Схема из реле для центрального замка

Обновлено: 08.01.2025

Здесь будет рассмотрено, как ремонтировать установленный в авто центральный замок, точнее, модуль управления замком. Чаще в публикациях этот модуль обозначен так: «БУ ЦЗ», что значит «блок управления центральным замком». Он, как легко заметить, представляет собой миниатюрный короб, снабжённый одним разъёмом с 6-ю или 8-ю контактами. И хотя стоимость таких блоков часто не превосходит 300 рублей, не нужно торопиться с заменой. Внутри корпуса можно найти ценные детали – это пара реле, коммутирующих ток 20 Ампер. Если ремонт не завершится успехом, по крайней мере, можно будет отпаять реле.

Разновидности БУ ЦЗ и подключение

Разъём блока управления всегда содержит 6 основных контактов. Четыре из них являются силовыми (по ним идёт значительная сила тока), а ещё два – сигнальными. К сигнальным проводам подключается «масса», и происходит отпирание либо запирание замков. Дальше всё это рассматривается подробнее.

Если вы видите, что контактов используется больше 6-ти, то не нужно удивляться – все остальные из них являются дополнительными. По дополнительным контактам, кстати, могут идти управляющие сигналы, в отсутствие которых проверить блок будет нельзя.

Посмотрев на схему подключения ЦЗ «ВАЗ-2110», можно ещё раз убедиться, что основных контактов – всегда 6:

Надо правильно определить, к чему подключать питание (на рисунке это розовый и чёрный проводники). Дальше, нужно найти выводы, идущие к электромоторам. Ну а белый и коричневый провода чаще будут управляющими. Когда коричневый шнур соединён с «массой», на моторы в течение 0,8 секунд подаётся 12 Вольт, а полярность этого напряжения соответствует «запиранию». Белый шнур отвечает за «отпирание», а на оба шнура сразу «масса» не подаётся никогда.

Разбираем блок, ищем дефекты

Ещё раз заметим, что через шнуры, подключаемые к блоку, может идти значительная сила тока. Речь идёт о двух питающих проводах, а также о выводах, соединённых с моторами. Примерное значение силы тока равно 20 А (в евророзетке идёт максимум 15). И при таких значениях все детали смонтированы на текстолите, что не может не приводить к разрушению «дорожек».

Дорожку из фольги, чтобы увеличить её сечение, покрывают слоем припоя. Но, как можно видеть по фото в результате иногда образуются кольцевые трещины, нарушающие соединение между дорожкой и клеммой. Подобный дефект быстро исправляется пайкой, но это – только начало.

Проверка диодов, предохраняющих транзисторы

Реле постоянного тока не может использоваться, если параллельно обмотке электромагнита не включен диод. Этот элемент, то есть предохранительный диод, обычно располагают рядом с корпусом реле. Так что, найти его будет несложно.

Указанные детали рекомендуют «прозвонить» в первую очередь: одну из «ног» отпаивают от платы, выполняют проверку тестером. Сам тестер, конечно, должен быть включён в режим «Диод»:

При проверке в одном из вариантов подключения дисплей должен показать «1», в другом – от 200 до 500 мВ.

Допустим, хотя бы один из диодов проводит ток в обе стороны или не проводит вообще.

Тогда, в 99% случаев можно поступить так: отпаять реле и с чистой совестью выбросить блок, вернее, то, что от него осталось. Дело в том, что в случае пробоя или разрыва диода выходят из строя все транзисторы. Впрочем, можете дать блоку последний шанс: установив исправные детали взамен старых, можно провести проверку, подключив блок «на месте». Номинал элемента под названием «диод» в данном случае не важен. Главное – не ошибиться с полярностью (она обозначена на плате).

Замена неисправных электролитических конденсаторов

Деталь под названием «конденсатор» представляет собой цилиндр, имеющий с одной из сторон два отвода. Проверить работоспособность конденсатора можно просто: достаточно посмотреть на его крышку, и убедиться, что она не потеряла форму плоскости (не «вздулась»). Если последнее условие не выполнено, конденсатор заменяют, соблюдая полярность подключения.

Есть выводы плюсовой и минусовой, а на импортной детали «минус» обозначен полосой на корпусе.

Выбирая новые конденсаторы на замену неисправным, нельзя нарушать следующие требования:

Номинальное напряжение должно быть 16 Вольт или больше.
Устанавливать деталь большей ёмкости, чем предусмотрено, запрещается категорически: вы получите время срабатывания, увеличенное в несколько раз (вместо 0,8 секунды станет 1,6). Это негативно скажется на долговечности актуаторов, смонтированных в дверях.
Типоразмер новой детали должен соответствовать печатной плате. Данное требование, как ни странно, выполнить сложнее всего.

Если вы провели ремонт, руководствуясь изложенными здесь советами, проверьте блок на наличие замыканий. Подключите к питающей клемме «Крону» от тестера (плюсовой вывод), к «массе» – минусовой. Пробуйте подать «минус» на каждый управляющий провод – реле должно щёлкать. Впрочем, последнее свойство характерно не для всех блоков, а только для самых «примитивных». Обычно, для работы БУ нужно много управляющих напряжений.

Рекомендации по монтажу блока в авто являются стандартными: перед выполнением любых действий, даже если говорится о демонтаже, нужно отключать минусовую клемму аккумулятора.

Именно так можно обезопасить себя от неприятных последствий. Любой блок управления, даже неисправный, выступает в роли «буфера» между АКБ и электромоторами. Если ремонт выполнить с ошибками, вы получите неработающий центральный замок (и то, не всегда). А сами актуаторы, как легко понять, останутся невредимыми в любом случае.

Похожие статьи:.

В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании — отрицательный.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом.
Подключение и проверка ЦЗ и Сигнализации в домашних условиях.

Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки.

Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание.

Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком.

Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Но такой вариант мы не упоминаем.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле.

Как подключить сигнализацию

Комментарии и отзывы

Замок с положительным импульсным механизмом Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т. Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма.

К37 — блок управления ЦЗ.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы: Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны.

Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ.

Провод этот находится или у компрессора в багажнике или под задним сиденьем или отходит от кнопки управления центральным замком.

В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.

Это приводит к отпиранию замочных устройств. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
✅Как подключить ЦЗ на любой автомобиль?

Принцип работы ЦЗ

В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме.

Разновидности элементов ЦЗ

Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек — к основной проводке. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода бело-коричневый и коричневый. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Речь идет о контактах, расположенных посредине. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Рекомендации: Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.

Замок с положительным импульсным механизмом

Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.

Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником.

В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.

После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока.

Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Имеет 10 проводов разного цвета. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус.

Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый.

Запись не совсем про мою машину, конечно (хотя и в ней я делал именно так). И в интернете, можно найти массу подобных записей, но…
Подписчики моей Лягушонки, узнав, что сигналку себе я устанавливал сам, часто задают эти вопросы. Отправлять людей в "свободный поиск", наверное, не очень-то культурно. Поэтому и создается данная запись.

В моей практике не встречались сигнализации со встроенными реле управления актуаторами ЦЗ, а сама сигналка, все-таки, является микроконтроллерным (или даже микропроцессорным) устройством. А потребляемый актуатором ток достаточно высокий. Вывод напрашивается сам собой: необходима гальваническая развязка между сигналкой и актуатором.Далее я буду рассматривать, так называемый, реверсный актуатор.

Для установки потребуются два пятиконтактных реле

Схема самой развязки очень простая.

Естественно, что контакт +12В от аккумулятора должен быть соединен с акуммом через предохранитель (костры все-таки мне больше нравятся вне машины :)), актуаторы всех замков соединяют параллельно, учитывая цвета проводов (забавно будет, если одна дверка откроется, а другая заблокируется :)).

Ну вот в общем-то и все.

PS: Традиционно, если не лень — кликните снизу по кнопочкам "Нравиться" и/или "Рекомендую", Вам все равно, а мне будет приятно :)
Рад буду также комментариям.

сразу заявляю, я не сторонник подобных манипуляций) приехала одна женщина с неработающим ЦЗ. Осмотр выявил проблему в этом блоке

что ж, при нормальной работе им достаточно и секунды включения. смотрим характеристики

Цена вопроса: 280 ₽

Лада 2115 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2115 Самара, 2003

Лада 2115 Самара, 2009

Лада 2115 Самара, 2005

Смотрите также

Комментарии 19

Благодарю да пост, чуть не купил новый блок центр.замка, а то глючит,

Релюхи перепаяй. Может не подойти если в ручке кнопка одноходовая

Друган подскажи такой момент, можно это все собрать без сигналки? Нужно чтоб просто был цз при повороте ключа!

Да, можно. Главное чтоб в замке водительской двери была живая контактная группа. Ну и если внутри делать отдельную кнопку, позже дополню статью))

Какая пружинка, где она стоит, в контактной группе?

На личинке одета круглая такая. Когда ключ ты повернул на 90 градусов, она его на обратно возвращает

Какая пружинка, где она стоит, в контактной группе?

Замерь тестером, продолжает ли идти сигнал после закрытия или открытия на обмотку реле

Нет реле не залипло, у меня сигнал от контактной группы (которая стоит в двери, я пользуюсь ключом, у меня нет брелка) имеется всегда либо на коричневом либо на синем проводе в зависимости от положения тяги закрыто или открыто, я тоже в недоумении, не могу придумать как это обойти без лишних затрат, итак влип минимум на 3 активатора

А пружинка возвратная работает? Скорее всего так и есть, ты закрыл или открыл — у тебя в этом положении они и зависли, отсюда и постоянное напряжение.

Собрал в точности данную схему из двух 5 контактных реле вместо штатного блока управления, подключил-сгорели все 3 активатора(в водительской двери его нет, стоит контактная группа), т. к. питание продолжает поступать на реле и соответственно на активатор после того как он открыл или закрыл дверь, если я не прав то в чем может быть моя ошибка, подскажите пожалуйста

Странно. Мои все ездят нормально. Питание перестаёт поступать сразу же, как пропадает управляющий сигнал

У вас реле не залипло случайно? У новых есть такой прикол. Проверьте

Это я если правильно пониманию вы сделали цз из 2х реле и все?

он уже был, бросто блок накрылся а заменить было нечем. доводчики и проводка стояли там

Проходили такое на первой машине. Зимой. Печка на стоянке остывает. Пластик "сужается"(физика). Датчик срабатывает и на тебе сирена среди ночи во дворе

Я когда себе сигналку ставил то мучился. Хотел все сам. С электрикой на "вы". Горе-установщики старой сигналки навешали соплей. все выдрал. Вечер провел за изучением схем, реле и тд. всё получилось в итоге

спасибо)) установщики особенно официальные — это нечто! датчики удара к воздуховодам печки на саморезы это норма

Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.

Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:

К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.

Классификация блоков управления ЦЗ:

Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;
Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;
Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.

Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.

Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:

Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);
Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;
Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.

Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.

Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.

Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.

Подключение сигналки к ЦЗ

Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:

Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.

Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).

Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:

В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):

Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.

Перечислим особенности третьей схемы:

На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;
В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;
После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).

Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.

Центральный замок Volkswagen, пневматика

На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).

Приводим пример подключения сигнализации:

То же самое в виде букв:

Отпирающий НР – к «+12 В»;
Закрывающий НР – на массу;
Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;
«Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).

Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.

В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.

Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.

Сигналка управляет механизмами ЦЗ

В этой статье будут рассмотрены проблемы работы центрального замка на обычных активаторах.

На фотографиях изображены обычные активаторы центрального замка.

Ниже на схеме изображено подключение четырех активаторов к реле встроенным в сигнализацию. Иногда эти реле называют встроенным интерфейсом ЦЗ. Но их может и не быть в сигнализации, тогда существуют минимум два слаботочных вывода для управления внешними реле. Пример встроенных реле - сигнализации Fortress, напротив, отсутствие реле - сигнализации Cher Khan 2 или Excallibur ATV900.

По схеме, если точки B1 и B2 вывести на разъем, тогда к ним подключаются внешние реле и соответственно B1 будет контакт отпирания, а B2 контакт запирания. Точка A может быть выведена на разъем, а может и нет. В последнем случае питание для общей точки (A) реле берется от питания сигнализации либо от силового питания активаторов (в одной из точек D).

Краткое описание работы схемы.

Импульс управления открыванием/закрыванием ЦЗ поступает на точку B1 или B2. Соответствующее реле срабатывает.

Коммутация самих активаторов происходит силовыми контактами реле. Одно реле и его силовые контакты называют - реле запирания, другое - отпирание. Из схемы видно, что активаторы подключены к 30-тым контактам реле и в спокойном состоянии через нормально замкнутые 87а контакты на обоих выводах активатора присутствует масса. Теперь если сработает какое либо реле (30 контакт кратковременно подключается к плюсу на 87 контакте), то на соответствующий вывод активатора будет кратковременно подано напряжение и соответственно шток активатора выдвигается или задвигается, тем самым закрывая или открывая замок двери. Поскольку все активаторы включены параллельно, то все двери откроются (закроются).

Разберем варианты неисправности ЦЗ.

ЦЗ не работает.
1. Отсутствие силового напряжения питания в точках D.
  Причины: Сгорел предохранитель. Плохой контакт в разъеме между точками D1-1 и D1-2 или D2-1 и D2-2.
2. Отсутствие массы в точках E.
  Причины: Плохой контакт провода(ов) на кузове. Плохой контакт в разъемах между точками E1-1 и E1-2 или E2-1 и E2-2.
3. Отсутствие силовых выходов в точках С.
  Причины: Подгорели или окислились силовые контакты реле. Некачественное реле, большой срок службы реле.
4. Отсутствие слаботочного питания в точке A.
  Причины: Если силовые реле встроены в блок сигнализации, то возможно обрыв печатных проводников. Если силовые реле выносные, обрыв провода(ов) центральной точки А.
5. Плохой контакт в разъеме или обрыв между точками С1-1 и С1-2 или точками С2-1 и С2-2.
6. Отсутствие управления на силовые реле (точки В1 или В2).
  Причина: Неисправность управляющей микросхемы или ее питания. Обрыв печатных проводников платы. Обрыв провода(ов) управления в случае внешних силовых реле или плохой контакт в разъемах (точки В1 или В2).
7. Сгорели все активаторы.
  Причины: Длинный импульс управления или при неисправности генератора на активаторах было повышенное напряжение. Возможно активаторы заклинило в одном из положений с расплавлением коллекторных узлов.
1. Замыкание силового провода на массу от точки D1-2 (D2-2) до 87-х контактов реле.
  Причина: Изоляция силового провода(ов) повреждена и провод замкнут на массу.
2. Предохранитель сгорает при закрытии.
  Замыкание силовых проводов управления активаторами, между точками С1-1(2) и С2-1(2). Замыкание на массу силовой цепи в точке С2-1(2). Сгорел один (или несколько) активаторов, замыкание внутри активатора.
  Причина: Изоляция силового провода(ов) повреждена.
  Внутри сгоревшего активатора возможно замыкание коллекторных пластин.
3. Предохранитель сгорает при открытии. Замыкание силовых проводов управления активаторами, между точками С1-1(2) и С2-1(2). Замыкание на массу силовой цепи в точке С1-1(2). Сгорел один (или несколько) активаторов, замыкание внутри активатора.
  Причины: См. Выше.
1. Активатор(ы) работает с шумом.
  Причина: Износ механизма шестерней активатора при неправильной установке.
2. Центральный замок дергается, но открывания или закрывания не происходит.
  Причина: Не правильная установка активатора, нарушена фиксация крепления тяги.
  На фото пример фиксации крепления тяги краской.
Поиск неисправности.

Поиск неисправности лучше начать с проводов питания.

Поиск неисправности удобнее проводить светодиодным пробником и стрелочным мультиметром. Необходимо оговорится, что и тот и другой инструмент имеет свои недостатки при проведении проверки. Светодиод при напряжении 1-1,5 вольт светится не будет и не покажет просадку напряжения от 12 до 10 вольт, а стрелочный прибор в силу свой инертности не будет успевать отреагировать на короткие импульсы управления ЦЗ.

Питание должно подходить к колодке предохранителя.

Предохранитель должен быть цел.

Если предохранитель сгоревший, проверяем омметром цепи точек D. на короткое замыкание с массой автомобиля, при обнаружении массы проверить провода и устранить замыкание. Возможно неисправность реле, залипание контактов см. Cтандартные автомобильные реле. Схемы и некоторые варианты применения

Вставляем предохранитель. Пробуем заставить сработать ЦЗ от брелка.

Если не слышно щелчков реле, необходимо проверить питание в точке А и управление в точках В1 и В2.

Щелчки реле есть, предохранитель цел, ЦЗ не работает.
1. Проверяем силовое питание в точках D. и на контактах 87 обоих реле. Если до срабатывания питание есть, а при срабатывании реле пропадает, значит в силовой цепи плохой контакт, от места подключения предохранителя до самих контактов реле.
2. Проверяем свитодиодным пробником силовую массу в точках Е и до контактов 87а реле. Если на массовом проводе светодиод загорается при срабатывании реле, значит плохая масса на кузове, разъемах или других соединениях.
3. Проверяем силовые импульсы управления на 30-х контактах реле. Если импульсы отсутствуют, то возможно нагар на контактах реле, см. статью реле.
Если импульсы присутствуют, то возможен обрыв проводов на участке от 30-х контактов реле до самих активаторов (возможен обрыв обмотки активатора).

Если при последовательной проверке в точках С1-2 и С2-2, при закрывании или открывании на обоих проводах появляется плюс одновременно, значит обрыв одного из проводов, до места проверки.

Предохранитель сгорает при одном или любом срабатывании центрального замка. Как уже было сказано выше это замыкание между собой проводов активатора, или оба провода перетерлись и замкнуты на массу, или один из силовых проводов управления замкнут на массу.

На фотографии можно увидеть не качественный переход автомобиля ВАЗ. Подобная прокладка проводов вызывает выше указанный дефект.

Пятипроводный активатор.

Два провода этого активатора как обычно - силовое управление. Оставшиеся три провода подключены к микропереключателю внутри активатора.

Один из трех проводов - центральный контакт и в зависимости от положения штока активатора замкнут на один оставшихся двух проводов.

Такой активатор еще называют мастер замком. С помощью отдельного модуля центрального замка можно организовать закрывание всех дверей управляя, или механически ключом, или нажимая кнопку замка водительской двери в салоне. Этот способ управления центральным замком используют и отечественные производители.

Модули центрального замка могут несколько отличаться сигналами управления, об этом будет рассказано ниже. Здесь можно дополнить, что некоторые сигнализации имеют отдельный провод, для реализации подобной функции (например Fortress F1).

У этого способа управления есть недостаток. При провороте личины откроются все замки сразу, хотя лучше для охраны автомобиля, что б замки открывались поэтапно, а закрывались одновременно.

И еще один недостаток в точной и надежной регулировке механического крепления тяги. Если движение штока активатора будет не до конца или на грани срабатывания, то в некоторых случаях возможно все двери либо не закроются, либо не откроются. Самое неприятное, что открывание может произойти случайно в отсутствии владельца. Особенно это актуально на отечественных автомобилях, где всегда присутствуют люфты, зазоры, щели в которые попадает грязь и осаждается на смазку препятствуя надежному срабатыванию активатора, не говоря о коррозии механических деталей.

Заводской центральный замок отечественных автомобилей.

Современные отечественные авто все чаще оборудуют центральным замком, который управляется ключом от личины или подниманием - опусканием кнопки замка в двери водителя. Мне встречались три варианта реализации функции ЦЗ.

Первый вариант - в три двери автомобиля устанавливался обычный двухпроводный активатор, а в водительскую дверь - пятипроводный мастер замок.

Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам "закрыть или открыть" всем активаторам. В таком (первоначальном по времени производства) варианте дополнительная сигнализация просто подключалась к этим проводам и управлялась сигналом массы.

Второй вариант управления аналогичен первому, но при этом чтоб управлять активаторами, недостаточно было подать сигнал массы на провод, например - "закрывания", необходимо перед этим отключить от массы провод "открывания". Что при этом и происходит, если управлять ключом или кнопкой замка двери, но сигнализацию подключить уже чуть сложнее.

Есть две схемы подключения сигнализации в этих случаях. В первом случае коммутация слаботочной цепи управления и при удалении блока сигнализации ЦЗ полностью не работает. Во втором случае от общей силовой цепи отрезается активатор водительской двери и его управление передается на сигнализацию, при удалении блока сигнализации работа ЦЗ не меняется.

Так же производитель ВАЗов пожелал сэкономить на активаторе водительской двери и стал вставлять туда только переключатель. В этом случае для полного ЦЗ необходимо установить дополнительно обычный активатор в дверь подключив его к штатным проводам. А силовое управление управлении активатором водительской двери отрезать от общей проводки и передать его сигнализации как на схеме второго варианта (см выше). Дополнительный активатор будет управлять от сигнализации посредством механики, переключателем ЦЗ и соответственно оставшимися дверьми.

Последний третий вариант - модуль ЦЗ автомобиля Волга.

В водительской двери Волги стоит также пятипроводный мастер замок, управление по одному проводу. Точнее по присутствии или отсутствие на этом проводе сигнала массы. Центральный контакт микропереключателя активатора подключен к массе. Схема подключения выглядит следующим образом.

Недостатки этого варианта аналогичны выше описанным.

Механические неисправности.

О механических неисправностях выше уже упоминалось неоднократно, но все же повторюсь.

Не корректная установка активаторов, люфты и зазоры механизмов, попадание влаги и грязи в механизмы, коррозия ржавчина, не качественные активаторы отечественного или китайского производителя.

Пример установки активаторов.

Присылайте вопросы, замечания и пожелания по статье.

Возможные схемы разнообразных подключений будут размещаться постепенно в статье "Интересные схемы".

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.

Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать - какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом

Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком). При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они - нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте - закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать - разберите. Видите - там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком - дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.

Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.

Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды - минус идёт на провода центрального замка, плюс - не идет. Это важно - иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом

Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле - на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды - плюсы идут на провода центрального замка, минусы - нет. Это важно - иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью

Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом - моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность - моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.

При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому - осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай - потом только сделай!

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные - то на плюс, если положительные - то на минус).

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 - переменная полярность)

Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо - Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный

Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.

Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс - на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться.

Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.

Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.

Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.

Некоторые схемы подключения к центральному замку можете найти в автосоветах Схемы подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.

И ещё: (это чисто наше мнение) впаяться куда-нибудь для управления центральным замком - это последнее, если уже нет других выходов. Лучше постараться всё сделать вне блоков с помощью реле, диодов, транзисторов и т.п.

В крайнем случае, есть же такие модули согласования, которые позволяют подключить сигнализацию к автомобилю через CAN - шину! Используйте их.

Читайте также: