Сколько спиц в колесе мотоцикла эндуро
О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.
Что для нее понадобится?
Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.
Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.
Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.
Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!
Демонтируем тормозные диски.
Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,
На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.
Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).
Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).
Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.
Все, колесо готово.
Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.
Дополнение от марта 2017.
Сравниваем типы колёсных дисков для мотоцикла. Литые легкосплавные, спицованные с перекрещенными стальными спицами, карбоновые, хаблесс. Какая технология лучше для каких классов мотоциклов и областей применения. Какие колеса поставить на свой мотоцикл.
- 11616
- 41
Литые колеса ремонтируют только в путь, и отколотые части наваривают и геометрию восстанавливают. Ту же вмятину на боку литья убрать сильно дешевле, чем менять обод у спицованного колеса)
Fedotov, Дим, я дам тебе тот белый диск от джиксера. Восстановишь? ;)
HM_Channel, диск от джиксера дешевле купить на авито или ебее, но да, при большом желании восстановить можно и его, но прайс этой процедуры приблизится к прайсу нового колеса, а то и переплюнет его. И да, всаженное в стену колесо и вмятина на борту не одно и тоже. Спицы, как я понимаю, не очень то прокатывают?
Fedotov, ну вот ты видел в ролике битый диск от гуся? Мы его переспицевали на новый обод. Цена вопроса - половина стоимости нового литого диска получилась.
HM_Channel, А это в рублях сколько?
HM_Channel, не поленился картинку найти даже. Обод загнуло так, что трещина пошла. Сделали за 4 тысячи, не помню только, с покраской или без.
Конечно, ни один производитель мотоциклов никакой ремонт не разрешает, тем более такой, но мы в России живем. И да, все нормально отбалансировалось, мотоцикл ездит несколько лет.
Fedotov, это понты какие-то, ты видео вообще смотрел?
Полагаю это и есть диск от джиксера :)
Jackson, да, я видел видео и диск от джиксера. Именно это, конкретное колесо, по-видомому впечатанное в что-то твердое на большой скорости, дешевле купить на разборке, чем ремонтировать. Спицованное колесо при таком крэше выглядело бы примерно так же, только спиц оторванных было бы больше.
При этом, если забить на экономическую целесобразность, оживить это колесо можно, вплоть до приваривания обода от донорского диска. Ну, представим, что ты живешь в 2117 году и реставрируешь дореволюционные старорежимные джиксеры к которым в принципе нет никаких запчастей. Повторюсь, завод-изготовитель тебе тут не товарищ, по заводу-только менять.
Что касается менее лютых поломок, например, диск только в одном месте так выгнуло, или выломало кусок, то это все лечится и лечится за копейки в сравнении с покупкой обода к спицованому диску.
Т.е. если у тебя не турецкое литье а диск, которых хоть сколько-нибудь стоит, дешевле отремонтировать даже такой ад, чем покупать новый. Обода, как ты понимаешь, так не лечат. Обод, особенно если он пошел восьмеркой, можно только поменять.
Fedotov, если восьмёрка небольшая, то её спицами вытянуть можно.
А что в твоём понимании "копейки"? Я в 2016 покупал 21" обод DID DirtStar LT-X всего за $110. Переспицовка что-то типа 3500 рублей обошлась, плюс комплект спиц ещё 3500, потому что старые настолько закисли, что быстрее и проще было их разрезать болгаркой. Можно было конечно сэкономить, размочив их, но мне СК за ДТП нормально выплатила, так что я просто новые купил.
Cyrix, 3500 + 3500 + 6000 это сколько будет? Не дешевле было малопоношенное колесо купить с оригинальным ободом? З.Ы. Там где-то выше Борис озвучивал стоимость обода на гуся, так примерно почувствовать.
Fedotov, нет, не дешевле. На мою модель колёса на каждом углу не валяются, от кроссачей без переделки не подходят. Комплект б/у колёс на мой мот от 30к ценник стартует на вторичке. Новые от 40к за комплект.
Cyrix, ну, у вас, у миллионщиков, свои причуды)
Fedotov, Дим, ты сравниваешь несравнимое. Конечно новый обод от гуся стоит дороже, чем колхозный ремонт битого литья от какой-нибудь лохматой сибихи. С этим глупо спорить. Но владелец гуся и не станет себе вареный диск от сибихи ставить. Если он конечно из ума не выжил )
HM_Channel, все дело в том, что колхозный ремонт битого литья с какого-нибудь не лохматого гуся стоит столько же, сколько и на сибиху. Так что утверждение о том, что спицованные колеса хоть в чем-то дешевле мне кажется сомнительным.
Мне думается, что тут спорить особо не о чем. Вопрос исключительно формулировки. Думаю, следует рассматривать конкретные ситуации. В каких-то литьё в ремонте окажется дешевле спиц, в каких-то дороже.
HM_Channel, обода спицованных колес так не лечатся на сколько я знаю.
Fedotov, обода спицованных колёс так загибаются при значительно больших нагрузках.
Fedotov, при прочих равных - факт.
На фото обод после столкновения с автомобилем под 90° углом на скорости около 70 км/ч. Это после моего ДТП в Чебоксарах в 2016. А когда я в той же поездке, но чуть ранее, в открытый люк въехал в Казани, следов вообще не осталось. Я потом проверял специально. Скорость правда небольшая была.
На внедорожные мотоциклы не просто так спицованные колёса ставят.
Cyrix, раз на раз не приходится. В любом случае вмятина на ободе это однозначная замена, а вмятина на литье в большой части случаев - ремонт. Повторюсь, если мы рассуждаем "по понятиям", а не по рекомендациям заводов, которые, на сколько я знаю, даже приговаривают рамы к замене из-за невозможности их покраски вне заводских условий.
Кстати, вспомнился случай из личного опыта:
Товарищ на Supertenere750 шпилил 120 км/ч и налетел передним колесом на большой камень. Нормальный такой камешек, типа бордюрного. Колесо естественно моментально спустило, в попытках удержать мот его вынесло сначала на разделительный газон, потом на встречку, и уже на встречной обочине он наконец остановился, выстроив по пути три кирпичных завода. Помогла практика зимней езды. Обод не пострадал. Мы переобули мот и он поехал дальше, до сих пор ездит.
Многие ли литые колёса выдержат такой удар?
Cyrix, Товарищ на Supertenere750 шпилил 120 км/ч и налетел передним колесом на большой камень.
У меня так Гуф умер. (с)
Вернее, я так на фольксваген налетел в 2011 году. Обломки колесного диска расплющили масляный фильтр о блок двигателя. Бывает, чо. Но все же наезд на большой камень бордюрного типа это исключение, нежели правило. С дуру и сам знаешь что сломать можно.
Физику того, как колесо может "моментально спустить" при целом ободе я себе в принципе не представляю, зато представляю, как оно спускает при диске лопнувшем. Очень и очень быстро, но этого времени достаточно, чтобы остановиться до того, как оно разбортируется. Как раз со скорости, немногим превышавшую 120.
Резина кстати осталось целой, ремонт обошелся в какие-то копейки. Со мной в ту яму въехало еще несколько мотоциклов, спицованые обода мялись меньше, но мялись, однако там турэндуро на спицах ехали, у них ходы подвесок несколько иные и размерности колес, так что не думаю, что есть великая разница в прочности самих ободов.
Fedotov, камерные колёса спускает элементарно - "змеиный укус". На мотоцикле это редкое явление, а вот на велосипеде 99% пробоев лично у меня было именно таким образом. Физика процесса проста - при сильном ударе о ребро резина прожимается, камера внутри складывается таким образом, что оказывается зажата между ребром препятствия и ободом. Даже через стенку покрышки пробивает камеру насквозь. В эндурные колёса ведь давление качается относительно небольшое. У меня, например, по мануалу всего 1.5 в перед и 1.8 в зад качать надо, а зимой я и вовсе до 1 атм спускаю. В тяжелые моты чуть побольше, но не сильно.
На картинке велосипедное колесо, но принцип тот же.
Есть конечно специальные камеры, устойчивые к подобным вещам. Но они толстые и тяжелые, а это неподрессоренная масса, поэтому на гражданке их мало кто использует. Они как правило в эндуро и мотокроссе применяются. Правда в случае с профессиональным внедорожным спортом уже появились и более удобные и эффективные вариант, например tubliss или мусс. Пока это очень дорого, но возможно со временем они полностью вытеснят камеры. Потому что спущенное колесо это проигранная гонка.
Спицы 17" передние комплект 32шт 690 руб.
Купить В наличии 
Спица 14" 3 шт. внешняя 100 руб.
Купить В наличии 
Трубки для спиц 35шт фиолетовые 280 руб.
Купить В наличии 
Спицы KAYO 14" передний диск компл16 шт. 347 руб.
Купить В наличии 
Трубки для спиц 35шт синие 280 руб.
Купить В наличии 
Трубки для спиц 35шт желтые 320 руб.
Купить В наличии
Обод колеса 17"х1,6 сталь KAYO 1 316 руб.
Спицы KAYO 16" внешние компл. 16 шт 260 руб.
Обод колеса 14"х1,85 сталь KAYO 1 254 руб.
Обод колеса 19"х1,6 сталь KAYO 4 025 руб.
Каждый владелец мотоцикла рано или поздно сталкивается с вопросом, где купить качественные спицы для своего питбайка. Проблема приобретения мотоциклетных спиц ни в коем случае не должна недооцениваться. Ведь от этого напрямую зависят не только характеристики проходимости мотоцикла, но и безопасность водителя.
Классификация мотоциклетных спиц
Перед покупкой спиц для колеса вашего питбайка необходимо разобраться, в чем же заключаются различия между моделями. Абсолютно все спицы можно условно разделить на три группы:
- Для использования на переднем колесе (самые легкие, предназначены для установки на обод переднего колеса);
- Спицы для заднего обода (самые тяжелые, т. к. при их изготовлении используется особый крепкий сплав; рассчитаны на повышенную нагрузку, которую несет тяговой обод ведущего колеса);
- Универсальные (могут устанавливаться как на передний, так и на задний обод вашего питбайка).
Кроме этого, все спицы, которые вы можете купить, различаются между собой размером. В зависимости от диаметра вашего колеса, вам необходимо выбрать один из типоразмеров, предназначенных для установки на обод диаметром в 12, 14, 16 или 19 дюймов.
Чтобы не ошибиться при выборе и не купить неподходящие спицы или спицы, которые невозможно установить на вашу ступицу, обязательно проконсультируйтесь с продавцом перед покупкой. Ведь если диаметр вашего обода составляет R12, то спицы, предназначенные для установки на 14, 19 или 16-дюймовые обода, не подойдут. Вам необходимы спицы, устанавливаемые исключительно на ступицу обода колеса с размером R12.
Для того чтобы вам легче было ориентироваться в ассортименте, обратите внимание на типоразмер обода вашего мотоцикла. Он должен выглядеть следующим образом: r12/60/90. Значения после латинской буквы R и являются диаметром обода. То есть если у вашего обода типоразмер r12, то вам необходимы спицы на колеса с диаметром в 12 дюймов.
Где и как приобрести?
На сегодняшний день рынок перенасыщен предложениями о продаже мотоциклетных спиц. Но как говорилось ранее, вам в первую очередь необходимо обращать внимание на качество. Если вы желаете купить спицы для установки на ступицу вашего мотоцикла в интернет-магазине «PitBike Club», то в качестве покупки можете и не сомневаться. Кроме этого, на страницах нашего онлайн-каталога вы можете найти спицы, предназначенные для установки на 12, 14, 16 и 19-дюймовые колеса.
В свою очередь, наши консультанты любезно помогут вам при выборе спиц и других запчастей для питбайка.
23.10.2014 NEMEC 2 комментария
21086
Если обод просто смещен относительно оси вниз на 1.5 мм. — значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц. Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами 1,2.10,11. которые, явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не .устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка — такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.
В этом случае вторые, те. которые сначала все продумывают, действуют так. С учетом угла наклона спиц 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).
Как видно из рисунка, спицы 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2.5 оборота. Далее придется укоротить и спицы 8, 9, 12 и 13, на несколько меньшую величину — 1,5-2 оборота. Незначительно укоротятся спицы 7 и 14 (примерно на 0.5 оборота). Наверху удлиняют также спицы Д и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться. Учтите, что если вы будете действовать вот так. а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо куда сложнее.
Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.
Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?
Прежде всего усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис.2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим.
Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.
Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение — на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 град. устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.
Начиная сборку, прежде всего проверяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.
В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, различный износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т.д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансировано и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.
Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальньм. Однако и в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.
Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама гуляет на несколько миллиметров туда-сюда, к сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально села на свое место.
Как правильно регулировать натяжение спиц при сборке колеса: 2 комментария
Про силу натяжения ничего не сказано, а жаль..
На топовых вело колёсах до 150 кг(на каждую спицу), к слову говоря.
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Читайте также: