Сколько платины в дмрв ваз
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Если у Вас накрылся ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха или расходомер) — не спешите покупать новый. Попробуйте его сначала почистить! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ОН ПОЛОМАЛСЯ — ОН НЕ ЗАРАБОТАЕТ! ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОМОЖЕТ ВАМ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОН ЗАГРЯЗНИЛСЯ! В любом случае вы ничего не теряете (ну если только 150 рублей на жидкость для очистки карбюратора), а при удачном исходе — экономите пару тысяч рублей.
Итак перед тем как начинать чистить датчик его нужно разобрать, для этого нужно открутить два шурупа. Вообще они окручиваются ключом типа звёздочки но у меня такого не оказалось а покупать набор ради того чтобы разобрать датчик я не стал. Откручивал плоскогубцами у многих это не получается я думаю потому что зажимая шляпку шурупа в плоскогубцах не стоит пытаться повернуть шуруп плоскашами, нужно зажав его повенуть датчик — я так все откручивал.
При обращении с датчиком не дотрагивайтесь до платиновых нитей! Да-да они из платины, поэтому и цена у датчика соответствующая)
Это может испортить даже исправный датчик, так что чистить нужно аккуратно.
После того как разобрали ДМРВ, приступаем к чистке: распыляем жидкость одним кратковременным нажатием на места указанные
стрелочками, ждём пока жидкость испарится повторяем не меньше 3-х раз пока стекающая капля не станет чистой.
Вот и всё собираем ДМРВ и проверяем, сразу скажу что эта операция не даст вам 100 процентную гарантию в воостановлении рабочих
параметров. Последний датчик у меня так и не заработал видать ему совсем писец пришёл, зато старый теперь работает как новый!
И ещё если вы решили покупать новый ДМРВ, посмотрите какой у вас стоял до этого,
у них разные номера для разных ЭБУ, я например знаю
такие как: 116, 037, 004… хотя внешне они одинаковые, могут ещё дополительно помечаться к примеру зелёным пятном.
Комментарии 10
В BOSCH за 100$ не будет платиновых нитей! Вам надо брать VDO за 250-300$ чтобы вы увидели там платину и более верные показания датчика! Уже не раз об этом писалось и говорилось… где какие нити стоят
Ох, блин. Чего я не посмотрел в интернете прежде чем лезть в датчик. Был рабочий датчик слегка запыленный, машина тупила. Купил новый ДМРВ, ждал 2 недели… Машина ожила, но датчик сам по себе умер через 20 минут работы… Обидно, досадно, но ничего не поделать. Горит ошибка, мозги датчика вообще не видят. Поставил старый родной, ошибка погасла, но машина снова стала тупить… Решил почистить, все, что сделал- протер мягкой тряпочкой эти штырьки и воздушный канал с зеркальной поверхностью… Машина стала тупить еще больше. Прикоснулся отверткой, мне показалось, что штырек погнут. И все, датчик мертв, больше его мозги авто не видят. Что с ним, что без него… Не повторяйте моей ошибки, а такая чистка помогла бы, как мне кажется… Выложу фотки раскуроченного датчика на днях. Опять заказал новый.
Конечно есть еще вариант, съездить на ней в литву, поменять все что можно и вернуться почтит на новой машине, там это обойдется примерно в 2 тыс. зеленых, но это того будет стоить.
Ну да ну и плюс процент на бензин. Ну в любом случае выгоднее чем у нас. Можно так же в беларуссию и прочие)
Это я уже понял, только вот цена на это ДМРВ уж слишком кусается, не оригинал, тайвань или китай, 3 с лишним рубля стоит и хватает их на две недели, деньги короче на ветер выкидываешь, а бу брать за эти же деньги, это как повезет.
Согласен. Ну н как раз из за этих нитей так и стоит… Можно я думаю попробовать замутить от какой нить иномарки) В любом случае возможен вариант найти наиболее подходящий и вкорячить его туда)
Съездив на диагностику, мне сообщили что мой датчик массового расхода воздуха или просто ДМРВ, почти мертв. Перед покупкой решил проверить его на работоспособность, на всякий случай, ведь стоит он недешево около 2000 руб.
Полазив в интернете почитав статьи, стал действовать.
Для замера напряжения, съездил и купил обычный мультиметр.
В мультиметр воткнул провода + и –. Поставил напряжение на 20 вольт.
Взял две булавки и воткнул их в провода ДМРВ, одну на желтый провод, а вторую на массу, зеленый провод.
В булавки воткнул минусовой и плюсовой провод. Плюс желтый, минус зеленый.
Включил зажигание и мультиметр сделал замер. Результат напряжение 1.05
В некоторые статьях замеряли напряжение немного другим способом, насовсем точным.
Плюсовой провод вставляли также в желтый провод.
А вот минусовой, на массу кузова. Я его воткнул между пружинами замка капота.
Результат немного изменился, мультиметр показал 1.06.
Если датчик полностью исправен то замер должен колебаться от 0.99 до 1.00.Хотя на некоторых статьях писали что можно даже и до 1.04.
Каким статьям верить даже не знаю.
Также писалось, что датчик можно поднять с того света, если промыть его специальной продаваемой для этого жидкостью. Хотя можно этой жидкостью его и убить.
Я не стал промывать, решил уж лучше куплю новый.
Также набрел на очень полезную статью, о том как определить настоящего ДМРВ, от поделки. www.niva-faq.msk.ru/tehni…ch/infoVAZ/podd_bosch.pdf
Реально статья помогла, в одном из магазинов видел этот левый датчик.
Съездил в магазин и купил ДМРВ для 1.5 литрового движка, заодно и графитовый шланг купил.
Там же перед магазином подключил мультиметр и замерил напряжение, оно составило 1.00 датчик в идеальном состоянии.
Также слышал что неисправный датчик ведет к повышенному расходу топлива. И для замера специально перед выездом из дома в магазин, замерил бортовым компьютером расход топлива до магазина. Бортовой компьютер показал расход 11.9 литров на 100 км.
А на обратном пути, установил у магазина датчик и замерил сколько будет до дома. И был сильно удивлен, компьютер показал результат 7.4 литра на 100 км.
Но это не совсем точные данные, ведь замер был составлен на промежутке 5 километров, между домом и магазином. И в первом случаи дорого шла немного на бугор, а во втором спуск. Так что это не совсем точные данные, но разница внушает доверие.
После проезда 200 километров, датчик остановился на расходе бензина по городу на 9.4 литра на 100км и это с повышенным на 20-30% расходом топлива, из-за более динамичной прошивки.
Итоги
Плюсы: машина стала лучше ехать, уменьшился расход топлива.
Минусы не обнаружил
Доволен
Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.
Осторожно много фото!
Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.
Вводные данные
BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):
Проблемы
1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет
Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.
Немного теории
Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.
Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.
Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.
Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.
Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.
Варианты решения проблемы:
1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:
Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.
4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.
5. Придумать что-то своё.
Для меня выбор был очевиден.
Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.
Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.
Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.
Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.
Нашёл вот такой: KMA-200.
С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.
В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.
На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…
Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?
Набросал и смоделировал схемку:
Немного о схеме.
- Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
- Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
- Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц
Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.
Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.
Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).
Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.
Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.
На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.
Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).
Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.
Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.
После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.
Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).
За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность — мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также — за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ — покупай новый!
Роль ДМРВ трудно переоценить. Чтобы контроллер безошибочно дирижировал работой форсунок и зажигания, он должен, насколько это возможно, точно знать фактический расход воздуха двигателем. Если ДМРВ начинает врать, мотор теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, ухудшается динамика разгона.
Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на «десятках» кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура — большой, работающий при открытом дросселе, и малый — для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора — и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер — заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.
Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера — не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться.
Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление — аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд — еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает — о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.
Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы — будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее — и так далее.
Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.
Читайте также: