Синус в автозвуке что это
В связи с тем что часто возникают вопросы о построении боевого короба, то я поделюсь одним текстом написаным известным человеком в SPL кругах Вадимом Черемухиным, капитаном команды Digital Designs Russia.
Многие спрашивают о том, как сделать результат. Пожалуй создам одну тему и тут полностью и подробно отвечу на ваши вопросы. Искренне надеюсь на то, что тема в виде откровенного диалога поднимет результаты всей команды в целом!
Итак, в этой теме давайте обсудим SPL-системы классов типа "любитель", "сток", "стрит". Для удобства, писать буду по пунктам. И если повторите все пункты тщательно, конечный результат будет на уровне рекорда страны с соответствующей системы. СТЕНЫ, ЭММА, СПЛ-шоу — обсуждаем в других темах.
1. Работаем с салоном. Салон — это то, что дает САМЫЕ большие прибавки, потому, необходима самая тщательная работа именно тут.
1.1. Полностью разбираем салон — вытаскиваем абсолютно все элементы, достаем и удаляем ото всюду вообще все родные шумо-вибро изоляторы, греем и отскребаем родную шви со всех поверхностей — все это дерьмо должно быть удалено.
1.2. Достаем все стекла если они съемные, покупаем стекольный черный герметик и вклеиваем стекла на место. Сначала вклеиваем стекло в резинку, затем, заливаем герметик в резинку и вставляем стекла, затем еще раз проливаем герметиком под резинкой уже вставленное стелко. Стекла должны быть ОЧЕНЬ прочно и надежно вклеены. Если в машине стелка вклеены с завода, то обязательно пройдитесь герметиком и тщательно все пролейте еще на раз.
1.3. Достаем все уплотнительные резинки и заново вклеиваем их на силиконовый герметик. В уплотнители дверей и крышки багажника рекомендую в резинку запихать самый дешевый 8ga проводок для более плотного прилегания уплотнителя.
1.4. Жидкими гвоздями по металлу укрепляем все ребра жесткости, на крыше, внутри дверей… Необходимо приклеить ребра, особенно на крыше, очень надежно.
1.5. Просушиваем, тщательно моем и обезжириваем весь металл растворителем. Это очень важно.
1.6. Начинаем делать вибро-изоляцию. Использовать можно только твердые материалы, типа визомат МП или изопласт "bi-foil". Обязательно тщательно прогревать феном и прокатывать, удалять все воздушные пузыри между поверхностью и материалом. Виброизоляцию необходимо делать в 4 этапа.
Этап 1 — закатываем внутренние и трудно-доступные поверхности, например, внутри дверей.
Этап 2 — тщательно закатываем абсолютно все отверстия, включая печку, все дырки, все заглушки, все резинки. Полосками виброизоляции дополнительно укрепляем ребра жесткости, особенно на крыше.
Этап 3 — устраняем "воздушные карманы". Что такое воздушный карман — возьмите кружку, и со всей дури дуньте в нее, эффект от работы воздушного кармана сразу же поймете. Типичные воздушные карманы — ниши внутри дверей, полость в багажнике под запаску, ниши в багажнике. Для этого можно применять фанеру или алюминиевый композит, но если пользуетесь виброй, то 2 слоя на этом этапе — это минимум. Заделывать карманы нужно жестко и герметично, удобно сначала заделать фанерой, затем поверх наклеить вибру. И что уж тут лукавить — это нарушение правил, которое никто никогда еще не проверял, но если вы сделаете один слой как того требуют правила некоторых форматов — потеряете не много.
Этап 4 — закатываем пол, двери, багажник сплошным слоем виброизоляции, всю поверхность. Крышу закатывать нельзя, нужно только укрепить ребра.
1.7. Начальная подготовка салона завершена, в результате у вас должен получиться очень жесткий и герметичный салон. Салон не собираем, а переходим ко второму этапу.
2. Проводка и питание.
2.1. Без разницы какую марку проводов вы используете, лишь бы была медь. Алюминий, даже самый хороший кабель, пропускает на 30% меньше тока.
2.2. Силовая проводка — очень и очень важный пункт. Необходимо на каждые 100А тока проложить 1 протяжку 0Ga на плюс и 1 протяжку 0Ga на минус от капота до багажника. Рекомендую пользовать АНЛ-предохранители, на каждый провод 100А.
2.3. Установка второго акб в багажнике допускается правилами. Рекомендую второй АКБ герметично установить в одном из воздушных карманов (в нише запаски например), а проводку от подкапотного АКБ вести сразу в багажный АКБ, от багажного АКБ к усилителю.
2.4. Контакты — это то, что еще важнее проводки. Все соединения проводов должны быть опрессованы. Не каждый по отдельности, а сразу все. То есть, если к акб подходит три плюса 0Ga, то покупаете одну клемму на 150кв.мм и пихаете все 3 провода в нее, обжимаете сразу же 3 провода одновременно.
2.5. Все клеммные соединения должны быть тщательно отшлифованы и идеально плотно прилегать друг к другу. Рекомендую токопроводящую смазку использовать вообще везде. Контакты должны быть соединены очень плотно, максимально тщательно.
2.6. Все места, где провода заходят в салон — обязательно через прокладку(гофр) и все это обильно залить герметиком.
2.7. Не забываем заменить родные провода от генератора до АКБ, от АКБ на массу, от АКБ до двигателя. АКБ в багажнике так же необходимо подключить к массе.
2.8. Проводку на усилитель необходимо тянуть от АКБ в багажнике. Она должна быть максимально короткой.
3. Строим первый тестовый ящик.
3.1. Направление не имеет значения, сам направляю все вверх для первой конструкции. НИЧЕГО НЕ СКЛЕИВАЕМ, НО ПРОКЛАДКИ ИЛИ СИЛИКОН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО, не жалейте саморезов, и не жалейте денег на хорошие саморезы!
3.2. Частота не имеет значения, толщина стенок ящика — от 15мм до 24мм, рекомендую 18-21мм.
3.3. Начальный объем — минимально-возможный, но с обязательной возможностью многократного увеличения объема. К примеру, на паре 8" можно начать с 16 литров, для одной 12 — с 20литров.
3.4. Нужно использовать круглый порт. Площадь порта — примерно от 1/2 до 2/3 от площади диффузора.
3.5. Диаметр фланцев — 1.3-1.5 от диаметра трубы, профиль раскрыва — эллипс, высота фланцев — 0.5-0.75 от диаметра трубы.
3.6. Общая длина порта — 2.4 от диаметра трубы с возможностью как удлинить, так и увеличить.
4. Первые замеры в пустом салоне.
4.1. Необходимо полностью зарядить акб, все подключить. Сначала сабвуфер подключаем последовательно и не ниже 1Ом!
4.2. Все настройки и эквалайзеры в среднее положение или в ноль, уровень сабвуфера — в максимум. Все фильтры на усилителе — в крайние значения, никаких басбустов.
4.3. Включаем 50Гц синус, на магнитоле по прибору выставляем громкость 127-130Дб, на этой громкости промеряем все частоты от 40 до 75Гц. После каждого замера заряжаем акб! Паузу использовать нельзя, только накатом до нужного значения. Смотрим где максимальный результат.
4.4. Снова включаем синус 50Гц, выставляем громкость на магнитоле на уровень 132-135Дб и снова промеряем, но теперь +- 10 от предыдущего значения. Смотрим где максимальный результат.
4.5. Не меняем громкость. Сначала работаем объемом, по 3 литра увеличиваем и каждый раз промеряем все частоты +- 10Гц от максимального значения. Ищем максимальный результат.
4.6. Когда наигрались с объемом, промеряем длину порта. Пробуем сначала укорачивать по 2см и ищем максимальный результат таким же способом.
4.7. Включаем синус на частоте на 2Гц ниже частоты с максимальным результатом, настраиваем уровень магнитолы. Выставляем уровень усилителя в минимум, дуем накатом, смотрим на какой громкости максимальный рез. Чуууть чуть добавляем уровня, снова накатом дуем на той же частоте, смотрим. Находим сначала максимальный результат, затем, уменьшаем уровень на 0.3-0.5Дб ниже.
4.8. Промеряем частоты +-5Гц от ранее полученного максимального значения и смотрим что изменилось, куда ушла настройка. Пробуем менять длину порта +-1см и объем +-1литр, перенастраиваем ящик до получения максимального результата на настроенной громкости.
4.9. Теперь герметизируем стыки корпуса и снова перенастраиваем.
4.10. Тестовый ящик настроен, все готово к сборке салона. ВСЕ ТЕСТЫ ТЩАТЕЛЬНО ЗАПИСЫВАЕМ.
5. Собираем салон. Это самый важный момент всей работы…
5.1. Ничего не отключаем, систему не разбираем, тк нам необходимо обмерить вклад каждого элемента салона…
5.2. Сначала устанавливаем панель. Если панель не цельная, то устанавливаем каждый элемент поочередно. Все элементы, которые вы установите далее — снизят частоту и снизят результат. Целью поэлементного тестирования является понять, какой вклад вносит каждый элемент и постараться минимизировать потери. Итак, как выглядят тесты — установили элемент, промеряем +-10Гц, смотрим что вышло. Далее пробуем что то изменить, например, прикрутить и укрепить элемент, и промеряем снова.
5.3. Когда уже все попробовали, даже полнейший бред, который казалось бы и влиять то не может. Окончательно собираем панель и перенастраиваем ящик — меняем объем и длину порта до получения максимального результата, каждый раз промеряем +-10Гц от максимальной частоты. Аккумуляторы заряжаем после КАЖДОГО замера.
5.4. Панель установили, собираем дверные обшивки. Таким же образом. Устанавливаем герметично и прочно, промеряем, пробуем протягивать, промеряем, пробуем лепить вибру на обшивки, промеряем…
5.5. Таким образом необходимо поэлементно собрать весь салон, и перенастроить ящик после тестирования каждого элемента. Каждый элемент будет работать идеально с минимумом потерь, а может даже и даст плюс…
6. Самая сложная работа сделана, все что вы делаете дальше — можно смело показывать кому угодно, но никто не повторит результат, даже если соберет точную копию вашего ящика даже близко. Как правило, самым важным пунктам посвящают 1-3 фотки, типа "вот разобрал салон, вот сделал ШВИ, вот собрал салон". Следующий шаг — тестируем конструкцию ящика.
6.1. Все вы уже уяснили как работает "воздушный карман", так вот, перед нами теперь 3 задачи — 1. заставить динамик работать "на дне кармана", 2. заставить корпус не удерживать давление внутри себя, а максимально эффективно воздействовать на порт, 3. заставить порт работать "на дне кармана". Как пример такой конструкции — динамик в одно крыло, порт в другое. Ну или, динамик в нише для запаски, порт в крыло… В общем — кто на что горазд, но эти тесты уже не дают такого прям сильного роста реза как салон, но 1-1.5Дб получить можно.
6.2. Вы уже выяснили, какие параметры корпуса вам нужны. Собираем новую тестовую конструкцию слегка уменьшенного объема с возможностью последующего увеличения и чуть увеличенной длиной порта той же площади, опять клей не применяем, но герметизируем стыки тем же вибриком или липучкой.
6.3. Тестируем на той же громкости, что и предыдущую конструкцию, доводим конструкцию до идеала.
6.4. Собираем новую конструкцию, снова пробуем. И так до получения идеальной конструкции.
6.5. Пробуем увеличить площадь порта на 2-3% и удлинить на 3-5%. Промеряем в том же объеме длину. Затем, пробуем уменьшить на 2-3% и снова промеряем…
7. Тесты сделаны, уже отличный результат должен быть получен. Следующий шаг — увеличение мощности.
7.1. Еще раз пробуем, идеально ли точно настроена конструкция. Пробуем изменять объем +-1л и длину порта +-5мм.
7.2. Промеряем еще раз на повышенном сопротивлении частоты +-10Гц от частоты с максимальным результатом. Записываем результат, но смотрим не на сам результат, а на разницу между значениями. Записываем.
Если вы все сделали правильно, то результат при понижении частоты от той, на которой макс.рез., должен падать вместе с ходом, а при повышении частоты — результат тоже падает, но динамик уже не контролируется и ход растет.
7.3. Это самый важный пункт, который сохранить жизнь подвижке. Теперь убавляем гейн ровно на половину от того значения, которое было ранее, переключаем сопротивление на пониженное. Начинаем замерять на частоте от -7Гц от той частоты, где был макс. рез., замеряем, записываем, замеряем -6Гц, записываем и смотрим разницу. Сравниваем с той разницей которая уже была зафиксирована на повышенном сопротивлении. Замеряем -5Гц, снова сравниваем, замеряем -4Гц… И как только на следующей частоте результат становится ниже — замеры прекращаем, потому что ошибка 2Гц вверх(не вниз как принято считать у нубов) уже может убить саб.
7.4. Записываем частоту и сравниваем, на сколько она отличается от той, где был максимальный результат на повышенном сопротивлении. На самом деле, частота с максимальным результатом не меняется, меняется лишь контроль усилителя, от того, динамик уходит в перегруз раньше, потому нубам кажется, что "частота с понижением мощности уходит вниз", ну а тк мощности стало больше, то это заблуждение похоже на правду, тк рез даже на новой частоте становится выше.
7.5. Уменьшаем объем на 0.5л., делаем то же самое тестирование. Если 1л. недостаточно чтобы вернуть макс. рез на старой, как правило более высокой частоте, то зажимаем еще на 0.5л. и так до достижения макс. реза на той же самой частоте, на которой он и был ранее. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1Л, ТК ЭТО СДВИНЕТ НАСТРОЙКУ ОЧЕНЬ РЕЗКО.
7.6. После того, как макс. рез найден, начинаем настраивать гейн. По чуууть чуть увеличиваем и повторяем тот же замер начиная с частоты -4Гц от максимальной. Если частота опять смещается вниз, но результат не вырос, то это не значит что мощность не увеличилась, это лишь значит что нужно настроить объем(чуть зажать). Затем снова чуть увеличиваем гейн и сначала, так до получения максимального результата и максимальной полезной мощности.
7.7. После того, как максимальный результат получен на нужной частоте, зажимаем объем еще на 0.5-1л, это сохранит жизнь динамику когда вы основательно зарядите батарейки.
Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании "Корпорация автозвука " В Огнях"". Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.
На сайте "Корпорация автозвука " В Огнях"" имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания "Корпорация автозвука " В Огнях"" не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.
Личные сведения и безопасность
Компания "Корпорация автозвука " В Огнях"" гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В определенных обстоятельствах компания "Корпорация автозвука " В Огнях"" может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.
Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе "Аккаунт" > "Профиль".
Чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания "Корпорация автозвука " В Огнях"" с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.
Как и многие другие сайты, "Корпорация автозвука " В Огнях"" использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того, с помощь этой технологии "Корпорация автозвука " В Огнях"" настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.
Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.
Чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи
Ребят, постоянно слышу про-то как советуют добавить синусоидальный сигнал, а как конкретно никто не говорит, неоднократно спрашивал, но постоянно игнорят, поиск как всегда ничего конкретного. дайте ссылочку, или объясните как делать на пальцах буду благодарен!
С уважением Капитан Улитка.
- Нужен синус 315 Гц
- Синус+
- СМТ - ФИНАЛ! Памятка для участников в СПЛ( Синус)
- Наложение синуса?
- Вопрос по клиппу и синус 315гц?
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Ни разу не Бригадир
смотря куда добавить, если в музыку то SoundForge поможет
у меня есть 10й саундфордж, но на английском, и какими плагинами пользоваться?
дык енто нарезки. или с дбдраговского диска можно.
а расшифровать можно. вроде не отсталый, но всё равно ничего непонятно(
Ни разу не Бригадир
как-бы спасибо, но хотелось всё-же практических советов, типо включи тут нажми там
2 SergeyKRG как понимать такую фразу?
Ну смысл добавлять синус в песню. чтоб баса больше было? вы новерно в Вивалтди или ещё куданить пытаитесь запихнуть бас? не понятно мне это, хотите синус качате нигеров, у них точно во всех песнях синус, или Пендулум, галимый синус, в нигерах от 38 до 47гц варьируеться синус, Пендулум повыше.
отвечу для чего используют синус- синус используют на соревнованиях для того чтобы достичь максимального звукового давления! обычно разница на синусе и на музыке составляет примерно 2-4 дб. никто синус отдельно не слушает а лишь с помощью его точно настраиваеться боевой ящик! ведь давить надо не во всем диапазоне, а лишь на опред. частоте обычно совпадающей с частотой салона машины! но надо учитывать тот факт что при повышенном давлении частота сползает вниз, поэтому короб надо настраивать всегда пониже резонанса на пару дб. примерно так
Для начала необходимо скачать сборник тестовых аудиотреков для настройки.
Перед тем как непосредственно приступить к настройке, проверьте правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы на динамики промаркированы полярностью «+» и «-». Динамики также имеют такую маркировку. Но проведя провода к магнитоле можно перепутать полярность. Ничего смертельного не произойдет. Все будет работать, но динамики на низких частотах начнут работать по разному, в противофазе: один вперед а другой назад. Это выразится в полном отсутствии баса. Чтоб этого избежать берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Сообразно батарейке маркируем провода. Если динамик подвинулся назад то маркируем наоборот. Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле. Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и проч. эквалайзеры также ставим в ноль.
Если ваша система не новая и уже работала то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.
Треки № 1,2,3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать, что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук «рассыпается» по салону и звучит слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого-то из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так, а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима.
Итак, отключаем сабвуфер и тыловые динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированным. После этого включаем сабвуфер и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения сабвуфера и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.
Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем сабвуфер а регулятор громкости усилителя (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилителя (или магнитолы если усилителя нет) переводим в режим FULL . Громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки "синусы", слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет слышно, но на какой-то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4-х канальный усилитель то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.
Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем сабвуфер, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5. Металл» из папки «Проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажения, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4-х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков). Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.
Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера.
Если сабвуфер в оформлении «фазоинвертор» (ФИ) то сперва нужно установить срез сабсоника (фильтра инфранизких частот). Ставим среднюю громкость сабового усилителя и небольшую магнитолы, включаем синусы и смотрим на сабвуфер. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазоинвертора, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать, то есть риск порвать рано или поздно сабвуфер. Этот пункт нужно пропустить тем, у кого сабвуфер в оформлении закрытый ящик» (ЗЯ).
После этого выключаем все динамики, чтобы они не мешали, и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (НЧ фильтр) и его срез выставляем максимально высоким, к примеру Герц на 100. Регулятор громкости усилителя (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки "Тест треки" запускаем трек "1. Саб". Это всем знакомый гимн Бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабвуфере не услышим, что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилителе, при этом прислушиваясь как сабвуфер увеличивает громкость. Как только услышали, что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это безопасный предел сабвуфера. Если есть возможность пощупать магнит динамика, то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.
После этого включаем сабвуфер и динамики. На усилителе сабвуфера для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту, которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем по очереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от сабвуфера к основным динамикам ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилителя сделать чуть тише и послушать снова, до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилителя сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.
С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к более персональной:
На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «Тест треки» и слушаем.
На треке «2.Барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.Средние» и «4.Пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение твитеров от стекла или угол наклона напрямую, чтоб твитеры не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.
Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «Проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилителя чтобы ненароком ничего не спалить.
Ну вот собственно и все. Осталось упомянуть, что на заведенной машине при грамотной организации питания как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине, а злых негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку.
Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленную. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков.
Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют.
Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.
Показывает синус низкой частоты поданный на усилитель. Как видите в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).
В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность чем басовик. Именно по этому в блине скажем на 20Вт мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и ее хватит за глаза. Сигнал басовой частоты отрезается от пищалки кроссовером и она на него абсолютно не реагирует. Где нет высоких пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор пока мы не перегрузим усилитель. После этого картина поменяется согласно графику 2.
Из-за своих особенностей работы усилитель при перегрузке начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности называемые гармониками. И чем сильнее усь перегружен тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку они будут иметь достаточно высокие частоты кроссовер с чистой совестью их пропустит к пищалке.
Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:
То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор пока мощность не достигнет максимума, затем тут же возвращаться и двигаться в другую сторону на точно такую же величину. При этом можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время и в течение всего сигнала динамик будет двигаться охлаждая катушку и совершая максимум работы. Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным.
Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания и мы имеет вот такой график.
Поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании, то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта называется модулированием сигнала.
При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче, но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!
Вот график №3 жесткий клип:
В таком режиме динамик резко взлетая зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика. Как правило через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика дымя прогорает, скидывая видки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте.
Самая опасность клиппа в том, что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.
Подведя итог вышенаписанного можно сказать: динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и кривых рук.
Что касаемо сабов то от превышения мощности они горят достаточно редко. Рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да но не горят. И то пока саб порвется он будет аццки хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.
Именно этим свойством умело поользуются многие эс пи эльщики, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая ВДВОЕ большую неклипованную мощность от допустимой на динамик.
Зная об этих вредных явлениях приступим к настройке системы.
Качаем отсюда архив с треками.
До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы на динамики промаркированы полярностью + и -. Динамики также имеют такую маркировку. Но проведя провода к магнитоле можно перепутать полярность. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет. но динамики на низких частотах начнут прыгать по разному: один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. а это плохо.
Чтоб этого избежать берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Если динамик подвинулся назад то маркируем наоборот.
Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле. Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и т. д., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:
Если ваша система не новая и уже работала. то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.
Трек № 1, 2, 3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана.
Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.
Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность.
Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый.
После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.
Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5 металл» из папки «проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков. Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.
Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера.
Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.
После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем поочереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать чуть потише и послушать снова до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилка сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.
С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к более персональной:
На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.
На треке «2. барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.
Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям).
Ну вот собственно и все. Наслаждайтесь! Осталось упомянуть что на заведенной машине при толковом питании как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку.
Читайте также: