Схема подключения стоп сигналов ваз 2112

Обновлено: 09.01.2025

Однако здравствуйте! :)
Пишу опять я. Значит у меня с началом холодов начались косяки в проводке. Все началось с того, что машина не заводилась с ключа и с брелка. А именно щелкал стартер и не крутил. Думал стартеру каюк, и правда сняв его и разобрав он был весь в масле и грязи. Снял якорь а там магниты отвалились от корпуса и прилипли к якорю. Блин обида, купил новый стартер за 2600 рублей, бошовский :)

Поставил на место, вроде заводится, ура проблема ушла :) Но нет! Через 2 дня опять началось, заводится не хочет и все тут. А если проводом замкнуть + аккума и маленькую маму на втягивающем, стартер крутиться и машина заводится :) Че вот за фигня? С ключа и брелка не заводится, а с провода только в путь. Менял все! Релюхи зажигания, стартера, провод от стартера (маму) в косу общей проводки. Чистил и менял контактную группу зажигания. Проблема так и осталась :(

Компанией сняли даже блок предохранителей и разобрали его в талого до дорожек — все дорожки в идеале. Блин что такое с этим автомобилем?

Потом с братушонком на Висте (Санек здарова! :)) Посидели, поковыряли провода, все провода от замка зажигания и сигналки открутили и по новой прикрутили, проблема ушла, заводится! :) Хз что сделали, но пока уже вторую неделю езжу без перебоев, тьфу тьфу тьфу :)

Далее после решения этой проблемы появилась вторая, пропал стоп сигнал! Сначала я снял и поменял лампочки, уж больно одна аж серебристая была, вторая ржавая вся какая то. Лампочки новые — стопы не горят! Пошел дальше, предухрон! Рабочий — ибо горят плафоны в салоне (F 17 предухрон 7.5 ампер отвечает за свет в салоне и задние стоп огни) Блин ну тогда хз где искать. Снял лягушку в ногах, прозвонил цешкой, рабочая. На проводах + есть от лягушки которые идут. Платы снимал, звонил от прибора плюсом и минусом, платы рабочие, лампочки загораются.

Звоню Саньку на висте. Приезжает смотрит, говорит где крышка багажника открывается\закрывается там в резинке провод перетерло. Если не в резинке дело значит всю проводку сказал смотреть.

Хз как то не верю! Блин! И в один из холодных зимних выходных вечеров я разобрал всю машину, всю заднюю часть, потолок багажника сзади, пороги, накладки, снял часть ковролина снял. Все провода в идеале. Нет не где не гнили не ударов, негде ничего не перетерло. Злой пошел домой, хз где искать.

Сегодня на работе в свободную минут зашел в инет почитать, оказывается есть такая проблема и не у меня одного, даже тут на драйве вопрос задавали, и от одного человека услышал про некую "Сороконожку" в блоке предохранителей. Большая и длинная такая релюха.

Начал активней шарить в инете, и нарыл инфу что это "Сороконожка" отвечает за свет задних стоп сигналов. Бегу к машину, смотрю, а у меня такой штуки и в помине нету, у меня там простые смычки. Блин че реле покупать чтоли? Хотя раньше стопы работали… Дождался конца рабочего дня. Вытаскиваю смычки и вставляю по другому, бах погас свет в салоне, сгорел предухрон, меняю комбинацию, ставлю новый и УРА :) Все работает, оба стопа горят. Ура! А я блин дурак пол машины разобрал, а дело было вот тут рядом с ногой, смычки только местами поменять… Вообщем проблема решена, и вот фото окончательное, как что должно находится в месте этих самых смычек, надеюсь моя тема кому то поможет! :)

Всем мир, ровных дорог, меньше ментов и удачных заходов боком в повороты :)

1 — блок-фара
2 — датчики износа колодок передних тормозов
3 — выключатель света заднего хода
4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
5 — звуковой сигнал
6 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери
7 — реле включения электростеклоподъемников
8 — предохранитель на 8 А
9 — стартер
10 — аккумуляторная батарея
11 — генератор
12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла
13 — датчик уровня омывающей жидкости
14 — моторедуктор блокировки замка левой передней двери
15 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
16 — датчик уровня охлаждающей жидкости
17 — моторедуктор очистителя ветрового стекла
18 — клапан рециркуляции
19 — микромоторедуктор привода заслонки отопителя
20 — электродвигатель отопителя
21 — выключатель замка багажника
22 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
23 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
24 — блок управления системы блокировки замков дверей
25 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя
26 — датчик уровня тормозной жидкости
27 — моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
28 — переключатель наружного освещения
29 — комбинация приборов
30 — выключатель заднего противотуманного света
31 — контрольная лампа противотуманного света
32 — контрольная лампа обогрева заднего стекла
33 — выключатель обогрева заднего стекла
34 — подрулевой переключатель
35 — выключатель освещения приборов
36 — выключатель зажигания
37 — монтажный блок
38 — выключатель клапана рециркуляции
39 — контроллер отопителя
40 — выключатель аварийной сигнализации
41 — лампа освещения рычагов управления отопителем
42 — лампа освещения вещевого ящика
43 — выключатель лампы освещения вещевого ящика
44 — прикуриватель
45 — блок индикации бортовой системы контроля
46 — лампа освещения пепельницы
47 — выключатель сигнала торможения
48 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери
49 — переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
50 — моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
51 — розетка для переносной лампы
52 — часы
53 — моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
54 — переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
55 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери
56 — боковой указатель поворота
57 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
58 — датчик ремня безопасности водителя
59 — плафон направленного света
60 — плафон освещения салона
61 — датчик температуры воздуха в салоне
62 — выключатель в стойке передней двери
63 — выключатель в стойке задней двери
64 — наружный задний фонарь
65 — внутренний задний фонарь
66 — фонари освещения номерного знака
67 — фонарь освещения багажника

А — колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
В — колодки для подключения жгута системы впрыска
С — к колодке жгута предупредительного света
D — колодка для подключения к бортовому компьютеру
Е — к колодке жгута очистителей фар
F — колодка для подключения к датчику уровня топлива в модуле электробензонасоса
G — к элементу обогрева заднего стекла
H — колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
J — к моторедуктору замка багажника

На схеме условно не показано, что в жгуте проводов панели приборов вторые концы всех проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точка

На всех легковушках «Десятого семейства» линии питания фонарей содержат много элементов. Здесь есть реле исправности ламп, выключатели и предохранители. Поэтому если на ВАЗ-2112 не горят стоп-сигналы, надо проверять всю цепочку. Но причина может выглядеть просто: иногда лампы не включаются потому, что патрон не контачит с «массой». Схемы анализировать легко, а найти причину поломки трудно. Будем разбираться в деталях.

Если не горит одна из ламп, её просто заменяют. Смотрите пример на видео – нужен цоколь P21W.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Базовая схема бортсети

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.

Главный монтажный блок

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Пара слов о «реле исправности»

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Самое большое реле в блоке

Все контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

6 – потенциал «массы»;
2 – напряжение «+12», но только после включения зажигания;
5 – «+12» по нажатию на педаль;
4 – клемма звонится, как отвод «массы».

Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.

Включаем стоп-сигналы принудительно

Реле K1 успешно заменяется площадкой с перемычками. На рис. 1 как раз показана её схема. Если же подобной площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5. А сначала проверьте всё, о чём говорилось выше.

Пусть наблюдатель следит за тем, что происходит с лампами. В одно касание нажмите педаль и отпустите её. Если лампы не включились, проверьте исправность предохранителя. Он перегорел – значит, ищите короткое замыкание.

Как нужно и как нельзя проверять потенциал «0 Вольт»

Договоримся сразу, что работаем мы только с вольтметром. Напряжение «+12» вызванивают, подключая один щуп к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяют иначе: любой из щупов подключают к клемме с плюсовым напряжением, и затем второй щуп соединяют с исследуемым проводом.

Как подключать вольтметр

Рассмотрим ошибку: один щуп подключён к «массе», второй – к исследуемой клемме, и вольтметр показывает «0». Тут делают вывод о наличии потенциала «массы», но это – неправильно! При разрыве контакта с «массой» прибор тоже покажет «0». То есть, цифра «0» не несёт в себе информации.

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах (проверка масса)

Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода – общая шпилька «массы». Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы – тоже.

Разъём подключения «внутренних» фонарей

На левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла.

Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;

Демонтаж лягушки тормоза

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Электросхема ВАЗ 2112 - общая схема подключения электрооборудования и приборов, блок управления двигателем и предохранители. При обслуживании и ремонте системы управления двигателем этого, и других автомобилей семейства ВАЗ всегда выключайте зажигание. При проведении сварочных работ отсоединяйте контроллер от жгута проводов. Контроллер содержит электронные компоненты, которые могут быть повреждены статическим электричеством, поэтому не прикасайтесь руками к его выводам. На работающем двигателе не отсоединяйте и не поправляйте электрические разъемы.

Электросхема - несколько вариантов

Схема управления двигателем VAZ 2112

1 — реле зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — нейтрализатор; 5 — датчик концентрации кислорода; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — воздушный фильтр; 8 — датчик массового расхода воздуха; 9 — регулятор холостого хода; 10 — датчик положения дроссельной заслонки; 11 — дроссельный узел; 12 — колодка диагностики; 13 — тахометр; 14 — спидометр; 15 — контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 16 — блок управления иммобилайзером; 17- модуль зажигания; 18 — форсунка; 19 — регулятор давления топлива; 20 — датчик фаз; 21 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 — свеча зажигания; 23 — датчик положения коленчатого вала; 24 — датчик детонации; 25 — топливный фильтр; 26 — контроллер 2112; 27 — реле включения вентилятора; 28 — электровентилятор системы охлаждения; 29 — реле включения электробензонасоса; 30 — топливный бак; 31 — электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 32 — сепаратор паров бензина; 33 — гравитационный клапан; 34 — предохранительный клапан; 35 — датчик скорости ВАЗ-2112; 36 — двухходовой клапан.

На двигателях ВАЗ-2112 и части двигателей ВАЗ-2111 установлена система распределенного фазированного впрыска: топливо подается форсунками поочередно в соответствии с порядком работы цилиндров, что снижает токсичность отработавших газов. В этом случае на головке блока цилиндров устанавливается датчик фаз, а на шкиве распределительного вала -диск с прорезью в ободе.

Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Bosch 1.5.4, Январь 5.1.2 ВАЗ-21103, 21113, 2112

- форсунки;
- свечи зажигания;
- модуль зажигания;
- колодка диагностики;
- контроллер;
- колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
- главное реле;
- предохранитель главного реле;
- реле электровентилятора;
- предохранитель цепи питания контроллера;
- реле электробензонасоса;
- предохранитель цепи питания электробензонасоса;
- датчик массового расхода воздуха;
- датчик положения дроссельной заслонки;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- регулятор холостого хода;
- датчик детонации;
- датчик положения коленчатого вала;
- датчик положения распределительного вала(фаз);
- блок управления АПС;
- индикатор состояния АПС;
- датчик скорости;
- электробензонасос с датчиком уровня топлива;
- датчик контрольной лампы давления масла;
- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
- датчик уровня масла;
- колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
- комбинация приборов;
- монтажный блок;
- электровентилятор системы охлаждения;
- выключатель зажигания;

А - колодка присоединяемая к жгуту салонной группы АБС; В - колодка, присоединяемая к жгуту кондиционера; С - колодка, присоединяемая к колодке R жгута переднего; D - провод, присоединяемый к выключателю зажигания (лампа подсветки); Е - колодка, присоединяемая к голубо-белым проводам, отсоединённым от выключателя зажигания; F - к клемме "+" аккумуляторной батареи; G1,G2 - точки заземления; L - контакты колодки к маршрутному компьютеру; М - контакт колодки к блоку бортовой системы контроля; N - контакты колодки жгута панели приборов и жгута переднего; R - колодка, присоединяемая к колодке С жгута системы зажигания; Z - к клемме "В+" генератора автомобиля ВАЗ-2112.

Но причина может выглядеть просто: иногда лампы не включаются потому, что патрон не контачит с «массой». Схемы анализировать легко, а найти причину поломки трудно. Будем разбираться в деталях.

Если лампы не горят, её просто заменяют.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Пара слов о «реле исправности»

Самое большое реле в блокеВсе контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

– потенциал «массы»;
– напряжение «+12», но только после включения зажигания;
– «+12» по нажатию на педаль;
– клемма звонится, как отвод «массы».

Включаем стоп-сигналы принудительно

Реле K1 успешно заменяется площадкой с перемычками. На рис. 1 как раз показана её схема.

Если же подобной площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5. А сначала проверьте всё, о чём говорилось выше.

[attention type=yellow]Наблюдатель должен следить за тем, что происходит с лампами. В одно касание нажмите педаль и отпустите её. Если лампы не включились, проверьте исправность предохранителя. Он перегорел – значит, ищите короткое замыкание.[/attention]

Как нужно и как нельзя проверять потенциал

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах

Разъём подключения «внутренних» фонарейНа левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла. Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;
Концевик снимается в сборе и проверяется омметром.

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Как снимается монтажный блок – все шаги на одном видео

Рассмотрим причины и возможные способы устранения проблем со стоп-огнями в автомобиле ВАЗ-2110. Стоит отметить, что для решения этой проблемы потребуются лишь знания, время и немного опыта, поэтому перед тем как обращаться на СТО, можно попробовать все решить своими силами.

Достоинства стоп-огней 2110

В отличие от старых моделей ВАЗ, где датчик, включающий «стопаки», замыкался от давления, жидкости или газа, непосредственно при срабатывании колодок, на модели 2110 датчик стоит на педали тормоза, и таким образом огни загораются при малейшем нажатии на педаль еще до начала торможения, немного заблаговременно предупреждая участников дорожного движения.

Распространенные неполадки со стоп-огнями

Причин может быть несколько:

перегоревший предохранитель;
неисправный датчик;
перетертый или перебитый провод питания.

Самая распространенная причина – это перегоревший предохранитель, отвечающий за защиту цепи сигнальных ламп. Расположен этот предохранитель на блоке, встроенном слева от рулевой колонки. Выдерживает этот конденсатор ток в 7,5 ампер, о чем и свидетельствует надпись на нем. Расположен он в нижнем ряду четвертым от правого края.

[attention type=yellow]Если после замены этого элемента цепи проблема не была устранена, следует рассмотреть другие вероятные причины поломки.[/attention]

Следующим пунктом поиска неисправности будет проверка датчика стоп-сигнала. Для этого необходимо проверить, поступает ли напряжение на датчик и выходит ли с него. При этом нужно использовать контрольную лампу.

Если лампа не загорается при подсоединении перед датчиком, то проблема, возможно, в проводах, идущих к датчику. Если до датчика лампа срабатывает, а после уже нет, то проблема заключается именно в этой детали. Также можно просто отсоединить вход и выход датчика и замкнуть «напрямую» с помощью медной проволоки, если после этих манипуляций лампочки в стоп-сигналах загорятся, значит, причина как раз в датчике.

Читайте также: