Снять переднее колесо хонда стид

Обновлено: 09.01.2025

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Шаг 3
• 4 Шаг 4
• 5 Шаг 5
• 6 Шаг 6
• 7 Шаг 7
• 8 Шаг 8
• 9 Чаевые
• 10 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поставьте мотоцикл на подставку. Ослабьте болт передней оси, расположенный на правой ножке вилки, с помощью гнезда 22 мм. Ослабьте зажимные болты передней оси, расположенные в нижней части ножек вилки, с помощью торца на 10 мм и торцевого гаечного ключа. Ослабьте крепежные болты переднего тормозного суппорта с помощью гнезда 14 мм.

Шаг 2

Поднимите переднее колесо мотоцикла над землей, используя вилочный зажим или домкрат для мотоцикла.

Шаг 3

Открутите крепежные болты переднего тормозного суппорта с помощью торцевого ключа 14 мм и торцевого ключа. Снимите суппорт или суппорты с ножек передней вилки и ротора переднего тормоза. Подвесьте тормозной суппорт на руле, используя шнур для банджи.

Шаг 4

Отвинтите болт передней оси от правой ножки вилки, используя шестигранный ключ на 22 мм. Вытяните переднюю ось из левой ножки вилки, затем опустите переднее колесо на землю. Снимите привод спидометра с левой стороны колеса вручную, если он имеется. Снимите проставки колес с обеих сторон колеса.

Шаг 5

Поместите проставки колес напротив подшипников с обеих сторон колеса. Поместите привод спидометра напротив проставки левого колеса.

Шаг 6

Смажьте переднюю ось смазкой, затем пропустите ее через левую ножку вилки. Поднимите переднее колесо на место между ножками вилки, затем протолкните переднюю ось через колесо в правую ножку вилки.

Шаг 7

Привинтите болт передней оси к правому концу передней оси, используя торцевое гнездо 22 мм и торцевой гаечный ключ. Затяните стяжные болты левой ножки вилки до 16 фунтов, используя гнездо 10 мм и динамометрический ключ. Затяните болт передней оси с моментным ключом с моментом 56 фунтов. Затяните стяжные болты правой ножки вилки до 16 фунтов, используя гнездо 10 мм и динамометрический ключ.

Шаг 8

Сдвиньте передний тормозной суппорт или суппорты на место над ротором переднего тормоза. Вкрутите крепежные болты суппорта в суппорт переднего тормоза и ножку вилки, используя 12-миллиметровое гнездо и торцевой ключ. Затяните крепежные болты суппорта с моментом затяжки от 22 до 33 футов.

Снимите мотоцикл со стойки вилочного зажима или домкрата для мотоцикла. Опустите мотоцикл на подставку.

Для демонтажа переднего колеса на Honda Shadow 400/750 нам понадобятся:
- динамометрический ключ;
- шестигранник "на 6" в виде головки;
- головка "на 22".
- вороток, трещетка.

Помогите этому сайту, купите один из товаров, которые я изготавливаю (перейти в магазин). Даже если нечего не купите, хотя бы посмотрите - это интересно. Мне действительно нужна поддержка.

Для того чтобы снять колесо, необходимо выполнить следующие действия:
1) Сорвите с места гайку "на 22" передней оси (рис.1), это делается пока мотоцикл не вывешен, для безопасности;

2) Ослабьте стяжные болты с обоих сторон (рис.2);

3) Приподнимите мотоцикл с помощью домкрата или иного подъемного устройства так, чтобы можно было поставить под двигатель опору. Установите опору так, чтобы переднее колесо висело в воздухе;

4) Открутите гайку "на 22" передней оси;

5) Выньте вал передней оси через левую сторону;

6) Снимите колесо

Если износ тормозного диска не позволяет снять колесо, так как тормозной диск не проходит между колодками, то можно поступить следующим образом:

- приоткрыть штуцер прокачки тормозной системы на тормозном суппорте (чтобы тормозная жидкость могла выходить из него), одеть на штуцер шлангочку и опустить её в пустую ёмкость;
- разжать тормозной суппорт вручную;
- закрутить штуцер;
- после установки колеса обязательно прокачать тормоза. Будьте осторожнее с тормозной жидкостью для человека она ядовита (даже при попадании на кожу), а попав на металл или резину вызывает коррозию, также не стоит забывать о её вреде для окружающей среды и утилизировать согласно законодательству.

При монтаже колеса следующий порядок действий:

1) Очистите переднюю ось от грязи и возможных отложений;

2) Убедитесь в целости левого и правого сальника ступицы колеса, очистите их и слегка смажьте пластичной смазкой. Поместите переднее колесо между перьями вилки, помните, что ещё нужно попасть тормозным диском между колодок.

3)Вставьте до упора переднюю ось с левой стороны через левое перо вилки в ступицу колеса;

4) Совместите линию-метку передней оси (3) с углубленной поверхностью пера вилки (4) (рис.2), затяните стяжные болты оси с левой стороны оси моментом 22 Н*м.

5)Затяните гайку оси моментом 74 Н*м

6) Зажмите рычаг переднего тормоза и покачайте несколько раз вилку. Отпустите тормоз и проверьте как вращается колесо. Если колесо вращается не свободно или трутся тормозные колодки - устраните неисправность.

7) затяните стяжные болты оси с правой стороны оси моментом 22 Н*м.

Любая техника требует хотя бы минимального ежедневного обслуживания (ЕО). Применительно к мотоциклу, это внешний осмотр перед каждой поездкой. Иногда, заметив течь или другой непорядок, можно вовремя предотвратить серьезную неис-. правность, а то и аварию.

О периодичности ТО можно узнать из расположенной рядом таблицы. Но за каждым из ее пунктов скрывается довольно большой объем работ.

4. Не пытайтесь продувать или промывать воздушный фильтр: меняйте его и не позже указанного срока, а если ездите главным образом по пыльным дорогам, пробег между заменами сокращается в полтора-два раза .

11. Регулировка оборотов холостого хода. Подключите тахометр, прогрейте двигатель и установите винтами количества 1200 ± 100 об/мин.

20. Проверьте регулировку фары. Установите мотоцикл на ровную поверхность перпендикулярно к стене. Сядьте на мотоцикл, включите ближний свет и отметьте на стене центр луча. Откатите мотоцикл на десять метров от стены -центр луча должен сместиться вертикально вниз на 10 см. Если он сдвинется на большую или меньшую величину или уйдет вправо или влево, отрегулируйте фару. При вращении по часовой стрелке винт вертикальной регулировки поднимает луч, а винт горизонтальной регулировки поворачивает луч вправо.

21. Свободный ход рычага привода муфты сцепления должен составлять 10-20 мм. 22. Проверьте датчик положения боковой подставки. При заведенном моторе выдвиньте рычаг подставки -двигатель должен заглохнуть. Смажьте ось подставки.

23. Признаки неисправности подвески: течь амортизаторов или вилки, вертикальное раскачивание мотоцикла при езде, стуки. Замените изношенные детали.

24. Проверьте и при необходимости подтяните гайки и болты. Поправьте или замените хомуты, крепеж шлангов, жгутов и проводов.

26. Установите мотоцикл на центральную подставку и покачайте вилку. Люфта подшипников рулевой колонки допускать нельзя. Руль должен поворачиваться равномерно, без скачков и стука. Если хоть одно из этих условий не соблюдается, замените подшипники.

Обслуживаемые узлы и детали. Номера позиций совпадают с пунктами в таблице и тексте.

* Для выполнения операций при обслуживании этого узла могут понадобиться специальные инструменты. Если у владелица мотоцикла их нет или у него мало опыта и технических знаний, лучше обратиться к специалистам.
** Обслуживание этих узлов и деталей доверьте специалистам.

Рекомендации по обслуживанию Honda Shadow 600
Обслуживаемый узел			Прим.	Периодичность обслуживания (что наступит раньше)
				Пробег	1	6	12	18	24	30	38,4
				Месяцы	6	12	18	24	30	36
*	1	Топливопровод	0	0	0
*	2	Привод дроссельных заслонок	0	0	0
3	Пусковое устройство карбюратора	0	0	0
4	Воздушный фильтр	2	3	3
5	Вентиляция картера	3	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
6	Свечи зажиганий	0	3	0	3	0	3
*	7	Зазоры клапанов	0	0	0	0
З	Моторное масло	З	З	З	З
9	Масляный фильтр	З	З	З	З
10	Синхронизация карбюраторов	0	0	0	0
11	Обороты холостого хода	0	0	0	0	0	0	0
12	Охлаждающая жидкость	4	0	0	0
*	13	Система охлаждения	0	0	0
14	Система дожигания отработавших газов	5	0	0	0
15	Цепь	Каждые 800 км О, С
16	Тормозная жидкость	4	0	0	З	0	0	З
17	Износ тормозных колодок	0	0	0	0	0	0
18	Тормозная система	0	0	0	0
19	Выключатель стоп-сигнала	0	0	0
*	20	Регулировка фары	0	0	0
21	Привод муфты сцепления	0	0	0	0	0	0	0
22	Датчик положения боковой подставки	0	0	0
*	23	Подвеска	0	0	0
*	24	Гайки, болты,застежки	0	0	0	0
**	25	Колеса и шины	0	0	0	0	0	0	0
**	26	Люфт рулевой колонки	0	0	0	0

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦИФР В КОЛОНКЕ «ПРИМЕЧАНИЯ»:

1. Если мотоцикл с большим пробегом или не известно, когда и как его обслуживали предыдущие владельцы, сразу замените моторное масло, масляный и воздушный фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости. Смажьте цепь. Осмотрите и при необходимости замените все узлы, указанные в таблице, и считайте, что вы провели обслуживание при пробеге 6400 км. В дальнейшем руководствуйтесь межремонтными интервалами, указанными в таблице.
2. Обслуживание нужно производить чаще, если мотоцикл эксплуатируется в очень влажной или пыльной местности.
3. Эту систему прочищайте чаще, если приходится ездить в дождь.
4. Эти жидкости следует менять через каждые два года или же по показаниям одометра, в зависимости оттого, что наступит раньше.
5. Система установлена только на мотоциклах, выпущенных для Швейцарии. А они в нашей стране большая редкость.

Всем привет. Поговорим об изменении внешнего вида и технической составляющей данного мотоцикла.

При покупке каждый пилот мысленно имеет чёткое видение того, как мотоцикл должен выглядеть. И часто это далеко не стандартный стоковый вид. И если спустя какое то время появляется желание переделать или видоизменить байк, то значит пилот созрел для траты денег, времени и сил на тюнинг/стайлинг/кастомизацию. Часто это затягивается на пару- тройку сезонов, а бывает и дольше. Всё ограничивается вашей фантазией и количеством денежных знаков в кармане.
Honda Steed( Shadow vlx) является идеальной базой для тюнинга. AliExpress, Ebay и другие электронные площадки имеют сотни магазинов с неограниченным ассортиментом деталей и запчастей. Так же много кастомных фирм на территории РФ и Украины, изготавливающих детали, меняющие конструктивные особенности мотоцикла. Рассмотрим некоторые примеры, не обременяющие большими затратами.

Замена или удаление крыльев, замена штатного седла, изменение цвета.
Самое простое, что можно сделать с этим байком, чтобы выделить его в потоке. Обычно для достижения целостности композиции перья вилки, траверса и руль красятся в цвет рамы, снимаются крылья переднее и заднее, отрезается подрамник, стоп сигнал и поворотники выводятся на маятник, устанавливается кастомное седло на пружинах.
Некоторые заменяют амортизатор заднего колеса на стальной брусок (сухарь), что не даёт работать маятнику и опускает мотоцикл. Делать это крайне не советую по двум причинам: ваша спина и почки не долго будут в нормальном состоянии, отрабатывая каждую неровность. Так же и рама мотоцикла не предназначена для ударных нагрузок.
Стоимость этих переделок около 12 тысяч рублей.

Следующие изменения это замена руля, ручек и грипс, крыльев и навесных приборов. На интернет-платформах есть тысячи вариантов замены этих деталей. Выглядят они очень круто, изготовлены из алюминевых сплавов. Рули так же предложены самых разных форм, начиная от драгстерских вариантов (палка) и заканчивая спортивными грипсами. Ручки тормоза и сцепления предлагаются как с регулируемыми настройками, так и с выплавкой байкерской атрибутики. Если вы хотите сделать байк одиночным, то можно заменить заднее крыло и установить одиночное седло. Так же имеются варианты световых приборов с отсылкой в 50-60гг, с решётками над стеклом, исполнение в светодиодном варианте(LED). Поворотники всегда хорошо видны, а вот головной свет чаще светит не собранным пятном, а разбросанным и слепит встречных водителей. Стоимость этих изменений не высока - 15-20 т.р.

Можно более кардинально изменить облик мотоцикла, установив другой маятник и переднюю траверсу, меняющую угол вилки. Это стоит значительно дороже и эти изменения не принесут ничего хорошего в управляемость байка. С изменённым углом вилки байк будет лучше держать прямую траекторию, но в повороты ложиться как раньше уже не станет. Так же замена заднего маятника для установки широкого колеса ухудшит манёвренность байка, ведь чем шире задний баллон, тем сложнее завалить байк.
Многие из технических изменений осложнят постановку на учёт вашего мотоцикла, об этом нужно помнить. Поэтому если на байке нет родных глушителей или изменён угол вилки, а байк ещё не на учёте, то стоит позаботиться о временной замене этих деталей на стоковые.

Что касается двигателя, то тут есть комплекты жиклёров, комплекты воздушных фильтров, которые реально могут прибавить динамики мотоциклу. Но эта прибавка будет ощутима только при полной замене впуска/выпуска и точной отсройке карбюратора. Это довольно дорогое удовольствие. Если вам очень важен звук выхлопа, то штатные глушители можно просверлить, и это будет лучшим решением, нежели установить прямотоки китайского производства, потому как звук у них громкий, но звучит дёшево и долго не поездить- заболит голова. К тому же придётся регулировать карбюратор.

Как вы уже поняли, вариантов для видоизменения этого байка очень много. В любом случае нужно иметь чувство меры и не "колхозить".
Делайте свои лучшие проекты, пусть это будет круто, качественно и необычно.
Берегите себя и надевайте шлем перед поездкой.

Вывешивая колесо, не подставляйте домкрат под масляный фильтр.

После того как колесо снято, не выжимайте рычаг переднего тормоза. Это затруднит последующую вставку тормозного диска между колодок.

1. Вывесьте переднее колесо.
2. Отсоедините трос спидометра от привода.
3. Снимите заглушки фиксирующих винтов оси.
4. Ослабьте фиксирующие винты оси.
5. Внутренним шестигранным ключом на 17 мм ослабьте ось.
6. Выньте ось и снимите переднее колесо.

Установка

Для смазывания деталей при установке переднего колеса используйте литиевую смазку.

1. Смажьте правый пыльник и установите втулку.
2. Смажьте левый пыльник, внутренности привода спидометра и установите привод спидометра.
3. Установите колесо между перьев. Если тормозной суппорт установлен, будьте осторожны, просовывая тормозной диск между колодками.
4. Вставьте ось, предварительно смазав ее тонким слоем смазки.
5. Убедитесь в том, что выступ на левом пере находится перед выступом на приводе спидометра, и они соприкасаются.
6. Затяните ось внутренним шестигранным ключом на 17 мм.
7. Снимите мотоцикл с домкрата.
8. Выжмите передний тормоз, сожмите и разожмите вилку несколько раз, чтобы проверить работу тормоза, и ось могла найти нужное положение.
9. Завинтите фиксирующие винты оси.
10. Установите заглушки фиксирующих винтов оси.
11. Подсоедините трос спидометра к приводу.

Вилка

Снятие

После того как колесо снято, не выжимайте рычаг переднего тормоза. Это затруднит последующую вставку тормозного диска между колодок.

После снятия тормозного суппорта установите его на подставку. Не перекручивайте тормозной шланг.

1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите переднее крыло.
3. Отвинтите крепежные винты тормозного суппорта и снимите суппорт с левого пера вилки.
4. Снимите поворотники с вилки (контакты отсоединять не обязательно).
5. Снимите заглушку фиксирующего винта пера вилки на верхней траверсе и ослабьте этот винт.
6. Снимите заглушку фиксирующего винта пера вилки на нижней траверсе и ослабьте этот винт.
7. Выньте перо из траверс.
8. Проделайте пункты 5-7 и снимите другое перо.

Установка

1. Вставьте перо в нижнюю и верхнюю траверсы.
2. Выровняйте край трубы пера с поверхностью верхней траверсы (т.е. пробка пера находится над траверсой).
3. Затяните фиксирующий винт пера вилки на нижней траверсе.
4. Затяните фиксирующий винт пера вилки на верхней траверсе.
5. Установите заглушки фиксирующих винтов пера вилки на нижней и верхней траверсах.
6. Проделайте пункты 1-5 и установите другое перо.

Чистка и замена масла с неполной разборкой

Замену масла в вилке следует производить в соответствии с Графиком проведения технического обслуживания.

В принципе, если не планируется замена каких-либо деталей вилки, масло можно заменить без снятия вилки, воспользовавшись сливными винтами в нижней части перьев. Но замена масла cо снятием вилки и ее неполной или полной разборкой позволяет также произвести тщательную промывку деталей вилки, осмотр их состояния, более точно отмерить необходимое количество масла.

Перед снятием пера с траверс ослабьте верхнюю пробку. Если этого не сделать, вывинчивание пробки на снятом пере будет затруднено.

Пробка пера вилки находится под давлением. Будьте осторожны при вывинчивании.

При сливе масла не потеряйте шайбы, которые вывалятся из пера.

Слив старого масла, чистка

1. Снимите перо вилки.
2. Вывинтите пробку.
3. Выньте трубку-распорку.
4. Подставьте емкость для слива, переверните перо - из него вывалится шайба и пружина, потечет масло.
5. Слейте все масло, 8-10 раз сжав и разжав перо.
6. Протрите (промойте керосином) пробку, распорку, пружину и шайбу.

Измерьте длину пружины, она должна быть не менее 327,2 мм. Замените пружину при необходимости.

1. Налейте в перо немного керосина, прополощите, слейте и дайте высохнуть.
2. Проделайте пункты 1-7 для другого пера.

Заливка свежего масла

1. С помощью мерного стакана отмерьте количество масла для одного пера (для большинства модификаций это 449 см 3 ).
2. Залейте половину этого количества в перо.
3. Несколько раз медленно сожмите и разожмите перо, чтобы удалить воздух.
4. Залейте оставшуюся половину масла и повторите шаг 3.
5. Полностью сожмите перо и замерьте расстояние от края трубы до уровня масла. Для большинства модификаций оно равно 111 мм. При необходимости слейте или долейте масло.
6. Установите пружину меньшим шагом витков вверх.
7. Установите шайбу и трубку-распорку.
8. Смажьте маслом для вилки резиновое кольцо на пробке и завинтите ее.
9. Проделайте пункты 1-8 и для заливки масла в другое перо.

Замена сальников и пыльников

Информацию об инструментах, необходимых для разборки и сборки вилки, см. в Приложении 1 и в Таблице соответствия запчастей, мотохимии и инструментов.

Замену сальников и пыльников вилки следует производить в соответствии с Графиком проведения технического обслуживания.

Сальник не дает маслу протекать между внутренней трубой и слайдером при работе вилки. Пыльник защищает стопорное кольцо и сальник от грязи и влаги. Данные детали являются расходными материалами и подлежат своевременной замене.

Полная разборка вилки

Внутренности левого и правого пера немного отличаются. Проводите весь цикл обслуживания поочереди, чтобы не перепутать детали.

Разбирайте перья вилки только до такой степени, до которой это необходимо в данной ситуации. Не снимайте без необходимости лишние детали.

1. Слейте масло, промойте керосином внутреннюю полость пера и вынутые детали (см. выше).
2. Аккуратно подденьте ножом или отверткой старый пыльник и снимите его с пера.
3. Подцепите стопорное кольцо рядом с разрывом и вытащите его из канавки. При наличии на кольце ржавчины удалите ее с помощью преобразователя.

Внутренняя поверхность слайдера мягкая. Будьте очень аккуратны, не повредите ее.

1. Зафиксируйте перо (например в тисках, не перетягивая, через деревянные прокладки) и, удерживая поршень изнутри пера длинным шестигранником (24), отвинтите снизу пера винт, которым поршень крепится снаружи. Выньте этот винт и медную шайбу.
2. Выньте поршень с возвратной пружиной из пера, промойте.
3. Уверенными движениями выдерните внутреннюю трубу пера из слайдера.

Если движение внутренней трубы в слайдере затруднено, возможно пришло время заменить тефлоновые вкладыши. Рабочая поверхность должна быть без задиров. Тефлоновое покрытие должно составлять не менее 1/4 от всей рабочей поверхности вкладыша.

1. Снимите старый сальник, шайбу и неподвижный вкладыш, внутренняя сторона которого покрыта тефлоном. Подвижный вкладыш (на самом краю трубы, с тефлоном наружу) не трогайте.
2. Протрите трубу, вкладыш, шайбу. Выкиньте старый сальник.
3. Почистите посадочное место сальника в слайдере. При необходимости используйте для удаления отложений мелкую наждачную бумагу.

Сборка с заменой сальников и пыльников

Следите за чистотой деталей при сборке. Удаляйте грязь и остатки старого масла. От этого зависит долговечность службы вилки. При использовании керосина протирайте детали насухо или давайте керосину испариться.

1. Если при разборке из внутренней трубы выпала фторопластовая втулка, установите ее на место.
2. Смажьте маслом для вилки тефлоновую поверхность подвижного вкладыша на краю трубы, вставьте внутреннюю трубу в слайдер до упора.
3. Установите на место поршень с возвратной пружиной.
4. Зафиксируйте перо (например в тисках, не перетягивая, через деревянные прокладки) и, удерживая поршень изнутри пера длинным шестигранником (24), завинтите снизу пера винт, которым поршень крепится снаружи. Медную шайбу при необходимости замените на новую.
5. Смажьте маслом для вилки тефлоновую поверхность неподвижного вкладыша и наденьте его на трубу (верх и низ определяйте по надписи на вкладыше).
6. С помощью оправки забейте вкладыш в посадочное место в слайдере (когда вкладыш достигнет нужного положения, звук удара должен измениться).
7. Наденьте шайбу, осадите ее слегка оправкой.
8. Смажьте маслом для вилки новый сальник, наденьте его на перо (пружинкой вниз) и с помощью оправки забейте в посадочное место в слайдере. Канавка для стопорного кольца должна полностью открыться.
9. Аккуратно установите стопорное кольцо в канавку.
10. Смажьте маслом для вилки новый пыльник, наденьте его на перо и утопите до упора.

Аналогичным образом произведите замену сальника и пыльника в другом пере.

Для дополнительной защиты можно заполнить посадочное место пыльника литиевой смазкой.

Читайте также:

  
• Как выровнять колесо на мотоцикле минск
  
• Можно ли сдать резину обратно в магазин
  
• Разница в торможении задних колес
  
• Марка шин для диагностической карты что писать
  
• Почему у газели маленькие колеса