Снимаю фишку с катушки зажигания 4 стук проходит приора

Обновлено: 08.01.2025

Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
взято отсюда http://era.ucoz.ua/publ/3-1-0-3
Второй раз пишу о том,что при отключении свечей стук не исчезает.
Значит стук шатунов исключён.Стук пальцев может быть тоже только при работающей свече.

Вопрос у меня один.Как доступным методом отличить стук поршня от стука гидрокомпенсаторов.

По поводу гидриков, я уже писал из-за чего может быть стук - http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1157135&postcount=297

Устранение стука гидриков обычно можно вылечить так:
1. http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=50795&d=1296306275 ;
2. Замена масла и масляного фильтра;
3. Замена гидриков;
4. Попробовать поднять уровень масла повыше.

Moskit, Можно так же попробовать сменить масло. Если стук пропал значит скорее всего гидрокомпенсатор.

Менял и масло и фильтра.Стук так и не пропал.
Остался только один вариант-замена гидрокомпенсаторов.Пока не спешу,так как стучат у многих новые,после замены.
К мастерам ехать-заменят без проблем всё,что угодно.Только плати,заменят даже то,что вовсе инадо менять.
Мне главное исключить,что это не поршень стучит.

Moskit, Обычно гидрокомпенсатор стучит на холодном двигателе.

Гидрокомпенсатор не должен стучать вообще. Если засорится канал, то будет стучать и на горячем, пусть и тише.

Охотник, зачем помпу менял

Грустная история, когда на пробеге было всего 1500км, она у меня загремела, хорошо хоть не заклинила, поехал поменяли по гарантий, к концу дня звонят и говорят немедленно прекратить эксплуатацию авто, меня аж в пот пробило, оказывается поставили не ту помпу, зубья не те, я их чуть не убил, приехал поставили родную.
Вот как бывает.

А что может скрипеть в районе ремня ГРМ ?, на холостых временами поскрипывает, когда меняли помпу, смотрел все подшипники, вроде крутятся нормально, сегодня смазал натяжной ремня генератора, скрип не исчез, кстати этот скрип был с нуля, может стоит смазать опорный и натяжной?

А почему только в диапазоне 80-90 градусов?

У меня этот клапан временами трещит не зависимо от температуры двигателя, газанёшь пропадает, потом опять трещит.

Хорошо слышно из под арки колеса!

Звук клапана лучше прослушивается сверху, или с водительского сиденья.

Звук похож на биение стальных шариков в подшипнике, только приглушённый!

Что то похожее было у меня, оказалось стучит помпа.

Как проверить помпа или нет? Должны наверно люфты какие-нибудь быть?

Для проверки нужно обязательно снять ремень ГРМ, только потом можно проверить люфт, по другому никак.

Не охото лесть к ГРМу, пробег всего-то 5 тык, но на выходных всё же попробую, в любом случае спасибо за совет!

Надеюсь ты в курсе, что перед тем как снять ремень, нужно выставить метки, нужен спец. ключ для натяжного ролика и т.д

Вот что это может быть?

1. подтянуть ремень генератора
2. х.з

но свист не как от ремня генератора, этот свист как-то даже вой какой-то больше похож

Чтобы исключить ремень генератора и сам генератор, попробуй сними ремень генератора и заведи машину, а там дальше будем думать.

А вот синтетика приоре во вред.

Нет от неё никакого вреда!

А вот синтетика приоре во вред
Байки!)

VIPer83, Четкий такой цокот? Если не ошибаюсь, гидрик масло потерял и цокает пока не набрал его. Коли так - проблема в гидрокомпенсаторе.

только на холодную.

И все таки: ПОЧЕМУ двигатель одинаково прогретый, при одном и том же масле, бензине и пр.. может работать тихо, ровно как часики - в салоне едва заметно только стрелка тахометра, а чаще подергивается, шумит сам и сами знаете как глушителем т.е. работает как нормальный вазовский? Вот почему? Думаю не я один замечал что иногда на холостых работает на удивление тихо.

извините, но только если грм отрегулировано как положено и масло какое положено и выхлопная система не прогорела - значит с двигом не всё в порядке.

Извините, мучает вопрос, как гидрики от масляного фильтра зависят? И какой фильтр лучше для приоры тогда?
Фильтр влияет на скорость поступления масла и его чистоту. Фильтр советую фирмы Салют!

адсорбер для чего ?
Для поглощения паров топлива активированным углём находящемся в его корпусе. экология короче.

Извините, мучает вопрос, как гидрики от масляного фильтра зависят? И какой фильтр лучше для приоры тогда?

есть мнение что фильтр с плохим клапаном не способствует быстрой подаче масла до гидриков. сам с вопросом не разбирался, поэтому не утверждаю а пишу, что есть мнение.

Всем добрый вечер! Можт кто знает что делать: при прогреве, вот сейчас в морозы, если начинаю движение когда температура где-то 40-50 градусов достигла, то до 70 градусов при оборотах 1700-2000 слышится какой-то свист справа из-под капота, т.е. чем быстрее, тем сильнее он слышится, но как только стрелка за 2000 оборотов переваливает свист пропадает. Ну и как только прогреется чуть больше 70 градусов свиста вообще нет. Вот что это может быть? Ремни? Ролик ГРМ?

Это ролик ремня генератора воет пока не прогреется "смазка" в нём. Дальше ещё сильнее будет выть. Можно промыть и набить новой смазкой. У меня также было, я заменил ролик.

Замечал после трассы и пары километров на первой/второй до бабушки в деревню.. куришь рядом пока двиг остывает до рабочей, тишина ночь и дрыга не слышно.. а работает!:shok:

Но у меня уже так при +60С! Имхо, у меня работает в режиме. а вот у вас что-то не то.

Привет всем.
Народ помогите разобраться со стуком. машинка 2008 года, пробег 64 тык.
взял с рук недавно. Стук проявляется на прогретом двигателе, если поднять обороты до 2 тыс. то стук пропадает. ездил к сервисменам, сказали, что похоже на порню, но типо ездить можно, если масло не жрет. Почитав веку решил поотключать катушки на цилиндрах, стук не исчез, под нагрузкой стук не слышно. Вот сегодня записал звук. Помогите, хочу разобраться с ним раз и навсегда.

Evil123, У меня примерно такойже был стук. Результат замена поршня 4-го цилиндра. Симптомы теже самые. Явно прослушивался на холостых на прогретом двигателе. Попробуй поменять масло. Чтобы исключить гидро компенсаторы. Если стук останеться скорее всего шпг.

Я после покупки сразу поменял все жидкости, масло залил mobil 3000 5w40. Подскажи, во сколько тебе все обошлось? Надо определиться сколько денег готовить. А поршню менял только в одном целиндре или во всех?

Evil123, И у меня также гремела и тоже как у leha$ меняли поршень 4 цилиндра. Но он опять загремел. Выше по ветке я всё писал уже. По гарантии не хотят больше перебирать, включили дурака и говорят нормально, езди, у всех так. Буду бороться с ними.

Ну это хорошо если на гарантии, но у меня нет никакой гарантии и перебирать все буду за свои кровные. Мне теперь интересено во сколько мне все дело встанет и на сколько новой ШПГ хватит. Может реально не имеет смысла перебирать, если они сцуки снова через время начнут стучать.

Скидываю крышку, 4 компенсатора без масла (выпускные 1 и 3 цилиндр). Ну думаю вот они заразы. Меняю на новые, собираю, звук не изменился.

может мало к ним масла доходит? Может проверить маслянные каналы на забитость что-ли?

ну ест-но перед сборкой тщательная очистка от старого герметика, промывка пастели и крышки. Те отверстия в головке для подачи масла на гидрики (Д=3мм) проверены проволочкой.

Это поршень стучит,я купил машину 2008г с рук с пробегом 10 тыс с копейками,
на 29 тысече застучал поршень 4 цилиндра.Так как ни какой гарантии у меня не было делал за свой счёт.Была куплена новая цпг в сборе, шатуные вкладыши ,прокладка гбц,прокладка поддона, локтайт,прокладка выпускного калектора,резиновые уплотнители на впускной калектор,тосол,масло,возду� �ный и масленный фильтры.
И так ,после переборки наступила тишина.Вобщем машина ездила хорошо
но не долго,на 57 тыс началась таже песня.Опять разобрал,скинул блок увёз мотористу,после небольших дебатов,он предложил хонинговать блок и поставить цпг класса с,изночально стояли 1,2,3 цилиндры класс а 4 цилиндр в но насторожили его слова,говорит 40-50 тыс стуков не услышиш,это получается что через этот пробег опять застучит!!а то и раньше
Итог: плюнул я на эти полуфабрикаты Federal Mogul,был расточен блок на 82.4 и поставленна цпг 21124,пробег после ремонта 750 км,мотор шелестит :good: ,сразу скажу, разницу почуствовал, но не существенно!!ну и плюс огромный при обрыве ремня не загнёт клапана

Было уже много слов по теме троения и дергания при разгоне (я имею ввиду свои конкретно слова).
Об этом я писал ранее:
1. Троит под нагрузкой, свечи или приятная неприятность
2. Проверка катушек зажигания
3. Снова троит под нагрузкой
4. Борьба с дерганием при разгоне
В общем… эта беда меня достала!
Замена свечей давала какой-то (вроде) ощутимый эффект, но не всегда и не надолго. Поэтому я уже примерно полгода изучаю данную проблему теоретически — читаю буквари и форумы.
Причин может быть много, и это плохо. Однако наиболее распространены следующие:
— топливоподача: тут может быть как забитая форсунка (одна или несколько), так и недостаточное давление в рампе — а это бензонасос, фильтры в насосе или тонкой очистки и механизм регулирования давления в топливной системе (пардон, не помню как он называется);
— искрообразование: а это свечи, катушки, напряжение бортовой сети, состояние проводов, крепление "массы" двигателя;
— ЭСУД — прошивка, настройка. Ошибки работы ЭСУД вследствие неправильных данных с датчиков — скорости, температуры ОЖ, ну и может быть еще и других датчиков.
Не будем углубляться — в моем случае это оказалась КАТУШКА.
Не мерил я давление в рампе, хотя собирался и не проверял ничего остального. Решил проверить катушки, но как? Выше я указал ссылку на статью в БЖ, где я пытался проверить катушки мультиметром — но это дохлый номер!
Короче сегодня снизошло прозрение, позвонил другу (у него тоже ВАЗ-2170) и попросил катушку. Предварительно спросил — не троит, не пердит, не дергается при разгоне? Говорит — Всё ОК! Ну ладно, выкрутил у него катушку одну — оказалась отечественная TADEM. Вот такая:

Спрашиваю: как она? А то все рекомендуют- БОШ, БОШ… Говорит уже год стоит, тыщ 30 прошла, все нормально…
В общем беру катушку и вставляю ее вместо своей в колодец третьего цилиндра. (Почему-то подозревал именно третий)\
Проехался с разгоном — ничего не изменилось: дергается и троит под нагрузкой.
Ставлю ее в колодец 4го цилиндра. Еду… ОПА! Не дергается!
Не поверилось. Останавливаюсь, трогаюсь на первой, переключаюсь на вторую и отпускаю газ…Скорость чуть снижается и я еду на холостых на второй передаче. А теперь -ОП! Тапку в пол! Раньше машину трясло и лихорадило, а теперь — плавный разгон, никаких рывков и дрыганий!
Конечно, после замены катушка ракетой она не стала разгоняться — надо это понимать. Но плавность и четкость хода восстановилась. В общем — вот вам и весь процесс диагностирования катушек.
Арендованную катушку вернул и приобрел новую. Бошевскую не стал брать — дорого, нет денег, да и контрафакт не охота брать (а его полно).
Взял автовазовскую обычную простую. Даже если и кЕтай, то недорого — 750 руб. против 1700 за бошевскую. Ну и фото виновниц обсуждения:

Всем привет. Недавно была такая проблема машина начала троить. Загорелся чек. Я остановился была вибрация. Заглушил и завёл всё нормально. Думал что это катушки зажигания решил проверить их мультиметром. Погрешность его проверил перед началом видео. Сначало проверил первичную обмотку а потом вторичную на всех 4 катушках. Перевёл в положение 200 Ом. И подсоеденил щупы на 1 и 3 контакт. На первичной показало всё в норме 0.5-0.8 Ом. Стал проверять вторичную обмотку подсоеденил один щуп(чёрный) на 2 контакт а второй щуп(красный) к пружине катушки. Перевёл мультиметр в режим 2000 кОм. Но ни каких результатов он не показал. На приборе горит просто цифра 1. Хотя при исправной катушке должен показать в пределах 345 кОм. То есть получаются все 4 катушки не исправны. Судя по прибору. Но катаюсь я на них каждый день и двигатель работает отлично. А троения бываю раз в 2 недели. Катушки пахнут запахом типо гари или палёного. Подскажите пожалуйста в чём проблема?

Комментарии 14

У меня что было на подобии.
Решил я поменять свечи когда снимал катушки обратил что на их корпусе есть микротрещины но машина работает нормально не троит, расход нормальный. Взял на всякий случай посадил на катушки термоусадку диаметр 25 чтоб на корпус не пробила и забыл. Через какое то время загорелся чек с машиной все нормально и появилась ошибка "4" на бортовике. Заехал к диагносту сказали что датчик лямда не исправен. Так с машиной все нормально я забил на чек плюс поставил паука. При этом машина не троит не дергается. И вот я решил вновь поменять свечи открутив 1 и 4 катушку увидел термоусадка на них оплавилась и треснула значит их температура была свыше 125 градусов, так термоусадка обживает при данной температуре, на 2 и 3 термоусадки целые. Так до магазинов еще надо ехать взял 1 и 4 катушку обмотал изолентой и случилось чудо чек перестал гореть и ушла ошибка "4" на бортовом. Скорей всего катушки пробивают на корпус двигателя от того и греются и троит двигатель.
Попробуй их одеть в термоусадку но не обжимай, если катушки греются то будит видно какие неисправны.

Смотри ключи зажигания в мозгах.

Еще очень важная деталь не когда не заводи машину если в катушку не вставлена свеча( короче если в подключенной катушки на заведенной не будет не чего вставлено свеча там или разрядник, катушки будет хана)

Катушки одним мультиметром не проверишь, нужно их проверять на разряднике, это тоже мудиться делать его… там искра должна пробивать 2 см воздуха или больше точно щас не скажу. У тебя скорей в чем то в другом проблема, а что бы не гадать купи на али за 300р или в биби за 1000р elm327 через блютуз . обязательно версии 1.5. на телефон качаешь бесплатную программу opendiag и будешь всегда знать какая ошибка у тебя выскочила, не тратя деньги на диогностику…

Нахрена менять сразу свечи, если проблема может быть только в катушке? Фишки по очереди снимай, заводи и слушай. Сразу найдешь умершую. Лень снимать, купи сканер на али за 350 рублей, он те сам покажет в какой катушке причина. У меня за 8 месяцев эксплуатации полетели 3 катушки, диагност знакомый проверял на заведенной тачке катушки каким то прибором, по размеру с сотик, там цветной экран и картинка как на осцифлографе, ток цветная. Сказал, что катушки гавно, скоро еще одно умрет. Рекомендовал купить бош либо на развалах найти самые первые катушки приоровские, они говорит вечные )) Все, что сейчас новое выпускается грит долго не ходит, может ток бош исключение. Но и цена у них 1600 за 1 шт., а дешевые китайские есть и за 700 рублей (сейчас у меня как раз такие 3 штуки и стоят уже, на бош денег нет пока).

По-моему катушки выходят из строя по парам, диагностика покажет пропуски просто, замени свечи, если не поможет то катушки.

Как проверить катушку зажигания на приоре, если двигатель начал троить. К сожалению, на Приоре с двигателем 16 клапанов это распространенная и часто повторяющаяся неисправность.

Признаки отказа цилиндра двигателя

При движении двигатель начинает плохо тянуть. Работать с перебоями. Однако на холостых оборотах работает вроде бы ровно. На оборотах если включена нейтральная передача тоже перебоев не ощущается. Но стоит начать движение двигатель трясет. Скорость набирается пл

Система электронного впрыска устроена таким образом. Что она будет компенсировать отсутствие работы одного цилиндра. Если положено на холостых оборотах поддерживать определенное число. Даже при неработающем цилиндре электронный блок даст команду на увеличение оборотов. И компенсирует потерю одного цилиндра. Так же и при увеличении оборотов форсунки начнут давать больше обычного количество топлива в оставшиеся цилиндры. Не будет заметно отсутствие одного цилиндра. Стоит начать движение. Электронный блок управления также будет выравнивать обороты двигателя за счет увеличения подачи топлива в рабочих цилиндрах. Но потеря мощности будет уже видна. Три цилиндра не четыре. Двигатель будет задыхаться. Изменится звук мотора. И не будет приятного разгона как при работе 4х цилиндров. Делать диагностику с подключением тестера дорого. Тем более неисправную катушку можно обнаружить прямо на автомобиле.

Как проверить катушку зажигания на приоре не снимая с двигателя

Для этого достаточно снять верхний защитный кожух с двигателя. И начать поочередно отсоединять и вставлять разъёмы от катушек зажигания. При отключении рабочих цилиндров двигатель сразу потеряет обороты. Электронный блок управления. будет стараться их выровнять. Но получаться у неё будет плохо . Так как останутся в работе только два цилиндра. То есть будет заметно, что еще один цилиндр перестал работать. Когда подойдет очередь неработающего цилиндра. При отключении снижения оборотов не произойдет. Никаких изменений заметно не будет. Значит, этот цилиндр не работал. Но делать заключение о неисправности катушки рано. В первую очередь после снятия. Необходимо заглянуть в колодец Где установлена катушка. Там может скопиться влага. И иза неё происходит пробой искры на корпус. Если всё сухо необходимо выкрутить свечу. И лучше заменить её на исправную. И затем снова установить катушку и завести двигатель. Если неисправность осталась. Скорее всего дело в самой катушке.

Как на приоре проверить катушку зажигания мультиметром

Катушку можно проверить при помощи мультиметра.

Наличие напряжения на катушку

В первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в разъёме. Которое питает катушку. Для этого необходимо снять разъём. Присоединить щуп мультиметра к контакту 3 второй щуп на массу. Мультиметр должен показать напряжение 12 вольт.

Соответствие сопротивления обмоток

Следующим этапом проверяется сопротивление обмоток катушки между разъёмом №2 и выходом на свечу сопротивление составляет 300-400 кОм.

Между 1 и 3 контактом приблизительно 0,5 ом

Если показания в норме а катушка а цилиндр не работал. Необходимо проверить состояние резинки. Которая одевается на свечу. Возможно она потеряла диэлектрические свойства. Признаками неисправности резинки могут быть наличие трещин. Потеря эластичности. Порывы резинки. Все это способствует тому, что искра через резинку пробивает на корпус. Не доходя электродов свечи. Эту резинку можно заменить. Они есть в продаже.

Проверка сопротивления катушки не всегда может дать правильный результат. Проверка получится, если произошел обрыв провода в катушке. Или короткое замыкание. Но катушка может не выдавать искру по причине межвиткового пробоя изоляции провода. При нарушении изолирующего слоя. Искра проскакивает между витками катушки. При этом сопротивление катушки в нерабочем состоянии остаётся неизменным. Так как нет ни обрыва не межвиткового замыкания.

И простым мультиметром эту неисправность обнаружить не получиться. Для этого необходимо более сложное оборудование. Но в нашем случае все очевидно. Достаточно просто поменять катушки местами и станет понятно что катушка неисправна. Если перестанет работать другой цилиндр.

Стоит отметить, что процесс проверки ИКЗ на современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина и Приора) не имеет существенных отличий. Все действия выполняются аналогично.

Визуальный осмотр ИКЗ

Снимите катушки зажигания с двигателя, используя торцевой ключ на 10 или Torx E8 (в зависимости от модели силового агрегата). Внимательно осмотрите извлеченные катушки. На них не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. Пружина, располагающаяся внутри катушки должна быть в правильном положении.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Проверка напряжения на выводе колодки проводов:

Отсоединить колодку с проводами от катушки зажигания (на двигателе H4M для доступа к катушкам 1 и 2 цилиндров снимаем впускной трубопровод).
Включить зажигание и измерить напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов есть на катушке зажигания).
Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, есть неисправность в цепи питания или неисправен блок управления двигателем (ЭБУ).
Выключить зажигание.

Как проверить сопротивление катушки зажигания:

Ставим на мультиметре переключатель в положение 200 Ом и замыкаем щупы (на экране будет погрешность прибора, которую нужно будет вычитать из показаний во время проверки).
Проверяем первичную обмотку катушки зажигания, подсоединяя щупы прибора к контактам.
Сопротивление между выводами 1 и 3 должно быть близком к нулю (около 1 Ом).
Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

Внимание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания сильно зависит от её температуры. Выполняйте проверку, когда катушка полностью остыла. Сравните сопротивление всех четырех катушек зажигания между собой. Определить неисправную катушку зажигания можно по сильно отличающимся значениям, при условии, что все катушки одного производителя.

Процесс также показан на видео:

Проверка катушки зажигания своими силами. Видеоинструкция ЗР:

Самой простой проверкой катушек зажигания является перестановка их местами. Если пропуски воспламенения поменяют цилиндр, значит эта катушка не рабочая. Для более точного определения неисправности следует использовать специальное оборудование (например, разрядник или осциллограф).

Напомним, найти проблему в работе двигателя можно при самостоятельном замере давление в топливной рампе, либо при помощи проверки компрессии в цилиндрах.

Home
Автогараж
Как Проверить Катушки На Приоре 16 Клапанов

Проверка несправности катушки зажигания на Приоре

Хоть какой современный автомобиль и Лада Приора например состоит из кузова, как формообразующей платформы и огромного количества агрегатов и систем, особенным образом установленных в Такой кузов, которые в совокупы делают персональную модель машины. Одна из таких систем — это система зажигания.

От правильной ее установки, качественной работы деталей и достаточной сопоставимости с иными> глазами объектами автомобиля зависит устойчивый пуск и точная, бесперебойная работа всего мотора. Поскольку через элементы этой комплекса бухгалтерских программ — катушки зажигания и свечки подается высоковольтный импульс типа искры для поджига впрыскиваемого в камеру цилиндра горючего.

Катушки зажигания в электронной схеме Лада Приора

Система зажигания на Приоре отличается от обычной классической схемы карбюраторных моделей. На старенькых машинах стояла одна катушка зажигания, а конкретным рассредотачиванием импульсов на свечи зажигания занимался трамблер, который еще требовалось верно настроить. На инжекторных моделях машин с электрическим впрыском горючего для каждого цилиндра имеется личная> газета, персональная катушка зажигания, которая подает импульс на свечку, для собственного цилиндра.

Управляет всем процессом ЭБУ, электрическое бортовое устройство, впрямую от которого сигнал идет на КЗ. Если вы поставили цель верно управлять процессом впрыска и впору подавать сигнал на электронный импульс ЭБУ употребляет данные со последующих датчиков:

ДПК — беря во внимание положение коленчатого вала мотора он подает импульс в ЭБУ;
датчик фаз — он говорит о положении распредвала, мастера именуют его датчиком синхронизации;
тахометр — с него на ЭБУ поступает сигнал с какой частотой крутится коленвал;
ДМРВ — за счет применения измерения расхода воздуха через воздушный фильтр, определяет нагрузку на движок на этот момент времени;
ДТОЖ — определяет температуру мотора;
ДТ — датчик детонации, его показания оказывают влияние на угол опережения зажигания.

При стандартных критериях по сигналу ЭБУ цилиндры работают в последующем цикле — 1 — 3 — 4 — 2.4.

Другими словами импульс на искру поступает в тех цилиндрах, в каких завершается цикл сжатия, перед открытием клапана впрыскивается горючего и идет разряд, происходит детонация и цикл длится.

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.

Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:

Затрудненный пуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
Плавающие обороты двигателя на холостом ходу – ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
Провалы в мощности, что проявляется при ускорениях и движении на затяжной подъем.
Падение мощности двигателя.
Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
Индикация сигнализатора «Cheсk Еngine».

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
От ВВ контактов убирают весь алюминий.
На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.

Читайте также: