Снимаешь клемму машина глохнет ваз 2106
Заводится нормально едет нормально. снял клему с акомулятора при запущеном двигателе работает все как нада только включаю свет фар сразу глохнет.При длительной езде с включенными фарами (акомулятор подсоеденен) садится акомулятор? ваз 2106
ну ведь он заряд даёт
акб садится или нет?, если садиться то генератор однозначно незаряжает
он заряжает так-как при работающем двигателе отключение АКБ машина не глохнет.
так ему хватает для работы двигателя а для потребителей не хватает… ты измерь сколько генератор выдает и сделай вывод…
за одно проверь реле зарядки на жигулях это больная тема.
и напиши мне в личку какой модели генератор(например заводской обычно г222)была такая беда.сначало дело было в релезаряда.А после когда померял что генератор дает заряд как положенно, померял под нагрузкой и оказалось что мало.
Дело в том что когда делали эти машины небыло еще закона езды днем с включенными фарами.потому штатного генератора нехватает.
Я заменил его на киловатный от инжекторной семерки.и все стало нормально со всеми включенными потребителями в машине просадка в напряжении минимальная.
Так что первым делом замерь сколько дает гена бзаряд без потребления а потом с включенными потребителями.
Призамере есть ньюанси наприжение генератора меряй на клемах самого генератора(если будеш мерять у АКБ то он покажет заряд вместе с АКБ.А нам нужно знать именно сколько дает гена.
После таким же образом померяй при всключенных фарах. и замеряй также уже в цепи после реле зарядки без нагрузки и с нагрузкой.(Можно мерять на выходе реле или скинуть плюсовой с АКБ и от этой клемы мерять сколько дает на АКБ под нагрузкой и без.
А там из полученных данных будем делать вывод.
Да на всякий случай посмотри проводку включения фар всю может где есть просадка в потреблении(наприер скруток проводов, или жучка)
А что должен работать?
реле зарядки проверь.не помню уже в шестерке вынесено или встроенно в генератор.Вроде вынесено на левом крыле под капотом
сегодня боролся с похожей причиной. Акум разряжает но не глохнет заряд дает но минимальный. Даже посигналить на ходу не мог. Разобрал генератор, поменял реле с щетками, не помогло. Разобрал все до болтика и нашел. Там где к диодному мосту клемма с обмотки подходит, вот в ней и беда. Проводок из самой клеммы выскочил. Обжал собрал поставил, вроде есть результат, только заряд не проверял. Устал просто.
Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.
В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.
Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе
Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.
Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»
Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.
Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.
Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.
Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»
Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.
- Первый вариант. Заряженный аккумулятор просто снимается с одной машины, и ставится на вторую. Затем вторая успешно запускается. Однако нужно же как-то вернуть нормальный аккумулятор его владельцу. Сделать это можно только одним способом – снять клеммы «на ходу», то есть при работающем двигателе, затем установить быстренько свою АКБ. Такая «рокировка» может увенчаться успехом, а может закончиться и тем, что при снятии первой же клеммы автомобиль заглохнет. Потом он может завестись, а может и не завестись.
- Второй вариант. Владелец заряженного аккумулятора побаивается, что, отдав его для запуска соседу, он разрядится. Потом уже он не сможет запустить мотор. Чтобы перестраховаться от такого исхода событий, владелец пока еще «здорового» автомобиля запускает двигатель, и только потом снимает АКБ. Возможные исходы при этом нам уже известны.
Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»
Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.
Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.
Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.
Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе
Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.
Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.
В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.
Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.
А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.
Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.
В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.
Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.
После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.
Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.
Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла
Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:
- Вы отсоединили нормально заряженный аккумулятор. Когда АКБ заряжена, она потребляет от генератора очень маленький ток, либо вообще ничего не потребляет. Соответственно, при снятии клеммы нагрузка на генератор резко не упала. Скачок напряжения если и был, то в пределах долей вольта. Система ничего не «заметила» и продолжает работать в штатном режиме.
- Ваш генератор не способен выдавать большое напряжение на холостом ходу. Если генератор подуставший, либо априори не способен на большие мощности при небольших оборотах, то описанного скачка напряжения не происходит. Либо он настолько слабый, что навредить ничему не может.
- В вашей машине нет электроники, которая может сгореть от скачка напряжения. Сегодня еще много автомобилей, у которых нету ни блока управления двигателем, ни любой другой электронной начинки. Соответственно, перегорать от скачка напряжения нечему.
- Электроника защищена от скачков напряжения. Для того, чтобы защитить любой электронный прибор от перенапряжения, в него достаточно встроить деталь, которая называется варистор. Работает он очень просто. Когда повышается напряжение, варистор резко увеличивает свое сопротивление. В результате выжигающий все на своем пути большой импульсный ток до своей жертвы не добирается. Когда напряжение приходит в норму, сопротивление варистора тоже становится прежним, и все продолжает работать.
Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.
Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась
Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:
- Ваш генератор не способен выдавать на холостом ходу достаточное для питания систем автомобиля напряжение. То же самое, что и в пункте 2 предыдущего списка, только там нет скачка напряжения, а тут напряжения вообще оказалось мало для того, чтобы поддерживать работу двигателя.
- Срабатывает защита установленной в машине электроники. Из-за того же варистора, например, в блоке управления двигателем гасится напряжение, и устройство просто отключается. Говорят еще, что он уходит в защиту. Вполне понятно, что при этом двигатель глохнет. Потом защита возвращается в исходное состояние (сопротивление варистора уменьшается, так как никаких превышений больше нет). Двигатель успешно запускается.
Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.
Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится
Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.
Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.
Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.
Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.
Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор
А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.
А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.
Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.
Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.
Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).
Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.
«В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена;
безбожной лести, лжи притворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 02, 2016 10:26:34
В большинстве случаев - либо натянуть ремень - или снимать гену на ревизию.
Массы (на кузове и на двигателе) раскрутить-зачистить-затянуть.
От замка зажигания уходит жгут проводов. бывает, перетирается об вал руля и коротит. осмотри внимательно.
И еще - возможно где то коротышь (утечка) и АКБ разряжается за ночь - замерять нужно напряжение на клеммах вечером и утром.
Меня в детсве как приучили родители что надо с акб снимать клемму на ночь, так я и снимаю :\
В общем мультметр есть, внимательно слушаю что делать)
Перед первым фото как давно машину заглушил?
Того это. Среди нормальных машин с ближним или дхо вы как невидимки, вас замечаешь в зеркале в последний момент.
Добавлено спустя 31 секунду:
Да, и еще. Замерь точно так же, но с ближним светом.
Нинаю) Я ж в этом деле то ноль на палочке)) Может быть это важно)
Ах, да, забыл добавить, показания падали со включенным светом. То есть ближний свет жестко высасывает аккумулятор почему то)
Так проблема то в чем?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Если машина не заведена, аккум и должен подсаживаться от мощных потребителей. На заведенную аккум никак в работе не участвует, все питается от генератора. А он у тебя работает исправно.
Проверь ка, что за лампочки в ближнем стоят. Не стоваттные китайские?
Проблема в том, что я не могу понять почему у меня садится акб при езде по городу со включенными фарами. Я уверен что другие автомобили, в том числе ваши, не требуют полной зарядки аккумулятора после езды по городу дня два) Я не знаю, может с холостым ходом что то не так, может коротит где то, может обороты недостаточные на холостом ходу когда в пробках стою и разрядка идет. Вот в чем проблема )))
Лампы в фарах заводские, не менялись с покупки.
Про стартер что то не пишешь, сейчас то как крутит?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
По идее можно и к часам, только там три провода, третий на подсветку, к нему не надо.
А ну так с заряженым аккумулятором все норм крутит. Это тогда видимо и правда акб на столько разрядился что стартер молчал совсем)
P.S. Кстати со стартером отдельная беда. Бывает пытаешься завестись а он начинает скрежетать с таким звуком будто стартер трется шестерней о шестерню не зацепляясь. И только потом с третьей или 4 попытки все же схватывает и заводит.
А может такое быть что на холостом ходу из за слиииишком малых оборотов ток с генератора еле покрывает просто зажигание, не говоря уже о доп. нагрузке?
Может теоретически но не каждые два дня, тем более если каждые два дня акб заряжать, если только акб совсем некудышная.
Сделай завтра перед запуском мотора ещё раз замер напряжения на акб. Сегодня было 12 вольт, сколько станет за ночь.
Добавлено спустя 2 минуты:
У акб пробки открываются? Уровень жижки в нём виден ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
На фотках где замеры от минуса, радиатор и петля капота не подходящие места для этого.
Съёмные, поворотные, открывающиеся части кузова не подходят для замеров. Исключение только сам двигатель так как на него идёт отдельный минусовой провод для работы стартера и прочего. Замер от блока цилиндров, замер от любой сварной части кузова, хоть рядом с петлёй капота, хоть под капотом, лишь бы было конструктивно приварено.
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Ещё вопрос.
На фото где от минуса к петле и от минуса к радиатору на мультиметре 0.16, если щупы не подкючены то мультиметр показывает 0? Если да то надо бы зачистить место соединения толстого минусового провода от акб с кузовом. Открутить гайку от кузова и зачистить там всё, кузов, клемму. При таком измерении на мультиметре должы быть показания 0., ну или 0 с чем то то есть с погрешностью мультиметра. Другими словами показания изменяться не должны при подключении щупов. В случае замера от двигателя до минуса акб показания тоже изменяться не должны.
Жигуленышь
Матерый ЖигулистЪ
Я думаю, что у тебя заднее стекло меняное и подогрев - самопал. разбирайся в проводах. наверно под панелью.
Предохранители смотрел?
Жигуленышь
Жигуленышь
Отъявленный ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
Я сам подогрев ставил и реле для него приспособил на саморез за спидометром.
Посмотри силовой провод "+" от стекла, он должен идти на эту релушку под ковриками или обивкой пола (если конечно не заманьячили его по потолку :)))))) .
Вовчик52 Просмотр профиляЖигуленышь
Я сам подогрев ставил и реле для него приспособил на саморез за спидометром.
Посмотри силовой провод "+" от стекла, он должен идти на эту релушку под ковриками или обивкой пола (если конечно не заманьячили его по потолку :)))))) .
Матерый ЖигулистЪ
Я сам подогрев ставил и реле для него приспособил на саморез за спидометром.
Посмотри силовой провод "+" от стекла, он должен идти на эту релушку под ковриками или обивкой пола (если конечно не заманьячили его по потолку :)))))) .
Когда я купил машину я долго ржал. но у меня проводка на подогрев шла именно по потолку )))))
Релюшки не было и кнопка расплавилась.
Все сделал "по науке" теперь радуюсь. правда одна нить перегорела. но это мелочи.
serega4100 Просмотр профиляОтпетый ЖигулистЪ
Жигуленышь
Отъявленный ЖигулистЪ
ПешеходЪ
ПешеходЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
какие ты резисторы и на сколько СВ?
Нафига выпрямитель? из постоянного тока делать мегапостоянный? :)))
mik58
Матерый ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
не надо РР покупать и т.д. пока не опишешь как всё делал,
кол-во СВ на резистор, какой резистор.
ПешеходЪ
Матерый ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
а мерцает всегда или только на заведённой машине?
Сразу замерцало как поставил или со временем начало мерцать?
Согласен с тобой.
Можно перекоммутировать на стабилизаторах ну первопричину
это не устранит.
А так может быть и РР и Диодный мост и т.д. :(
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Автор темы DJ_PARTY3AH, 17.5.2008, 16:17
- Авторизуйтесь для ответа в теме
- Offline
- Карточка
- ЛС
Машина ВАЗ 21083
Вобщем моя проблема заключается в следующем:
Значит ехал я как то в деревню, нагрузив катошки в багажник. Машина конкретно осела. Остановился, заглушил(надо было человека подождать), заводиться. а не тут то было, стартер крутит, но не завдоиться.. Вот я подумал что бензинчик тютю. Сбегал, налил, заводить а тут опять нефига вообще. Открыл капот. Ба, дык порвался шланг обратки. обрезал, закрутил обратно подкачал бензин, завелась. Поехал дальше. И тут бах машина просто потухла на ходу. Попытался накатом завестись. Не помогло. Ну думал опять шланг обратки мозги компостирует. Пытался стартером крутануть, АКБ умерла в ноль(75Ач). Привезли мне нормальную АКБ. Оказывается клеммы отходили, контакты подчистили, зажали, завелся поехал. Машина с переодичностью глохла. Видимой связи не прослеживается. Иногда помогало завестись накатом, иногда нет. Второй раз умер АКБ(клеммы новые), показывает 10 вольт. на ходу было - 13.6. На генератор грешить не могу, потому что на ходу напряжение нормальное и резко пропадает, плюс поменяли щетки и регулятор напряжения
Подозрения:
1.Катушка зажигания
2.Комутатор
3.Хреновый контакт
4.Возможно такое, что это две не связанные проблемы
У кого есть какие мысли?
ЗЫ: И еще один вопрос: кто знает как пользоваться разьемом диагностики?
- Offline
- Карточка
- ЛС
Машина ВАЗ 21083
Вобщем моя проблема заключается в следующем:
Значит ехал я как то в деревню, нагрузив катошки в багажник. Машина конкретно осела. Остановился, заглушил(надо было человека подождать), заводиться. а не тут то было, стартер крутит, но не завдоиться.. Вот я подумал что бензинчик тютю. Сбегал, налил, заводить а тут опять нефига вообще. Открыл капот. Ба, дык порвался шланг обратки. обрезал, закрутил обратно подкачал бензин, завелась. Поехал дальше. И тут бах машина просто потухла на ходу. Попытался накатом завестись. Не помогло. Ну думал опять шланг обратки мозги компостирует. Пытался стартером крутануть, АКБ умерла в ноль(75Ач). Привезли мне нормальную АКБ. Оказывается клеммы отходили, контакты подчистили, зажали, завелся поехал. Машина с переодичностью глохла. Видимой связи не прослеживается. Иногда помогало завестись накатом, иногда нет. Второй раз умер АКБ(клеммы новые), показывает 10 вольт. на ходу было - 13.6. На генератор грешить не могу, потому что на ходу напряжение нормальное и резко пропадает, плюс поменяли щетки и регулятор напряжения
Подозрения:
1.Катушка зажигания
2.Комутатор
3.Хреновый контакт
4.Возможно такое, что это две не связанные проблемы
У кого есть какие мысли?
ЗЫ: И еще один вопрос: кто знает как пользоваться разьемом диагностики?
Где-то я уже в темах отвечал на подобное. Когда машина глохнет вся приборка выключается?
Если отключается всё электрооборудования, то включи аварийку и если она работает, то смотри замок зажигания, разъём которым он подключён (под торпедой у замка он), разъём в блок предохранителей (если из салона под торпеду залезть, то слево увидишь низ блока предохранителей)- разъём такой же 8 контактный с самыми толстыми проводами.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
В течении трёх дней возможно изготовление:
Капоты 08-099,13-15 (с Bad Boy или сток)
Крылья 08-099,13-15 (с расширением и сток),10-12 с расширением под нестандартный порог, VW Golf-2
Двери задние 09,099,14,15
Дверь задка 08,09,13,14 (сток или длинная), VW Golf-2
Читайте также: