Схема подключения лямбда зонда опель зафира
Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородным датчиком, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда ( λ ), благодаря чему датчик получил второе название – лямбда-зонд.
Все современные автомобили оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонды). Они являются очень важной составляющей системы впрыска топлива на инжекторных двигателях. При выходе из строя лямбда зонда, увеличивается расход топлива причем в разы. у меня мотор 1,6 кушал 20 литров на 100 км пробега. Для проверки лямбды не достаточно иметь простой мультиметр, так как сигнал с датчика на переходных режимах меняется практически мгновенно, и тестер просто не успевает его измерить. Поэтому было принято решение, сделать простой недорогой тестер, специально для проверки датчиков кислорода. В качестве индикации служит линейка из 10 светодиодов которая позволяет оперативно контролировать выходной сигнал с датчика и определить его исправность.
Внимание! датчики кислорода бывают одно, двух, трех и четырех проводные! Однопроводные очень старые модели с ними все понятно масса и сигнальный провод. В двух проводных датчиках черный провод сигнал, а серый масса. Трех проводные имеют 2 белых провода подогрев, черный сигнал, масса берется с коллектора. Четырех проводной датчик также как 3х проводной 2 белых подогрев, черный сигнал, серый масса.
Тестер для проверки лямбда-зонда своими руками
Схема тестера для проверки лямбда зонда довольно проста, ее сердце микросхема-генератор LM3914, которая может работать в 2х режимах, бегущая полоса или бегущая точка. на входе стоит делитель который настроен на входное напряжение 0-1 V, каждый светодиод 0,1 V. Чего как раз достаточно практически для всех типов зондов, обычно диапазон лямбда зондов 0-0,9 V.
Настройка заключается в подстройке делителя напряжения на входе тестера, подстроечным резистором. Для этого нужен регулируемый блок питания и мультиметр. Необходимо выставить напряжение 0,5 V на блоке питания и добиться загорания 5 и 6 светодиодов. т.е. средина светодиодной линейки, далее поднимаем напряжение до 0,9 V и смотрим чтоб горел предпоследний светодиод. На этом настройка окончена.
Все собрано на печатной плате размером 31 х 27 мм. светодиоды подключены проводами. Питается устройство от 3х батареек типа ААА.
Печатная плата 
Что касается корпуса, здесь на усмотрение. Кто что придумает, так он и будет выглядеть.
Конечно же есть и другие варианты схем такого тестера, собраны они также на микросхеме-генераторе LM3914:
Если внимательно присмотреться к схеме каждого варианта, можно найти небольшие различия включения микросхемы, здесь выбирать только Вам!
Кислородный датчик можно проверить также простым мультиметром, зная основные параметры работы датчика.
Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В». Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.
Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.
В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе. Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.
Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда
Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.
Показания прибора при работающем двигателе не меняются, значит лямбда не работает!
Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.
Обманка кислородного датчика (лямбда-зонда)
Есть категория автолюбителей, предпочитающих обход различных электронных узлов автомобиля. Обманка всё решит! Здесь выскажу своё личное мнение.
Зачем отключать или выводить из работоспособности целые узлы автомобиля, превращая его в Жигули? Покупаем сразу простейший автомобиль и не морочим никому голову!
Тем не менее, приведём варианты обманок кислородного датчика
Как видим по схемам обманок, они типовые. Но, покупая хороший автомобиль, нужно предполагать расходы на его содержание и обслуживание. Такие варианты отключения датчиков ни к чему хорошему не приводят!
Друзья, машина потеряла дух-резвость, нет прежней тяги, и расход бензы на +2л.
Дело было так, загорелся "чек" у 2-й лямбды (что за катализатором) провис провод, 2 белых провода обогрева лямбды были оборваны. После спаял их а заодно поменял свечи-оригиналы (GM-1214013) и топливный фильтр (GM-0818568). Сбросил ошибки БК. Зафирка завелась нормально, звук мотора прежний, решил прокататься и заметил что потерялась мощь и при резком нажатии на педаль "газа" БК показывает мгновенный расход 37-39. Раньше такого не было. Через пару кругов средний расход показал на 2л больше. На следующее утро когда завел машину то в гараже угарный газ был уже не угарным, а отдавал ядовито кислым запахом, чего раньше не было.
"Чек" загорелся обратно, диагностика ELM+Torque выкидывает ошибки вида:
Показал машину спецам, они сказали что при пайке проводов скорее всего вышла из строя лямбда. Больше причин не нашли, вывод — замена. Что-ж поехал на рынок и купил лямбду OSSCA с одинаковой фишкой, выбора не было для 4-х проводного датчика. В гараже произвел замену. На фото можно увидеть оба датчика.
После замены ничего не изменилось, симптомы остались.
Теперь штудирую форумы, ищу возможные причины, но все ведет к этим лябдам. Хочу отметить пару моментов:
— Датчиков 2шт, передняя (диагностическая) лямбда до катализатора (GM-0855382), задняя (регулирующая) лямбда после катализатора (GM-0855372). Возможно что первая не работает, а может быть и вторая…
— Буду проверять работоспособность их согласно инструкции.
— Цены датчиков (зондов) не ахти, из аналогов менее цена на DENSO (DOX-0109) универсальный, взамозаменяемый? Следом идет именитый BOSH (0258986602) универсальный, т.е. как и DENSO можно установить на обе стороны?
— В одном из скринов ошибок, есть P0104, что указывает на массовый расходомер воздуха. Снял-почистил-ничего.
— Из-за периодических сбросов ошибок, есть ли вероятность что БК заглючило? как определить и решить если это так?
— Не думаю что катализатор забился, хотя незнаю как в гаражных условиях без спец.инструментов проверять.
— Попробовать что-ли поменять местами родные лямбды, а можно?
— Что еще может быть возможной причиной потери тяги, перерасхода и мгновенного расхода?
— Может подскажете есть ли дешевые аналоги лямбд для моей зафиры.
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Здравствуйте, недавно приобрёл opel zafira A 1.8 (x18xe1) 1999г.в.
Проблема в том что постоянно горит ошибка: P0135 - Низкое напряжение нагревателя датчика кислорода. Пред. владелец убрал фишку лямбды (сказал окислилась) и соединил напрямую, я размотал, замерил тестером напряжение на проводах подогрева, получилось на одном + 12в, на втором + 3в. разьве так должно быть? Ошибка горит и с отключенными проводами, пробовал к ним подсоединять провода подогрева от другого датчика, та же ошибка. иногда появляется и вторая ошибка: P0131. В чём может быть проблема, ЭБУ?
вот параметры снятые оп-комом
Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0TGF75Y2054232
Номер_блока_ECU_производителя 90582539
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035208
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0800
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98005
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001017670
Дата программирования: 20000828
Дата калибровки:: 710sE000
Номер_прогр_калибровки_оборудования: k491e00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102
Информация блоков измерений:
Напряжение батареи, 13.5 V
Реле топливного насоса, Активно 0V
Сигнал датчика дроссельной заслонки, 3.9 V
Датчик положения дроссельной заслонки, 4.3 V
Сервосигнал ШИМ полож. дросселя, 9 %
Имитированный выключатель ХХ, Активно
Имитиров. выключат. частич.нагрузки, Неактивно
Имитиров. выключат. полная нагрузка, Неактивно
Датчик температуры ОЖ, 99 °C
Датчик температуры ОЖ, 1.3 V
Температура впускного воздуха, 0.8 V
Температура впускного воздуха, 58 °C
ДМРВ, 0.8 V
ДМРВ, 11.6 kg/h
Выключатель Park/Neutral, P - N 0V
Кодировка трансмиссии, Ручная трансмиссия
Выключатель информации кондиционера, Неактивно 0V
Коэфф. ШИМ давления кондиционера, 0 %
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ, 0 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ, 1.0 V
Клапан вентиляции бака, 2 %
Контур датчика кислорода, Открыто
Датчик кислорода, 4*882 mV этот параметр никогда не меняется даже при отключении проводов.
Интегратор датчика кислорода, 128 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход, 128 Steps
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка, 128 Steps
Обороты двигателя, 918 RPM
Желаемые обороты ХХ, 912 RPM
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ, -5 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ, -5 Steps
Клапан впускного коллектора, Неактивно
Запрос кондиционера, Неактивно 12V
Скорость автомобиля, 0 km/h
Лампа неисправности, Вкл 0V
Угол опережения зажигания, 5 °CA
Время впрыска, 2.6 ms
Функция программир. иммобилайзера, Да
Время защитного ожидания, Неактивно
Регулир. воздуха на ХХ, 34 Steps
Низкая скорость вентилятора, Неактивно 12V
Высокая скорость вентилятора, Неактивно 12V
Sniper7
| Bosch ME17 от Ras.667 Hyundai и KIA | PSA Bosch ME7.4.5 от Art PRO™ |
Доброго времени суток.
В вашем случаи нужно поступать так:
1. Проверить все предохранители (файл "Fuse box-relay plate.pdf" – расположение реле) [!ВАЖНО: Ни в коем случаи не ставить "жучки" (проволочки) вместо нормальных предохранителей, и не советую ставить китайские (контакты тонкие и легко гнутся в работе часто греются) ]
2. прозвонить проводку от ECU (моторник) до разъема лямбда зонда (файл "zefira a 1.8xe1 2000 wiring diagrams.pdf" - электро схема вашего мотора) [!ВАЖНО: в разъемы на моторнике "тыкатся" ТОЛЬКО тоненькими иголочками – иначе можно разбить разъемы => и появятся левые удивительные диффекты которые можно искать не переискать ))) ]
3. Когда прозвоните проводку – правильно подключите лямбда зонд
a. Со стороны лямбда зонда 2а одинаковых по цвету провода должны звонится 4-15 Ом (их в перву очередь правильно подключить – где подогрев смотрим по схеме) (если не звонятся – менять зонд)
b. Остальные 2а – добавочная масса и сигнальный – можно подключить наобум – если показания датчика свалятся в 0 вольт – то поменять местами (обычно серый – добавочная масса)
4. после того как подключили можно (и нужно) прочитать ошибки и посмотреть показания лямбды, так же проверить тестером
a. приходит ли +12v на подогрев (после заводки 10-30 сек)
b. и посмотреть сигнал ламбда зонда – файл working HO2S.pdf
если датчик подключили верно и питание приходит правильно как по мануалам – то менять зонд
если не приходит питание – то возможно проблемы с ЭБУ (моторник)
к теме прикреплены файлы (для скачивания нажмите на название файла
Fuse box-relay plate.pdf – расположение предохранителей
zefira a 1.8xe1 2000 wiring diagrams.pdf – электро схема на ваш мотор
Heater of HO2S.pdf – проверочные параметры для подогрева лямбды (тестером)
working HO2S.pdf – показания которые должны быть на рабочем зонде (проверяется тестором не размыкая разъем лямбды)
PDF файлы можно открыть программой Adobe Reader X (гугл поможет найти)
Справочные материалы взяты из AutoData 3.38 (кому нужен дистрибутив - пишите в личку помогу )
В AutoData можно распечатать материал в pdf файл => нажимаем F2 => select printer => из выпадающего списка выбираем PDF-XChange 3.0. => OK => Print => после указываем куда сохранить и под каким именем.
P/S
Если кому мой пост был полезен – пишите ответ в теме, обратная связь очень стимулирует активность на форуме!
CRS2012VISPEKT
Спасибо большое за такой развёрнутый ответ, потраченное время!
проводку хотел прозвонить, но не нашел подходящего тоненького щупа.
Зато нашел в гараже старую лямбду от предыдущего опеля, только на ней три провода, подключил подогрев, ошибка по нему пропала, попробовал подключить сигнальный провод, получается какая то ерунда:
Завожу мотор, напряжение на лямбде почти 5вольт, постепенно начинает падать и опускается до уровня 0,6-0,8 на ХХ, загорается другая ошибка: P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) и она уже не проподает. так как лямбду мне в любом случае покупать, то вот думаю теперь, а нельзя ли бошевскую универсальную поставить? Или от Жигулей например? А то моя стоит почти 4000тыс. Или есть в чём то различия? Точно помню что на старом опеле рабочий диапазон лямбды был до 0,9в., да и на жигулях вроде так же.
Пост Ваш очень полезен!
Sniper7
ну просто так лямбду нельзя прикрутить авось повезет
Во первых они бывают 2х видов
1 вольтовые и 5и вольтовые
в вашем случаи стоит 5и вольтовая лямбда, а на старом опеле судя по всему 1но вольтовая.
другое дело есть уневерсальные зонды, которые подходят на несколько авто.
во вторых у зондов разное сопротивление накала, и разные диапозоны рабочих параметров. так что если зонд сейчас работает, не значит что через пару км не выскачит ошибка на зонд.
в вашем случаи лудше поехать на сервис где зонды не только меняют но и продают (как наш сервис в Кишиневе к примеру)
Поход на такой сервис избавит от кучи проблем - потому что в случаи если зонд не подходит они тут же поменяют без всяких прериканий.
если же пойти самому купить зонд (после установки его обратно не приймут)
орегинальный зонд дает гарантию что 100% будет работать сразу и без проблем - но они дороже
а уневерсальный нужно знать какой ставить.
(по поводу AutoData напишите на E-mail crs-067-427-607(a)mail.ru я вышлю, сейчас на этом форуме только зарегистрировался и функция личных сообщений пока к сожалению не доступна)
CRS2012VISPEKT
Alex_ka
Значит на старом опеле была одновольтовая. спасибо за развёрнутый ответ.
Поблизости нет подобных сервисов.
Экзист предлагает несколько вариантов:
Opel 08 55 343 6500р
Bosch F 00E 263 076 4500р
Hella 6PA 009 166-531 3800р
Sniper7
орегинальный 100% должен зароботать
ради 100 баксов можно рискнуть поставить NGK должен зароботать 99%. Тем более оперь не такая уж прихотливая машина (в отличии от некоторых японцев. )
напишите в гугл NGK 1938 это полный аналог орегинального Opel 08 55 343.
пробуйте, как получится напишите результат.
CRS2012VISPEKT
Sniper7
На вектре Б такая же ошибка, впервые столкнулся с титановым дк, все провода разноцветные, подогрев на этой лямбле находится на каких проводах?
У меня звонятся между собой на лямбде 1 и 3 контакт = 5 ом получается, с колодки на включённом зажигании получается:
между B и D = 4.85 Volt
между C и минусом АКБ = 12.44
между B и С = 7 volt (если красный щуп на С, чёрный на B, наоборот появляется минус (- 7))
По сканеру же дк висит на 4,8 вольт и на обогащение и обеднение смеси ни как не реагирует. Ещё не пойму почему на колоде на контакте А ни каких параметров нету, он не звонится ни с чем, напряжения на нём нет, как масса он ничего не даёт.
Flood_control
насколько помню какраз А и С это подогрев и он должен звониться - значит подогрев на лямбде исправен
посмотри по схеме что там на А с мозгов идёт. наверное минус и должен идти, раз на С +12в
Sniper7
Так и есть, только на колодке если от туда брать массу с А контакта, получается 0 на колодке.
Добавлено через 11 минут
При неработающем подогреве, ЭБУ учитывает показания лямбды или же система находится в открытом состоянии?
Flood_control
CRS2012VISPEKT
Sniper7
Sniper7
ервик
Sniper7
Sniper7
Сел сегодня утром в машину и перед тем как завести решил подключить оп-ком и сохранить дату. Захожу в двиг, ДТОЖ показывает почти точную уличную температуру - 16с, а на улице 10с ну ладно думаю, разница не большая. потом ещё полазил и нашел в разделе "кузов модуль хлаждения двигателя. а вот в нём температура уже совсем иная отображается - 70с! Завёл, в разделе двигателя температура потихоньку начала расти, а в модуле охлаждения она начала подниматься только когда перевалила за 70.
Теперь вот думаю, как такое может быть? Ведь датчик один, не может же он врать только одному устройству. выходит дело либо в проводке либо в модуле охлаждения? Или может это нормально и так и должно быть? Где вообще этот модуль находится, по тису никак не найду. и может ли он влиять на работу двигателя? Ведь в мозгах температура правильная отображается.
Двигатель
Информация блоков измерений:
Напряжение батареи,13.9 V
Реле топливного насоса,Активно 0V
Сигнал датчика дроссельной заслонки,3.7 V
Датчик положения дроссельной заслонки,4.1 V
Сервосигнал ШИМ полож. дросселя,9 %
Имитированный выключатель ХХ,Активно
Имитиров. выключат. частич.нагрузки,Неактивно
Имитиров. выключат. полная нагрузка,Неактивно
Датчик температуры ОЖ,33 °C
Датчик температуры ОЖ,4.0 V
Температура впускного воздуха,2.3 V
Температура впускного воздуха,16 °C
ДМРВ,0.9 V
ДМРВ,14.1 kg/h
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Кодировка трансмиссии,Ручная трансмиссия
Выключатель информации кондиционера,Неактивно 0V
Коэфф. ШИМ давления кондиционера,0 %
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.9 V
Клапан вентиляции бака,0 %
Контур датчика кислорода,Открыто
Датчик кислорода,4 843 mV
Интегратор датчика кислорода,128 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход,128 Steps
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка,116 Steps
Обороты двигателя,1 009 RPM
Желаемые обороты ХХ,1 000 RPM
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,0 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,0 Steps
Клапан впускного коллектора,Неактивно
Запрос кондиционера,Неактивно 12V
Скорость автомобиля,0 km/h
Лампа неисправности,Выкл 12V
Угол опережения зажигания,6 °CA
Время впрыска,3.5 ms
Функция программир. иммобилайзера,Да
Время защитного ожидания,Неактивно
Регулир. воздуха на ХХ,49 Steps
Низкая скорость вентилятора,Неактивно 12V
Высокая скорость вентилятора,Неактивно 12V
утром, двигатель ещё не заводил:
Модуль охлаждения двигателя
Информация блоков измерений:
Контроль нагрузки,Активно
Состояние задержки (Lag State),Неактивно
Напряжение системы,12.4 V
Клемма 15 - коммутируемое напряжение аккумулятора,Активно12V
Клемма 15А - Выключатель напряжения аккумулятора,Активно12V
Сигнал работающего двигателя,Неактивно
Температура охлаждающей жидкости,70 °C
Запрос кондиционера,Не активно12V
Кондиционер Компрессор,Не активно0V
Датчик давл. кондиционера Напряжение питания,4.86 V
Датчик давл. кондиционера Сигнал питания,0.22 V
Датчик давл. кондиционера Расчетное давление,1.1 bar
Сигнал датчика давления,9 %
Эл.двигатель выталк. вентилятора Обратное напряжение,0.0 V
Эл.двигатель выталк. вентилятора Обратное напряжение,0.0 V
Внешнее сопротивление Обратное напряжение,0.0 V
Ступень мощности,0
Индикатор обратной связи,Вкл
Лямбда-зонд – это датчик 
кислорода, который входит в систему выпуска современных моделей машин, в том числе и в строение Опель Зафира.
Данное устройство следит за уровнем кислорода в отработанных газах, которые поступают в нейтрализатор и выходят из него.
В большинстве случаев, на модели Опель Зафира установлено 2 датчика: первый на входе, а второй на выходе из катализатора. Их количество может быть и больше, все зависит от модификации вашего авто.
Ремонтировать поломку лямбда-зонда нет смысла. Если устройство неисправное, то его необходимо заменить.
Перед тем как выйти из строя, датчик начинает подавать сигнал об ошибке под соответствующим кодом:
- РО130;
- РО167.
Понадобиться обманка датчика кислорода может также при замене катализатора на альтернативные варианты. Это связано с тем, что, при внедрении пламегасителя или какого-то другого механизма в систему выхлопа, происходит нарушение уровня температуры на входе и выходе из устройства. Вернее, эти показатели равны между собой. В результате на приборной панели появляется сигнал об ошибке под номером РО420 или РО430. Это произведет к тому, что двигатель начнет функционировать в аварийном режиме. Так называемый стехиометрический параметр топливной смеси будет рассчитываться согласно табличным коэффициентам. В итоге, расход горючего на автомобиле Опель Зефира заметно увеличится, а работа мотора и вовсе станет нестабильной. Чтобы избавится от этой проблемы, необходимо установить на автомобиль Опель Зафира специальную обманку датчиков кислорода
.
На сегодняшний день существует два вида этих устройств:
- механические;
- электронные.
И так, давайте разберемся, чем же отличаются эти устройства и стоит ли их устанавливать.
Механическая обманка Опель Зафира
Электронная обманка Опель Зафира
Электронная обманка – это высокотехнологический механизм на основе микропроцессора. С его помощью обеспечивается нормальная работа систем управления двигателем, а не только подавление сигнала ошибки. Микропроцессор, по большому счету, понимает, что происходит в системе выхлопа. Он обрабатывает информацию, которая поступила с первого датчика, а затем создает выходной сигнал с соответствующими данными.
Альтернативный вариант решение проблемы
Избавиться от сигнала ошибки 
можно также с помощью перепрошивки системы автомобиля Опель Зафира. Таким образом, в микропрограмме машины удаляются соответствующие коды расчетов правок дозировки топлива, которые поступают из второго датчика. Такого рода прошивка содержит определений алгоритм, который осуществляет расчеты затрат горючего согласно информации с лямбда зонда, размещенного перед очистным устройством, игнорируя сигналы исходящие с датчиков на выходе. Это позволяет автоматично приглушить ошибку, связанную с работою катализатора.
Найти прошивку на автомобиль Опель Зафира достаточно сложно. Очень редко можно встретить заводские прошивки. Как правило, их создают продвинутые компьютерщики, которые хорошо понимают, что и для чего нужно. Наши мастера смогут установить на ваш автомобиль « новые мозги» без проблем.
Обманка лямбда-зонда Опель Зафира: преимущества установки
Если же 
провести только замену сломанного катализатора на альтернативные устройства, то это не решит проблему с появлением сигнала ошибки «Чек Энджин». Это связано с тем, что лямбда-зонд на входе и выходе из механизма имеет одинаковые параметры. Чтобы устранить проблему, следует монтировать обманку, которая:
- полностью сможет отключить подачу сигнала о поломке;
- минимизировать вмешательство в систему управление;
- обеспечить корректную работу мотора;
- имеет сравнительно большой срок годности.
Принцип работы устройства
Устройство работает по методу гальванических компонентов с электролитами, в качестве которых используется керамика с диоксидом Zr. Точное измерение насыщенности кислорода в выхлопных газах, датчик обеспечивает при разогреве до 500 градусов. При таких условиях осуществляется проводимость электролита, а изменения концентрации кислорода способствуют появлению напряжения на электродах.
Срок эксплуатации датчиков на модели Опель Зафира зависит непосредственно от качества горючего. Присадки, которые часто входят в состав бензина вступают в химическую реакцию с платиной. В итоге, устройство датчика поддается сильному повреждению, который и выводит его из строя.
Обманка лямбда Опель Зафира: диагностика и установка
После того, как вы обратились к нам за помощью, мастер осмотрит ваш автомобиль. Как правило, для этого используется компьютерная диагностика. Если после проверки на экране появятся коды ошибки работы катализатора, то, скорее всего проблема будет связана с лямбда зондом.
Мастер нашего салона аккуратно открутит второй датчик кислорода, и на свободную резьбу установит обманку. Затем он вкрутит лямбда зонд на место. Мастеру также потребуется сбросить старую информацию об ошибках. По окончанию всех работ, мастер вновь проверит функциональность системы. Если все в порядке, то вы сможете забрать свой автомобиль. После этой процедуры система будет работать в штатном режиме. Вы также сможете избавиться от сигнала «Чек Энджин».
Можно ли просто отключить датчик кислорода
При замене катализатора 
на пламегаситель в автомобиле Опель Зафира, монтаж обманки лямбда зонда является обязательным условием, ведь в другом случае, система не будет корректно работать. Но сможет ли вообще функционировать автомобиль без этого устройства? Спешим вас заверить, что удалять лямбда-зонд не стоит. Для этого есть специальные программы, которые помогут переустановить систему управления.
Безусловно, есть и такие модели, в которых удалить данное устройство можно без особого вреда. Эта процедура не отобразится на роботе автомобиля. Если же поломка датчика кислорода сильно сказывается на роботе двигателя, то следует заменить его новым устройством.
Обращаясь к нам за помощью, вы экономите не только свои деньги, но и время. Все процедуры по установке обманки лямбда зонда будут выполнены в кротчайшие сроки. Кроме того, в качестве наших услуг вы можете быть уверены на все 100%. Мы работаем в данной сфере уже не первый год, и за это время сумели не только расшириться, но и заслужить доверия у многих клиентов.
Читайте также: