе. И всё же этот модуль чуть-чуть, но кушает.

Второй недостаток куда более своеобразный. Рекомендую забыть байки производителей о дальности связи с брелком в 1000 метров. Хорошо если в городе вы за 400 метров поймаете сигнал, и то это я оптимист.

Брелок имеет и положительные стороны:

Пока сигналка под напряжением а вы - в зоне действия, вы будете оповещены о любых происшествиях незамедлительно и вам не нужно держать открытыми окна или прислушиваться в туалете - не звучит ли сирена. Конечно, если вы потащили брелок в туалет за собой.

Кроме того, многие брелки сейчас имеют функцию slave - не знаю почему оно так называется, но смысл в том что мот снимается с охраны если вы близко и встаёт - если вы далеко. Весьма удобно, хотя и не без изъяна - в теории можно подобрать этот сигнал. Но боюсь что коль ваш мотоцикл стал объектом внимания ТАКИХ грабителей, разницы не будет :D

Кроме того, существуют и устройства без брелков или с брелками без кнопок - теми же метками, как с сиреной так и без. Наверно правильней будет называть их иммобилайзерами. Такие "иммобилайзеры" могут быть разной степени "ума" - от разблокировки по комбинации нажатий на органы управления мотоцикла до практически полноценной сигналки.

Блокировка зажигания

Не знаю где как, но в Москве я мало слышал о том, чтобы на мотоцикле именно уезжали, обхитрив зажигание. Нет, это возможно, но видимо не слишком практично. Но сигналка, не способная заблокировать двигатель и не сигналка вовсе, а так, орало.

Однако многие мотоциклисты не хотят рисковать и доверять зажигание своенравной электрике - а вдруг решит отключить зажигание в повороте? Можно подумать из-за поломки в повороте оно выключиться не может. Я думаю вы уже поняли моё мнение на этот счёт - блокировка двигателя полезная вещь. Исключение - разряженный мот вы не сможете снять с сигналки чтобы завести с толкача.

Оповещения на мобильный

А вот тут я считаю наоборот, что это не слишком нужная и скорее мешающая вещь. Почему? Существует 2 вида оповещения, завязанного на GSM и сейчас я разнесу их оба.

Мобильник-брелок

Без всякого сомнения - это здорово авторизовываться по Bluetooth Smart, иметь возможность позвонить и послушать что там вокруг мотоцикла, получать оповещения без ограничений по дальности брелка, но!

оповещение СМС. Часто ли у вас было так, что СМС приходит с задержкой? Не часто, но что, если это будет именно тот случай? Я паранойик? Возможно =3
оповещение на любом расстоянии. Итак, вы ушли дальше чем на 400-500 метров в городе - ну скажем на 1000. У вас с собой шлем, на вас одет какой-то эквип. Срабатывает оповещение по датчику наклона - серьёзней некуда. За сколько вы в экипе и с шлемом пробежите километр?) Вот то-то и оно. Что оповещения есть это здорово, но не всегда это имеет практическую пользу.
GSM. Вы ещё не забыли что это энергия? И стоит денег на обслуживание сим-карты. Забыли пополнить баланс? Ну, распрощайтесь с оповещениями.
Про такой экзотический случай как отсутствие на месте стоянки сигнала сотовой я не говорю, зато скажу про роуминг. Владельцам туристов в других регионах это может неплохо аукнуться.
Ну и последний, но не по важности пункт - у вас украли мобильник. И как вы снимете мотоцикл с сигналки? Некоторые сигналки позволяют ввести "код" с помощью рычага сцепления к примеру, но геморой вам обеспечен)

GPS-GSM обнаружение

Вот тут даже говорить не о чем. О боже, мой мотоцикл украли, но у меня же есть трекинг по GPS! Ага, а вор дибил и даже в кузове газели не додумался скинуть клемы с акума? Избавьтесь от иллюзий - воры не вы, им плевать на сохранность пластика по сравнению с шансом что их поймают. Раскурочат за милую душу, они уже и так везут кучу бабла. И даже если их транспорт не экранирован, обезвреживание сигналки станет одной из первых задач для них.

Подытожим: оповещения на мобильный слишком сложны чтобы быть надёжными, а GPS-трекер вообще проще купить отдельно.

Прочее

Автозапуск: Казалось бы - вот оно, идеальное решение для сжирающей акум сигналки - автозапуск по заряду АКБ, температуре или расписанию. Тут я вообще не думал - сразу нет. Не потому что на технике кто-то уедет, её надо оставлять без передачи или я боюсь возгорания или того что кончится бензин - всё это тоже в какой-то степени верно. Нет, просто у меня ручной подсос - мне без толку этот автозапуск. С другой стороны и мотоцикл который завёлся сам собой и стоит заведённый - тоже может привлечь влнимание не столько профессиональных воров, сколько "быдла" - любителей посидеть пофоткаться на чужом мотоцикле. Увы, уровень внедрения электрики даже в ТОПовые модели этого года не позволит заблокировать и передачи и газ. В машине-то двери закрыли и всё, а у нас - нет. По сути - автозапуск актуален только на охраняемом паркинге когда охрана предупреждена.

Датчик отпирания багажника: полезная вещь, но не для любого кофра он подойдёт. Зато можно применить его на крышку отсека аккумулятора, так что в целом полезно.

Подключение по CAN: полезно, но только если такой разъём у вас есть :D

Шаг 2. Разыскать варианты.

Итого получилось, что мне нужна "классическая" сигналка - как в авто. Блокировка двигателя, сирена, датчик удара и наклона да пультик. В закладках у меня уже были некоторые обзоры на продукцию Pandora и Starline - вот между ними я и выбирал. Пробегусь коротко по нескольким моделям ибо я честно говоря замучался фильтровать маркетинговый мусор.

Starline V62 / V63

Собственно это и есть "классическая" сигналка с поправкой на мото. Блокировка, сирена, понятная схема подключения с описанием чего и куда, брелок с функцией slave и дополнительные фишки типа возможности подключить их маяк, свой датчик или своё реле. Последняя фишка, к слову, даёт возможность сделать ещё 1 разрыв в другом месте и неприятно удивить воров, заменивших блок "спецколодкой". Ну или чёнить понтовое делать.

Starline V66 / V67

Упрощённый вариант предыдущей схемы - блок меньшего размера, вместо брелка - метка, соответственно постановка-снятие по метке (или по смартфону). Датчики есть, сирена тоже, защита багажа. Нет обратной связи, меньше возможностей подключения дополнительной херни.

Итого? Не считая обратной связи, та же v62/63, только потребление ниже, хотя и не слишком - 2,8 против 3,5.Ну и плюс значительно меньший объём основного блока - куда проще спрятать.

А, ну и вариант V67 отличается только наличием в комплекте пресловутого GPS/GSM маяка и возможности мониторить с его помощью. Потребление соответственно при этом вырастет.

К слову об "отключениях на ходу" - проверка метки происходит при постановке/снятии так что этого не будет, только если не заглючит сам блок. Но это же означает что если вас скинут с мотоцикла и уедут, заблокировать его сразу вы тоже не сможете.

Pandora 4200/4400

Пандора - представитель противоположной идеологии, идеологии "умных вещей". Во первых, прошивку можно и нужно обновить через USB. Во вторых, она умеет разговаривать если с ней созвониться. В третьих, управляется она мобильником. Не, есть и slave (у них зовётся "свободные руки"), и кнопочка на пультике, но настройка - только с пк. Симка обязательна - без неё не видать вам обратной связи. Обратная связь только по мобильнику. GPS опционален, Основное назначение - CAN-шина, если её нет - придётся колхозить. То же касается и базовых блоков типа зажигания - гораздо менее удобно чем у старлайна судя по обзорам. Но более удобная тонкая настройка - мне например придётся выбивать вторую симфонию баха ключом зажигания и пультом чтобы перенастроить датчики, а тут с компа всё делается) Но тут есть автозапуск.

Другими словами, это автомобильная сигналка лишь условно адаптированная под мото. Большее потребление, неудобства при подключении, но более тонкая и удобная настройка и функция автозапуска.

Установка сигнализации Starline V63

Я выбрал и приобрёл V63. Мне было важно относительно небольшое потребление и обратная связь. Важно потому, что у моего мотоцикла копеечный набор инструментов и инструкция по эксплуатации закрываются на замок, а аккумулятор под крышкой, у которой даже болтов нет.

А значит, моя задача по большому счёту сводилась к тому, чтобы сигналка в случае реальной попытки угона успела сработать - поэтому сирену надлежит убрать из вида, а обратную связь - использовать. Прятать же сам блок особо глубоко смысла нет - первым делом злоумышленники перекусят "левые" провода на АКБ и сигналка обесточится.

Но над этим вопросом я тоже работаю - логично будет подключиться к основным проводам акб, а дополнительные - оставить для доп.электрики или как муляж. Лишний неприятный сюрприз для грабителя :D

Поскольку передо мной не стояло задачи глубоко запрятать основной блок, единственной сложностью для меня осталось подключить все провода.

питание на плюс АКБ
минус на минус/массу
датчик зажигания на любой провод где оно появляется при повороте ключа
два провода на плюсы поворотников
один провод на сирену
два провода на разрыв зажигания

В руке - "лишние" провода, то есть то что подключается по желанию (типа багажника) или не подключается вовсе (типа антенны).

Основная сложность возникла (ожидаемо) с разрывом зажигания. Нужно было найти такой провод, чтобы его разрыв был критичен для системы, откопать его в жгуте, разорвать и подключить к хвостам правильные провода. И рвать все провода подряд чтобы найти нужный так себе идея.

Как вообще разыскать провод для датчика и для разрыва? Берём мультиметр, выставляем в режим замера постоянного тока и подцепляем чёрный щуп к минусу АКБ, а красным - протыкаем провода. Сперва конечно лучше найти и глянуть схему чтобы минимизировать количество попыток.

Правильный провод для датчика это такой, на котором при выключенном зажигании 0, а при включённом - 12 вольт. Обратите внимание - у многих мотоциклов основной свет гаснет в момент прокрутки стартера не потому что тока не хватает а потому что так задумано. Сигналка может посчитать это выключением зажигания, а у некоторых сигналок (и у этой тоже).

Правильный провод для датчика это такой, изменение состояния которого будет критично для системы. Вариантов масса, но если вы хотите "с гарантией" - ищите провода "красной кнопки" - ведь их смена состояния (замыкание или размыкание) между собой моментально глушит мотоцикл.

Как проверить замыкание нужно или замыкание? Да тем же мультиметром. Немного теории: провод проводит ток, воздух - практически нет. С теорией всё :D

выставляем режим замера сопротивления
включаем блокировку зажигания
подтыкаемся к 2 проводам по разные стороны красной кнопки. .
ммотрим показания: 0 - замыкание цепи выключает двигатель. 1 - размыкание цепи выключает двигатель
выключаем блокировку двигателя

Объяснения: Если при блоке зажигания сопротивление маленькое и около 0 или вообще 0 значит положение кнопки "зажигание заблокировано" проводит ток т.е. замыкание контактов выключит двигатель. Ну и наоборот.

Тут надо не запутаться что один а что ноль :D

Инструкция говорит что при включении охраны замкнут синий и синекрасный, а при выключении - синий и сине-белый.

Тогда если на п.4 мы обнаружили 0 то нам нужны синий и синекрасный, а если 1 - то синий и сине-белый. И мы разрываем провод с любой стороны от кнопки и добавляем свою "красную кнопку" - сигнализацию.

Вот так вот.. вроде не слишком сложно.

Блок предохранителей подсказывает мне, что я разрываю цепь start.ign. которая отвечает за стартер и зажигание. Без предохранителя (имитация разрыва цепи) мотоцикл включает зажигание но не заводится. т.е. ведёт себя в точности как при нажатой красной кнопке.

Поскольку вся проводка у меня сконцентрирована под жопой, большая часть проводов сигналки так или иначе проходит там. После "уборки" всё это выглядит так:

Задачи спрятать вот прям всё я не ставил так что считаю результат неплохим. Серый провод в кадре - будущая сирена. Категорически не рекомендую подключать её пока вы не закончите настройку и не поймёте что к чему - орёт она как резанная.

Здравствуйте! Расскажу о сигнализации StarLine S96 BT GSM и её установке на автомобиль Kia Optima 2018 года. На самом деле система StarLine S96 BT GSM уже не просто сигнализация, на её основе можно построить мощный охранный комплекс для защиты Вашего автомобиля. Это легко делается, доукомплектовывая сигнализацию, например, радиореле R6 (влагозащищенное миниатюрное реле), GPS - антенной и т.д. Все зависит от фантазии установщика и пожеланий владельца авто.

Но сегодня, будем ставить охранную систему в базовой комплектации. Первое, что нужно сделать, достав систему из упаковки, подключить её к компьютеру с помощью программы "StarLine Мастер". Это нужно для того, чтобы обновить ПО в центральном блоке сигнализации и максимально адаптировать систему к авто, на который её будем устанавливать.

Чтобы обновить центральный блок, изменить какие-либо настройки нам понадобится сервисный код, который мы найдем на красной карточке владельца. (Её можно увидеть на первом фото). Вводим сервисный код и первым делом обновляем ПО центрального блока.

Ждем окончания обновления и переходим к настройкам системы. Теперь нужно дать понять системе, на каком автомобиле ей придется работать. Заходим на сайт can.starline.ru, находим наш автомобиль в списке, смотрим, какие статусы авто может видеть сигнализация по CAN-шине и чем может управлять. Скачиваем последнюю версию прошивки CAN-LIN модуля с сайта.

Продолжаем настраивать охранную систему под автомобиль и пожеланиям владельца авто. Используем для этого программу "StarLine Мастер".

Здесь мы можем настроить параметры автозапуска, чувствительность датчиков удара и наклона, добавить программы гибкой логики и многое другое. Все новейшие системы StarLine 6-го поколения позволяют реализовать практически любое пожелание владельца автомобиля. Например, если температура центрального блока ниже 0 градусов, то можно при успешном дистанционном запуске включить подогрев сидений, руля, стекол. Мелочь, а приятно садиться в прогретый автомобиль с чистыми, оттаявшими зеркалами, стеклами, в теплые сиденья.

Основные настройки закончены, пора устанавливать систему в авто. Чтобы в будущем система не выпала в ноги владельцу, разбираем частично салон автомобиля. Нужно центральный блок системы спрятать подальше и тщательно всё закрепить.

Современные охранные системы все статусы автомобиля и команды управления получают и отправляют по CAN-шине. Это сводит к минимуму количество подключений. Да, это упрощает работу установщика, но для владельца также преподносит достаточно много полезного. Например, на этом автомобиле при постановке в охрану, будут закрываться автомачески все стёкла. Взяв статус включения задней передачи организуем включение аварийной сигнализации. Минимум подключений, максимум возможностей. И все эти приятные бонусы можно организовать без дополнительных реле и дополнительных подключений. Просто, бесплатно для владельца авто.

Конечно, реализация некоторых пожеланий владельца, может потребовать каких-либо трудозатрат, но об этом можно договориться и обсудить стоимость до начала установки. Самое главное в моей работе - чтобы человек остался доволен результатом и посоветовал меня своим друзьям и знакомым.

Все, система установлена. Пора собирать салон и всё перепроверить. Перед окончательной сборкой нужно обучить сигнализацию заводить авто без ключа. Современные сигнализации умеют это делать на отлично! Огромный плюс для владельца - не нужно прятать в салоне авто второй ключ зажигания.

Обучили обход штатного иммобилайзера, подключаем снова компьютер, проверяем работу системы, проверяем все статусы авто, пробуем команды управления, автозапуск.

На этом фото видны некоторые данные, которые получает сигнализация от автомобиля. Видно, что все данные адекватны, всё у нас получилось. Осталось попробовать автозапуск. Относим штатный ключ подальше от авто, пробуем.

Читайте также: