Шкода октавия не работает бортовой компьютер
Добрый день! Вот делюсь проблемой и решением, может кому-то будет подлезно.
У меня октавия 1.8Т 1999 г. Некоторое время назад у нее начала проявляться проблема с приборной панелью - все четыре стрелки вдруг резко уходят на "ноль" и одновременно перестает работать половина контрольных ламп и зуммер, причем через некоторое время все восстанавливается. Сначала эта проблема была так, время от времени, а потом стрелки уже практически не "оживали".
Был с этой проблемой в официальных сервисах (Пеликан и Вентус) - говорят, давайте менять панель, цена вопроса
30000 р.))) Нифига не бюджетно, так что были отправлены в сад.
Поиск по этой конференции ничего путного не дал, вроде у кого-то проблема была, а что делали, я так и не нашел.
А вот поиск по другим российским и украинским форумам показал, что проблема эта довольно распространенная, встречается у машин с панелью 1u1 919 034. И решение проблемы уже найдено, даже два (коллективный разум рулит)))
Первое (промежуточное). Как оказалось, проблема лечится вытаскиванием предохранителя №15. Плюсы - легко. Минусы - при выключении зажигания на приборную панель не поступает напряжение, стрелки остаются в положении на момент выключения, сбрасываются все показания компьютера, кроме общего пробега (часы, суточный пробег и т.д.)
Решение второе (правильное).
1. Снять приборную панель. Вообще, процедуру уже описывалась много где, так что коротко. Желательно отключить минусовую клемму от аккумулятора, руль снимать не надо (просто поставить его в нижнее положение и на себя до конца), открутить два самореза под козырьком, вынуть внутреннее пластмассовое обрамление (по бокам по две пружинные защелки,снизу два пластмассовых "зуба"). Сама панель держится на двух саморезах наверху (отвернуть, не уронив в торпедо, панель наклонить на себя) и двух полуосях внизу (аккуратно вынуть, не отломив оси). После этого отключить два разъема сзади (они с фиксаторами, фиксаторы вверх - и разъемы вылезают). ВАЖНО!! не стоит включать зажигание без приборной панели, в компьютере появляется ошибка иммобилайзера и потом на панели будет все время гореть соответсвующая лампочка.
2. Разобрать панель. Все просто, два самореза и защелки, которые видны снаружи. Надо делать аккуратно, чтобы не сломать стрелки и не порвать шкалы приборов
3. Собственно ремонт. Найти на печатной плате регулятор опорного напряжения TLE4276G V50 (микросхемка 10х15 мм с пятью толстыми "ногами", на ней есть маркировка). Надо пропаять эту микросхему (восстановить контакт, а также почистить плату между ножками микросхемы, чтобы не было замыкания).
4. Все собрать в обратном порядке.
Все. Итого, вместо 30000 р. получаем ремонт на полчаса с перекуром и, как максимум, бутылку "спасибо" человеку, который умеет держать в руках паяльник.
Рис. 80. Информационный дисплей бортового компьютера Шкода Октавия: 1 - часы (индикаторы); 2 - сигнализация о незакрытых дверях; 3 - счетчики пробега и индикация сроков технического обслуживания; 4 - индикация положения рычага управления автоматической коробкой передач.
- пробег;
- средняя скорость движения;
- продолжительность поездки;
- время.
Для управления бортовым компьютером Шкода Октавия используются кнопки А и Б на рычаге переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла.
В бортовом компьютере есть две работающие автоматически памяти. Содержимое памяти для отдельной поездки (память 1) отображается, если на дисплее появилась цифра 1. Если на дисплее появилась цифра 2, отображается содержимое памяти всех поездок (память 2). Переключение между памятью 1 и 2 осуществляется кнопкой Б.
Память 1. В памяти для отдельной поездки сохраняются сведения о поездке с момента включения зажигания вплоть до его выключения. Если в течение двух часов с момента выключения зажигания вы продолжите поездку, новые показания учитываются при пересчете текущей информации о поездке. Если перерыв продлится более двух часов, содержимое памяти автоматически сбрасывается.
Память 2. В памяти для всех поездок сохраняются данные любого количества отдельных поездок вплоть до 99 часов и 59 минут или 9999 км пробега. После превышения любого из указанных значений память сбрасывается и вычисления осуществляются снова. В отличие от памяти для отдельной поездки содержимое этой памяти не сбрасывается при перерыве более двух часов.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля сохраненные показания стираются.
Выберите требуемую память повторными короткими нажатиями кнопки Б. Для сброса функции выберите необходимую память, нажмите на кнопку Б и удерживайте ее нажатой более одной секунды.
Кнопкой Б сбрасываются следующие показания выбранной памяти:
- средний расход топлива;
- пробег;
- средняя скорость;
- продолжительность поездки.
Многофункциональный дисплей можно использовать только при включенном зажигании. После включения зажигания отображается функция, которая отображалась до включения.
Если температура наружного воздуха ниже +4 °С, значение температуры отображается вместе с символом «снежинка», тем самым предупреждая водителя о вероятности гололеда. После нажатия двухпозиционной кнопки отображается функция, которая отображалась до включения.
Наружная температура. Отображается на дисплее при включенном зажигании. Действительное значение отображается с задержкой примерно пять минут. На стоянке или при очень низкой скорости движения отображаемая температура может быть выше, чем температура наружного воздуха, из-за тепла от двигателя.
Если температура наружного воздуха стала ниже +4 °С, значение температуры отображается вместе с символом «снежинка» (предупреждение о гололеде) и раздается звуковой сигнал.
Мгновенный расход топлива. На дисплее отображается мгновенный расход топлива в л/100 км. Благодаря этому показателю вы можете откорректировать свой стиль вождения для достижения оптимального расхода топлива. В неподвижном или медленно движущемся автомобиле показания отображаются в л/ч.
Средний расход топлива. На дисплее отображается средний расход топлива в л/100 км с момента последнего сброса памяти. Благодаря этому показателю вы можете откорректировать свой стиль вождения для достижения оптимального расхода топлива. Для того чтобы узнать средний расход за определенный период времени, необходимо сбросить содержимое памяти кнопкой Б (см. выше) в начале измерения. Первые 300 м пробега (после сброса) на дисплее отображаются черточки. Во время движения значения обновляются каждые пять секунд.
Запас хода. На дисплее отображается приблизительный запас хода в километрах, который показывает, какое расстояние автомобиль может проехать на имеющемся запасе топлива в баке при соблюдении такого же стиля вождения. В основе расчета запаса хода лежит расход топлива за последние 50 км.
При экономичном стиле вождения запас хода увеличится. В случае сброса показания (после отсоединения аккумуляторной батареи) необходимо проехать 50 км для отображения соответствующего значения.
Пробег. На дисплее отображается пробег автомобиля с момента последнего сброса памяти. Если надо определить пройденное расстояние, начиная с определенного момента, необходимо сбросить содержимое памяти нажатием кнопки Б (см. выше). Максимальное значение указателя для обоих счетчиков - 9999 км. При превышении этого значения отсчет начинается с нуля.
Средняя скорость движения. На дисплее отображается средняя скорость движения в км/ч с момента последнего сброса памяти. Если требуется узнать среднюю скорость движения за определенный период времени, необходимо сбросить память кнопкой Б (см. выше) в начале измерения. Первые 300 м пробега (после сброса) на дисплее отображаются черточки. Во время движения все значения обновляются каждые пять секунд.
Продолжительность поездки. На дисплее отображается время движения автомобиля с момента последнего сброса памяти. Если необходимо определить время движения автомобиля, начиная с определенного момента, сбросьте память кнопкой Б (см. выше). Максимальное значение времени - 99 часов 59 минут. При превышении этого значения отсчет начинается с нуля.
Меню. Активация меню осуществляется нажатием на двухпозиционную кнопку А (см. выше) более одной секунды при включенном зажигании. С помощью кнопки можно выбрать отдельные пункты меню. После короткого нажатия на кнопку или отпускания двухпозиционной кнопки (примерно через четыре секунды) отобразится выбранная информация.
Skoda Octavia (Tour). Основные неисправности аккумуляторной батареи
Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи
Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля | Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель |
| Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов" | Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов |
| Не замыкаются контакты выключателя зажигания | Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе |
Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
| Неисправен выпрямительный блок | Замените выпрямительный блок |
| Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. | Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя |
| Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе |
Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения
Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:
- сульфатация электродов;
- повышенный саморазряд;
- отстающие аккумуляторы;
- короткое замыкание внутри аккумуляторов;
- нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
- механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.
Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.
Сульфатация характеризуется следующими признаками:
- при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
- плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
- газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
- при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.
Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.
- применение загрязненного примесями электролита;
- длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
- систематический недозаряд батарей;
- снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
- эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.
Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.
Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.
Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:
- наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
- применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
- хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.
Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.
Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.
Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.
Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.
Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.
Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.
Все три представленных на рынке поколения Skoda Octavia — А5, А7 и Тур — высокотехнологичные машины, буквально напичканные различной электроникой. Подушки безопасности, датчики климата, системы EPC, ESP, электронные блоки управления двигателями 1.6 BGQ 1.8, — это скорее норма, чем исключение.
Как же проверить коды ошибок на Tour и всех следующих поколениях Шкода Октавия? Как выяснить, правильно ли работают система управления климатом, подушки безопасности, системы EPC и ESP?
Оказывается, на Skoda Octavia и более новых версиях для проверки всех систем, включая электронику подвески, топливную систему, ESP и EPC запросто можно проверить, не влезая в сложную электронику автомобиля.
Для подобной операции существует диагностический разъем, который управляется посредством программы. То есть, имея на руках ноутбук, такие системы, как подушки безопасности, климат-контроль, система EPC и электроника двигателя BFQ и других маркировок могут быть проверены при помощи программы и адаптера, который находится в свободном доступе в большинстве магазинов специализированной электроники.
На данный момент, на рынке представлены всего два адаптера, которые считывают данные об EPC и прочей электронике. Они подключаются к разъему OBD, расположение которого обозначено внизу торпеды, над левой ногой водителя, и работают посредством компьютерной программы как на BFQ, так и более мощных двигателях.
Проводной адаптер VAG-COM работает с разъемом и выполняет роль диагностического оборудования.
На Skoda Octavia в его функции входят такие задачи, как проверка кодов ошибок подушек безопасности, систем ESP и ЕРС, климат-контроля, а также электроники двигателя 1.6 BFQ и более новых моделей А5.
Программа, установленная на ноутбук или нетбук, связывается с подключенным посредством разъема адаптером и считывает коды ошибок. Рядом с кодом приводится его расшифровка. Можно без труда выяснить, какая из систем на Skoda Octavia вышла из строя.
Еще одна модель диагностического адаптера, который работает посредством компьютерной программы, — это VAS 5054a. Такой адаптер также работает посредством связи через диагностический разъем на Skoda Octavia Tour, А5 и последнего поколения лифтбека. Единственное отличие — более мощный функционал компьютерной программы и возможность распознавания большего количества неисправностей, получаемых с разъема.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Ключевой момент
Таблица неисправностей, считываемых с разъема Шкода Октавия Тур и более новых поколений, имеет аналогичную структуру. В левом столбце располагается сам код, а в правом его полная идентификация. Как правило, система автоматически выдает расшифровку для каждого отдельного блока, но, если этого не произошло, стоит обратиться к справочным данным.
Так, неисправность подушек безопасности на Шкода имеет шифр Р0326. Впрочем, на Тур в этом случае загорится соответствующая лампочка на приборной панели. Она предупредит о том, что система датчиков подушек требует вмешательства.
То же касается и системы ESP, работа которой напрямую связана с работой как передней, так и задней подвески. В случае неисправности какого-либо из элементов подвески, система непременно даст сбой и выдаст значение Р0335. Часто такая неисправность системы ESP сопровождается неисправностями системы ESC, которая также отвечает за устойчивость Тур на дороге и стабилизацию курсовой устойчивости.
Неисправность системы ESC имеет на Тур шифр Р0343. При этом, на бортовом компьютере высветится ошибка ESC, которую необходимо будет обнаружить при помощи оборудования, стереть и заменить неисправный блок.
Помимо системы ESC на блоках двигателя 1.6 BFQ может возникать ошибка датчика ЕРС, который отвечает за работу электронной педали тормоза. В неисправности системы EPC и ESC можно винить как закисшие или отошедшие контакты самого электронного блока, так и использование некачественного топлива для заправки Skoda Octavia.
Помимо таких систем BFQ, из строя может нередко выходить электроника двигателя Тур. Из таблицы видно, что отдельные значения существуют для пропусков всех четырех цилиндров, электрических цепей бензонасоса, свечей зажигания и систем регулирования качества топливной смеси.
Ошибка системы управления климатом на BFQ имеет значение Р0501. Датчик управления климатом не выдает ошибки на приборной панели, и данную неисправность можно увидеть лишь посредством более детальной диагностики.
я прикупил себе v1.5 на окташе 2012 калужанке все работает с HTC Wildwire S, тока темп. масла не показывает 🙁 obd-scan-tool.jpg
Подводя итоги
Своевременная диагностика неисправностей на Skoda Octavia А5, Тур и более нового поколения — залог долговременной и беспроблемной службы автомобиля. Если регулярно совершать проверку всех узлов и систем, удастся избежать неожиданных поломок и продлить жизнь своего авто в несколько раз.
| Код | Неисправность |
| P0105 | Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха |
| P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| P0116 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
| P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода |
| P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
| P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
| P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода |
| P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода |
| P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
| P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода |
| P0137 | Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
| P0138 | Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
| P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
| P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
| P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
| P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
| P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
| P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
| P0300 | Случайные пропуски зажигания |
| P0301 | Пропуски зажигания в 1–м цилиндре |
| P0302 | Пропуски зажигания во 2–м цилиндре |
| P0303 | Пропуски зажигания в 3–м цилиндре |
| P0304 | Пропуски зажигания в 4–м цилиндре |
| P0326 | Повреждение электрической цепи подушек безопасности |
| P0335 | Повреждение электрической цепи датчика ESP |
| P0336 | Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала |
| P0342 | Повреждение электрической цепи датчика ESC |
| P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
| P0422 | Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора |
| P0444 | Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
| P0445 | Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
| P0501 | Повреждение электрической цепи климатической установки |
| P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| P0507 | Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
| P0563 | Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля |
| P0606 | Внутренние повреждения блока ЕСМ |
| P1123 | Обогащенная топливная смесь |
| P1124 | Обедненная топливная смесь |
| P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси |
| P1128 | Длительное переобеднение топливной смеси |
| P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
| P1513 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
| P1552 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
| P1553 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
| P1529 | Повреждение блока управления коробкой передач |
| P1586 | Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач |
| P1605 | Повреждение электрической цепи датчика ускорения |
| P1606 | Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения |
| P1611 | Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
| P1613 | Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
| P1610 | Повреждение иммобилайзера SMATRA |
| P1800 | Повреждение антенны иммобилайзера |
| P1801 | Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера |
| P1803 | Погрешность сигнала ЕСМ |
Тоже купил такой адаптер. Красный огонек это питание. У меня адаптер видит Андроид, но с мозгами авто соединяться не хочет, чего только не делал и проги разные пробовал, ни как(((
такая же хрень подарили мне это чудо китайское ток со шнурком и диск с прогой неделю бился проги дрова с инета качал поставил на ноут попёрся в гараж и не хера вобщем забил и забросил где то в гараже валяется лучше к с пецам подьехать дать рублей пусть продиогнастируют
По проводу KKL подключается без проблем, а на ELM многие жалуются что микросхема в этом адаптере не читает мозги.
Я себе тоже купил ELM327. Все работает нормально, очень удобно постоянно возить с собой, т.к. много места не занимает.
Работает только с CAN-шиной. На туре стали устанавливать только с 2008 года, если правильно помню. Так что на более старых работать не будет.
есть кто пробовал версию 1.5 елм327 на наших авто? стоит покупать или не работает? говорят есть расширения какие то для наших авто? кто в теме? на а5 точно работает сам раньше использовал, сейчас только тур тестя, на ней не успел протестить.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
| Рекламные предложения |
Текущее время: . Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot
Автомобиль: Шкода Октавия А5, 1.6 mpi, со всем известной проблемой. На данный момент накопились вопросы, которые я бы хотел разрешить с Вашей помощью, но прежде чем этим заниматься, попробую рассказать о том, что и как сделано в автомобиле на данный момент. Может какие-то вещи окажутся полезными, а может «банальными». Буду рассказывать в порядке «истории». Сразу прошу прощения, из-за занятости на работе и второй работе – семье, может не получится описать все быстро. Буду писать по принципу: что делал-что получилось-какие выводы можно сделать (при своих любительских знаниях).
Первая часть. Интеграция магнитолы с максимальным сохранением «плюшек» штатки.
Авто куплено новым в 2013 году. Поначалу казалось, что звук очень даже приличный: басы глубже, чем в любой другой штатке еще и АС компонентная. Первое время думал, что не стану ничего делать. Штатно стояла магнитола SWING, которая не умела читать флэшки, что меня с моей коллекцией в 30гБ музыки очень расстраивало. Было принято решение, что после окончания гарантии будет установлена 2din магнитола, читающая CD качество с флэш-накопителя, а так как это умел только Pioneer, то была куплена AVH 2600bt. 2 din покупался, чтобы параллельно решить еще две задачи – «синий зуб» для разговоров по телефону, а также возможность установки камеры заднего вида. Видео в авто меня вообще не интересует.
Все знают, что как такового ACC на ваге, с уже стоящими с завода звуковыми системами, нет, и управление магнитолой идет через КАН. Аудиосистема включалась при запуске двигателя и выключалась не при «глушении», а при вытаскивании ключа из замка зажигания. Также «штатка» умела приглушаться при включении заднего хода, чтобы не отвлекать от маневрирования и не заглушать динамик парктроника. Ну и до кучи могла включаться нажатием кнопки «ВКЛ» и без вставленного ключа зажигания.
К этим «фишкам» я привык очень быстро, и мне было важно их сохранить, но без каких либо кнопок-переключалок (мы же не в кабине самолета, чтобы тумблерами щелкать).
Начну с самого простого – приглушение звука при движении задним ходом.
В данной магнитоле присутствует «Mute» и соответствующий управляющий провод, который управляет либо полным «mute», либо -20дБ либо -10дБ. Приглушение происходит при подаче на него НЕ «+12В», а «земли», что было для меня не очень приятным сюрпризом. Решение, в целом, и так было очевидно, просто пришлось выполнить дополнительные действия. Провод Mute был подключен через 4-х контактное вазовское реле к проводу «+12В», ведущему к лампе заднего хода. К «переключателю» реле на один контакт идет «минус» от фонаря, на другой контакт управляющий провод «Mute». На «магнит», соответственно, подключается «+12В» лампы заднего хода и «минус» от фонаря. Таким образом, при переключении в R загорается лампа ЗХ, цепь в реле замыкается и на «mute» появляется тот долгожданный минус.
- Полная шумоизоляция Skoda Octavia a5fl
- [Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.
- [Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Подключение к АСС.
Никаких реле мне не понадобилось. К лампам бардачка, пепельницы и подсветки, к сигнализации я подключаться не хотел, так как всё это ну совсем не похоже на настоящий АСС, а если и похоже, то возможность работы магнитолы только со включенным зажиганием мне тоже не нравилась. Сначала искал «+» в коробке предохранителей, так как где-то встречал информацию о том, что там есть сигнал, который появляется при запуске двигателя и не пропадает до вытаскивания ключа из замка зажигания. Как ни старался, но ни одного контакта в предохранительной коробке с таким алгоритмом работы я не нашел. Была масса предов с классической работой АСС по заведенному/заглушенному двигателю. Но процесс поиска был уже необратим. Откуда-то КАН шина же получала сигнал о наличии ключа в замке зажигания.
Я снял кожух с рулевой колонки. К замку от самой колонки идет небольшой шлейф из отдельных тонких проводов длиной примерно 10-15 см. Вот в одном из этих проводов мне удалось обнаружить искомый «плюс». Все подключено, собрано и работает уже два года. Включаем зажигание – включается ГУ. Глушим мотор – ГУ продолжает работать до тех пор, пока не извлечь ключ из замка зажигания.
Фото процесса не выполнял, но, все становится ясно, когда снимаешь кожух рулевой колонки, достаточно тестером или «тыком» обнаружить искомый провод. (Попробую фото сделать чуть позже. Просто нужно морально подготовиться к процессу сборки/разборки обшивки)
Провод управления диммером подключал от лампы пепельницы, там появляется плюс при включении габаритов даже при закрытой крышке отсека. Саму пепельницу удалил, а отсек обклеил самоклеящимся карпетом Шумофф (не сочтите за рекламу). Туда же вывел USB провод для подключения флэш носителей.
Естественно, тыл я уже не подключал, плюс и минус взял напрямую, обрезав провода у фишки подключения СВИНГа с возможностью обратного сращивания проводов и возвращения штатной головы в авто. У штатной силы для магнитолы в Октавии идут провода сечением «на взгляд» 4 мм.кв., чего было вполне достаточно для выполнения первоначальной задачи. Штатный ваговский коннектор я аккуратно разобрал на части, чтобы он не занимал пространство в передней панели авто и не болтался там почем зря. Все соединения (кроме акустических проводов) сначала выполнял на обжимных клеммах «папа-мама», но потом заменил на клеммы Wago, которые можно открывать/закрывать бессчетное количество раз.
Провод, который должен подключаться к датчику на ручном тормозе, естественно, заземлен тут же в минус ГУ, чтобы при движении можно было выполнять звонки, а не только брать трубку.
Так же был подключен переходник антенны с якобы усилителем сигнала, но разницы по качеству приема радиосигнала при подведении к нему «+12В» я не ощутил. Сразу скажу – качество сигнала сильно упало, хотя радио у меня больше для галочки.
Устанавливал всё в какую-то рамку от китайского производителя (а кого же еще ) с абсолютно непонятным креплением, сама рамка не имеет никаких зацепов и держится за счет силы трения, а пластиковые уголки крепления мне вообще сломали весь мозг. Если подвешивать их к штатным отверстиям, то расстояние между ними слишком большое и корпус ГУ просто проваливается между ними. Пришлось экстренно искать шайбочки для выполнения дистанционных проставок между корпусом ГУ и уголками крепления. Пока держится, но частые снятия ГУ уже порядком поистрепали эту систему. Как решу основные проблемы, тогда приведу «закрепительную часть» в порядок.
Плюсы и минусы проделанной работы:
Что потерял:
- отображение парктроника, но мне не критично, так как звуковые оповещения и контроль в зеркала более информативен;
- отображение переключения климата, тоже не критично, так как абсолютно все показания есть на самих крутилках, а отображение на дисплее – это больше блажь, чем реальная необходимость;
- потерялась органичность центральной панели, а также удобство и «приятность» управления магнитолой. Во-первых – крутить крутилкой громкость в разы удобнее и можно не отвлекаться от дороги. Во-вторых все тактильные ощущения (материал поверхности, выверенность усилий нажатия на кнопки) у штатки отменные - немцы сделали великолепную по «общению» голову.
Для данного занятия мне понадобилась отвертка TORX T20. Извиняюсь за качество фотографий, моему старенькому телефону совсем плохенько и, видимо, надо отполировать пластик стекла камеры, чтобы не было этой белесости и засветки по кадру. А зеркалку с собой постоянно носить не будешь..
1. Откручиваем винт снизу кожуха. После этого действия пластик перестает жестко держатся в обездвиженном состоянии и это позволяет более просто разъединить верхнюю и нижнюю части кожуха. У меня это получилось сделать без инструмента (потому что ничего под рукой подходящего не было ). Верхняя и нижняя части держатся на четырех "вилочных" защелках (на фото их хорошо видно)
2. Далее, поворотом руля в одну/другую сторону, открываем доступ к винтам, крепящим нижнюю часть кожуха к самой рулевой колонке. Я запускал двигатель, чтобы руль было проще вращать. После откручивания винтов, ключ лучше вытащить из замка зажигания - так удобнее снимать нижнюю крышку.
3. Снимаем крышку и справа от руля (со стороны замка зажигания) видим следующую картину:
Те самые провода, связывающие замок зажигания, и управляющую электронику автомобиля (я так предполагаю). Светло-зеленый провод - это уже подцепленный управляющий провод от ГУ. Сначала я подключался в разрез проводов, но не получалось вернуть на место аккуратный штатный кембрик (черного цвета), а новый, без полного разбора коннекторов, натянуть я не мог. Поэтому поступил несколько иначе.
4. Тот коннектор, который мы видим вдалеке, если смотрим со стороны замка зажигания, находится слева от рулевой колонки и доступ к нему с левой стороны ни чем не ограничен:
Аккуратно нажимаем на защелку и выдвигаем коннектор из обоймы (защелка находится на самом коннекторе). Всё. Фишка у нас в руках. На фото видно к какому из проводов я выполнял подключение, нужный провод я нашел с третьего раза, во время поиска электрика автомобиля не пострадала.
Я разъединил коннектор, зачистил управляющий провод от изоляции и вставил вместе со штатным проводом в обойму, следом надел прижимную планку коннектора на место и, при помощи такой-то матери, защелкнул его на место. Провода, конечно, стали торчать, так как обойма точно рассчитана под определенное сечение и удвоенное нормально уже было не засунуть. Но целью было сделать, чтобы заработало без сбоев, а далее уже нужно было решать вопрос по аккуратности и красоте. Штатные провода имеют лужение (еще один плюсик немцам в мелочах). После того как убедился, что провода не болтаются и сами собой и от вибраций не выпадут из обоймы, я вставил коннектор обратно и поставил кожух рулевой колонки на место.
5. Последним фото хочу показать, что добился желаемого результата: после глушения двигателя и поворота ключа в положение "0", ГУ продолжает работать. Оно отключится сразу же после того, как я вытащу ключ.
Как уже говорил ранее, все работает исправно на протяжении уже двух лет. Внешних изменений состояния проводки, после снятия кожуха рулевой колонки, я не увидел.
Вот это зря. Передние динамики в октахе по сути большие орущие СЧ. Задние пятёрки, способны воспроизводить бас очень хорошо, хоть и не громко. А сцена так и так смещена назад.
Если продолжение последует и дойдёт до переноса переднего мидбасса вперёд, рекомендую рассмотреть возможность переноса задних пятёрок, в места предусмотренные на картах для СЧ. Как в штате на РСке например. Затрат на компоненты - ноль. А результат в теории, может оказаться оч. положительным.
Сейчас собираюсь с мыслями на следующий пост, остается выкроить на это время
Часть вторая. Основной инсталл. Пролог.
Здесь я хочу описать то, с чем я подошел к началу инсталла в Октавии: какие были компоненты и, главное, желания и требования.
После установки магнитолы, я, естественно, начал строить планы на будущее лето, т.к. текущее подходило к концу, да и финансирование было жестко ограничено появлением на свет сына, ипотекой, ремонтом и..грянувшим кризисом с повышением цен на всю технику в 1,5-2 раза. Но систему было решено продолжать строить, строить постепенно.
С прошлого инсталла (в Мазде Демио) у меня осталось:
1. Усилитель Focal Solid 4
2. Стремные силовые провода Mystery (на момент покупки я и не представлял, что это омеднённый алюминий)
3. Неплохая (я так думал) колба предохранителя DAXX F48
4. Достаточно хорошие провода Чернов сечением 2х1,5
5. Межблок DAXX R77-5м, отличный по помехозащищенности межблок
6. Две клеммы DAXX для силового провода на 4га (остались потому что я по лузерски «обжимал» в них провод)
7. Еще остался Pioneer deh 7200sd, но в новом проекте ему места уже не было
Динамики поменять на нештатные не успел.
«Потерей» считаю алпайновский саб SWS 1242D с верхним алюминиевым слоем диффузора (который, как я позже осознал, был совсем неверно подключен и медленно убивал мой Focal), но звучал он очень хорошо. Вертолет у Pink Floid’a с его знаменитой «Стены» пролетал прям над крышей авто. Произошло это потому, что с автомобилем я расставался в час ночи, в январе после субботних покатушек на Танае, что в 170 км от Новосиба. И если усилок, ГУ с проводкой я успел заранее снять, то саб был достаточно глубоко интегрирован в багажник авто, как у м_роман в «Перекроить Октавию», и эту тяжесть ночью скручивать было не с руки. Его снятие было назначено как раз на следующий день..но планам не было суждено сбыться, поэтому всё это дело поехало к новому хозяину, естественно, прибавив к стоимости авто ноль рублей, ноль копеек. В связи с этим я решил, что в следующий раз не буду внедрять что-либо в автомобиль настолько глубоко.
Поэтому в текущем проекте первый критерий: возможность использовать «готовые» элементы инсталла в другом автомобиле; не тратить массу времени и средств на индивидуализацию под автомобиль там, где в этом нет острой необходимости. Я все равно не смогу это окупить даже вполовину, либо остаться без неплохо работающего оборудования.
Второй критерий: не выполнять откровенного колхоза, либо колхоз делать временный только для той цели, чтобы «играла уже наконец эта музыка!», после выполнять облагораживание.
Третий: избегать некачественных компонентов, пытаясь выкроить сотенку-другую, по той причине, что это либо будет далеко от понятия хороший звук, либо небезопасно и копеечная экономия обернется серьезными последствиями.
Четвертый: не принимать поспешных решений и не торопиться в действиях
На форуме одним из основных критериев помощи в выборе элементов является стиль прослушиваемой музыки. С этим моментом я определялся очень долго .
Мне выборочно нравится классическая музыка, люблю послушать Bond и Ванессу Мэй, после переключиться на рэп типа Басты/Касты и им подобных. Следом могу включить погромче двух виолончелистов 2Cellos вперемешку с Джэксоном, ТаТу, саксофоном от Kenny G, Ленинградом, Агиллерой (не путать с Аллегровой).
Но! Основную массу звукозаписей составляет рок разного рода это и американский по типу Скорпионс, Пинк Флоид и Би-2 (фаворит семейных прослушиваний), естественно Rammstein (это вообще безоговорчно), КиШ, Кукрыниксы, Звери, Земфира, Rasmus, Evanescense, СЛОТ (прям прёт меня от надрывного голоса и исполнения Нуки) и дальше в том же духе; The Prodigy пусть и не рок, но тоже в списке лучших.
В общем, я слушаю многое и под настроение, но больше вставляет хорошо отыгранный рок.
При этом, стремиться к узконаправленной системе на рок я не хотел.
Часть вторая. Пилим-режем-клеим. Делаем инсталл!
Изначально я хотел приобрести 236-ой комплект HELIX на фронт, но курс рубля сказал: "обойдешься"..
Пришлось переключить свой взор на серию Esprit, но буквально перед покупкой, мое внимание обратили на компонентную акустику Match MS62С. На форуме я отыскал обзор небезызвестного и уважаемого FFZ об этой АС. В общем, комплект был заказан и поехал ко мне из столицы нашей Родины.
Параллельно изучался вопрос с подпором нижних частот. После прошлой системы с сабом, я не понимал, как можно без него обходиться. Итогом чтений форума и осмотра кошелька был выбран и приобретен HERTZ ES 250.5. И только после начала проектирования короба, я начал наталкиваться на темы, где под рок часто рекомендуют Револьт..расстраиваться я не стал, а ждал когда наступит весна и солнышко будет прогревать мою лоджию до летних температур. Тем более, что данный саб по отзывам достаточно универсален.
Также был приобретен начальный комплект ШВИ для передних дверей.
В общем, назад пути уже не было)
Читайте также: