Сколько лямбда зондов на фольксваген бора
Решено было заменить лямбда-зонд самому. Итак начнём. У кого защита картера-снимаем. Зонд на АКЛе один,находится он на выпускном коллекторе сзади движка и справа по ходу машины,вот так это выглядит:
Место расположения не особо удобное для замены,почти вплотную к стене моторного отсека.Провод от зонда спускается вниз и проходит вдоль лонжерона между тепловым экраном:
крепится на стальных клипсах и входит в соединительную коробочку:
коробочка крепится на паре пластиковых гаек на 10:
В ней пара обычных разъёмов,там всё хорошо будет видно.Кстати,сам разъём уязвим для влаги,был весь в зелени,поэтому я замазал зазоры автопластилином или можно обмотать стрейч-плёнкой,как угодно.
При осмотре снизу двигателя я сразу отказался от попыток ухватить зонд ключом-чрезвычайно неудобно,хотя может у кого-то и получится,пробуйте. Короче,всю основную работу по замене я выполнял стоя справа по ходу машины,а вниз спускался лишь для того чтобы пропустить и соединить провод в коробке.
Замечу,что я обошёлся тем, что кроме защиты картера больше ничего не снимал,может мне и повезло в какой-то степени,может быть.
Основным инструментом был вот такой ключ на 22:
если предполагается использовать старую лямбду снова,нужно найти разрезной ключ,(есть спецключ для этого)чтобы пропустить провод и не резать провод,но мне это было не нужно и я просто отрезал его для удобства возле самого основания зонда.
По ходу дела можно столкнуться ещё с небольшой проблемой-болт под torx на кронштейне крепления провода зонда:
всё бы ничего,но поскольку место труднодоступное,лучше его заменить на обычный,что я и сделал.
Вот общий вид лямбда-зонда:
Новый был куплен в экзисте, бошевский(VAG-номер:06A 906 262 AK;я поставил аналог Bosch-0 258 006 261):
Какой лямбда-зонд купить для Фольксваген Бора 1.6? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Volkswagen Bora бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.
Датчик лямбда-зонда Фольксваген Бора 1.6 можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Фольксваген Бора 1.6 можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.
Цена лямбда-зонда:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Лямбда-зонд Фольксваген Бора 1.6 первый | от 2100 руб. | |
| Лямбда-зонд Фольксваген Бора 1.6 второй | от 2800 руб. | |
| Лямбда-зонд Фольксваген Бора 1.6 нижний | от 2100 руб. | |
| Лямбда-зонд Фольксваген Бора 1.6 верхний | от 2700 руб. | |
| Лямбда-зонд Фольксваген Бора 1.6 универсальный | от 1600 руб. | |
| Обманка лямбда-зонда Фольксваген Бора 1.6 (эмулятор) | от 1900 руб. |
Купить лямбда-зонд:
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.
Цена кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Производители лямбды:
1. Bremi (Германия)
2. Huco (Германия)
3. ERA (Италия)
4. NGK (Япония)
5. Bosch (Германия)
Применимость заказанного товара «Лямбда зонд» будет проверена менеджером по VIN коду (номеру кузова/шасси автомобиля). Если автозапчасть не подходит, мы постараемся предложить вариант по схожей стоимости и качеству.
- Страна производитель : Чехия
- Артикул : 4005-0001
- Лямда-зонд : Регулирующий зонд
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Тайвань
- Артикул : 99060087301
- Количество полюсов, полюс : 4
- Общая длина, мм : 750
- Присоединение / зажим : При необходимости подогнать штекер
- Рекомендуемый интервал технического обслуживания, км : 160000
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193801500
- Длина кабеля, мм : 510
- Количество проводов : 4
- Наружная резьба, мм : M18 x 1,5
- Ширина зева гаечного ключа : 22
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Великобритания
- Артикул : OS-08P
- Длина кабеля, мм : 200
- Длина, дюйм : 7.87
- Количество полюсов, полюс : 4
- Сопротивление, Ом : 4
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Чехия
- Артикул : 4005-0008
- Лямда-зонд : Отопленная, Регулирующий зонд
- Параметр : 251692
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Тайвань
- Артикул : 99060089401
- Количество полюсов, полюс : 4
- Общая длина, мм : 1760
- Присоединение / зажим : При необходимости подогнать штекер
- Рекомендуемый интервал технического обслуживания, км : 160000
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193801300
- Количество проводов : 4
- Лямда-зонд : Диагностический зонд
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193803200
- Длина кабеля, мм : 625
- Количество полюсов, полюс : 4
- Лямда-зонд : Отопленная, Регулирующий зонд
- Размер резьбы : M18 x 1,5
- Рекомендуемый интервал технического обслуживания, км : 100000
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Великобритания
- Артикул : OS-15P
- Длина кабеля, мм : 200
- Длина, дюйм : 7.87
- Количество полюсов, полюс : 4
- Сопротивление, Ом : 9
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193802800
- Количество полюсов, полюс : 4
- Общая длина, мм : 1000
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193801900
- Длина кабеля, мм : 500
- Количество проводов, Провод : 4
- Лямда-зонд : Отопленная
- Напряжение, В : 12
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193800500
- Длина кабеля, мм : 620
- Количество проводов : 4
- Наружная резьба, мм : M18 x 1,5
- Ширина зева гаечного ключа : 22
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Тайвань
- Артикул : 99060088601
- Количество полюсов, полюс : 4
- Общая длина, мм : 750
- Присоединение / зажим : При необходимости подогнать штекер
- Рекомендуемый интервал технического обслуживания, км : 160000
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Тайвань
- Артикул : 99060089801
- Количество полюсов, полюс : 4
- Общая длина, мм : 710
- Рекомендуемый интервал технического обслуживания, км : 160000
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Италия
- Артикул : 8845 29076
- Количество полюсов, полюс : 4
- Общая длина, мм : 760
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193802600
- Количество проводов : 4
- Лямда-зонд : Регулирующий зонд
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Дания
- Артикул : 1193802400
- Длина кабеля, мм : 480
- Количество проводов : 4
- Наружная резьба, мм : M18 x 1,5
- Ширина зева гаечного ключа : 22
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
- Страна производитель : Германия
- Артикул : 0 258 986 507
- Количество полюсов, полюс : 4
- Присоединение / зажим : При необходимости подогнать штекер
- Рекомендуемый интервал технического обслуживания, км : 160000
- Показать все характеристики Скрыть характеристики
Товаров в корзине:
Лямбда зонд (кислородный датчик 1 и 2) есть в продаже на следующие поколения VOLKSWAGEN BORA
Используйте фильтр выше для точного подбора товара «Лямбда зонд» на ваш Фольксваген Бора, либо воспользуйтесь помощью нашего менеджера.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
От мозга могут идти только 1 и 2. Прогонять 12 ампер подогрева лямбды через мозг никто не будет. На VR6 93-го идёт только два провода тонких, в оригинале.
Скорее всего сигнальный провод замкнут ещё на что-то.
"Прогонять 12 ампер подогрева лямбды через мозг. никто не будет."
Плохо ты, брат Швейк, колхозников знаешь.
Хм, не горячись. Вы оба можете быть правы. :) > 1. Подогрев лямбды - это 2 А, а не 12, и при прогреве ток уменьшается. Сам лично измерял, когда колхозил лямбду в машину, в которой её сроду не было.
Ты какую лямбду вкрячивал? От чего и куда?
Вот у меня в Пассате Б4, подогрев лямбды сидит на предохранителе 20ампер, вместе с бензонасосом. Насос потребляет порядка 5 ампер.
Так что потребление в 10-12ампер, вполне нормально. Особенно у тех машин, где ляьбда стоит далеко от коллектора и плохо греется выхлопом.
И по поводу "при прогреве ток уменьшается". Это получается само собой, и к управлению от мозгов, отношения не имеет. Там в лучшем случае тупые контакты реле.
> 2. В VAG_COM есть такой пунктик "подогрев лямбда-зонда", и он показывает, включен подогрев или нет. Значит, мозг всё же управляет подогревом.
>
Это всего лишь декларация, а не реальное измерение, это просто сигнал включения на силовое реле.
И что ты в ЕЛСА увидеть хочешь? :) > Лямбда-зонд я ставил обычный бошевский четырёхконтактный. Ток мерял тестером, получилось что-то около 2А, по мере прогрева ток уменьшался.
За какое время? И до какой величины?
Думаю, что ты знаешь ответ на пресловутый вопрос: "Почему лампочки перегорают, в момент включения?".
Ответ: "потому, что сопротивление холодной нити накаливания, ниже, чем сопротивление нагретой. Поэтому ток при включенн(и выделяемая на спирали мощность) максимальны."
Так же и с твоим примером. После прогрева "тела лямбды", ток несколько уменьшается. Уменьшается из=за увеличения сопротивления самого нагревателя.
Но! Я написал эту фразу "Это получается само собой, и к управлению от мозгов, отношения не имеет. Там в лучшем случае тупые контакты реле." Именно потому, что ни каких схем стабилизации температуры, внутри самого лямбдадатчика нет.
А то, что ты пишешь дальше:
> Регулировка нагрева - это не миф, она есть у некоторых ЭБУ. В частности, у Боша есть М 7.9.7, который ставится на отечественные машины. Ниже цитата из описания распиновки:
> "48 Выход управления нагревателем датчика кислорода. Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0. 100% в зависимости от температуры и влажности в области установки датчика."
Это пример того, что можно делать, изменяя скважность сигнала, подаваемого на силовое реле, которое включает подогреватель. Но увы, измерителей "температуры и влажности в области установки датчика" просто нет. Поэтому основываться не на чем, вот и не регулируют. А тупо греют.
И даже если допустить, что такая регулировка была бы в момент твоего замера, то был бы слышен "зуммер" реле и показания потребляемого тока, изменялись бы хаотично.
Да и на машине вопрошавшего, стоит весьма старый Motronic.
> Жаль, что это обсуждение не принесёт пользы автору первого поста, по Интернету как-то не очень диагностика получается. Хотя . если бы он замерил напряжения на этих пяти проводах, может что-то бы можно было сказать.
Да собственно там и так понятно "что должно быть".
Можно всё гораздо проще. На разъёме два белых провода, чёрный и серый.
Белые - это подогрев (земля и плюс, полярность не важна).
Серый и чёрный - это сигнал.
Для проверки живости лямбды греть её не надо. Она будет выдавать показания, пусть и не очень попадающие в действитеольность.
Обратную сторону разъёма на лямбду тоже нужно проверить:
1. На одном проводе плюс, который есть только! при работающем бензонасосе (машина заведена).
2. На втором проводе земля.
3. На трётьем тонком проводе тоже земля.
4. На четвёртом проводе опорные 0.5 вольта от мозга.
А вообще, надо брать электросхему, вскрывать жгут проводки и разбираться. Благо на этом моторе это не сложно.
Читайте также: