Рулевая рейка ауди 80 б4 с гидроусилителем схема подключения

Обновлено: 23.01.2025

40у.е.). Ремонт конечно было бы надежнее, но почему то я поехал и взял на разборе рейку (в сборе с тягами и наконечникам 40у.е.). Думаю, поставлю, а если потечёт верну и тогда уже свою отдам в ремонт. Договорился с другом и мне разрешили попользоваться боксом с подъёмником в автосервисе в нерабочее время.
В теории ничего сложного нет в снятии рейки:

№1. пара болтов с контргайками- отсоединяются рулевые тяги.
№2.ещё пара болтов со стороны колеса- крепление левого (глухого) конца рейки к левой же арке
№3.ещё пара гаек- крепление рейки к перегородке салон/моторный отсек
№4.пара болто-штуцеров-подвод двух шлангов гидравлики к рейке
№5.один болтик с гайкой со стороны салона под рулём- хомут, соединяющий шлицевый вал рейки с рулевой колонкой.
№6.вытаскивание самой рейки оттедова

Вроде всё просто, НО по каждому пункту (кроме 1го) нашёлся свой геморой и в итоге на эти 7 резьбовых соединений потрачен весь 1й вечер по замене.
Взялся за более-менее подробное описание, т.к. сам особо в инете не нашел ничего. Только по замене пыльника есть кое-что. Поэтому коротко о проблемах по каждому пункту для таких же чайников как я:
— по пункту №2 -просто напросто срезались грани внутреннего шестигранника (очень сильно всё там закорело). Забивал "звёздочку" большего размера и всё норм. Заранее пшикайте WDшкой- способствует откуручиванию.
—по пункту №3-одна гайка без проблем откручивается из под капота, а вот вторая видна только снизу и это какой-то пипец. Она находится как бы в норе и на сервисе не нашлось ключа, чтобы туда подлезть и хотя бы сдёрнуть гайку. Туда-сюда прикинул и пошёл просить мужиков погреть ключик. Согнул, и получился вот такой агрегат:

Ну и фото самой гайки снизу:

Полчаса возни и гайка откручена.
—по пункту №4— самих штуцерных болтов не видно (только снизу), но наощупь можно рожком на 19 сдернуть и дальше отвернуть руками. Очень легко потерять шайбочки (по две на соединение). Ну и перед этим я сливал масло, отсоединив шланги от бачка.
—по пункту №5-для меня проблема была разъединить шлицевый вал рейки от хомута. Я тупо долбил по рейке и кое-как выбил. Но наверное надо было как-то раздвигать половинки хомута и оно бы само всё разошлось, что я и сделал ключом и отвёрткой перед обратной сборкой. Было очень неудобно корчиться под рулём в позе эмбриона
—по пункту№6-после откручивания всего я был, мягко говоря, удивлён тем, что никак не могу вытащить эту клятую рейку наружу. Всё мешает. Крутил вертел её полчаса и наконец как-то она выскочилая и сам не понял как.
Думал ставить теперь другую будет гораздо тяжелее, но оказалось наоборот. Всунул рейку за две минуты, насадил хомут, наживил болты и пошёл домой. Т.к. было уже поздно, да и нового пыльника не было.
На след. день одел новый пыльник, всё дособрал, дозакрутил, залил масло, покрутил руль, подлил, завёл, покрутил руль, подлил, подождал когда пузырьки закончаться, закрыл бачок.
В результате рейка вроде не течёт (за два дня уровень не понизился), люфта нет, но есть стучок когда рулем дергаешь. И стал слышен гул насоса гидрача. Грешу на масло. На сервисе было только SWAGовское, а лично мне всё сваГОВНОвское не внушает доверия. Буду менять масло. Может кто подскажет, что лучше залить?

Всем привет, как обещал выкладываю отчёт по ремонту рулевой рейки, так сказать, моя версия. Для переборки были куплены:
1 — ремкомплект рулевой рейки SWAG 30800061 — 1617 руб;
2 — пыльник рулевой рейки FEBI 08029 — 125 руб;
3 — уплотнительные шайбы под болты "банджо" (по нашему под штуцера)
4 — два болта под шестигранник 6 мм для крепления рулевой рейки слева N0147135 VAG — 28 руб/шт
5 — жидкость для гур уже имелась.

Начну по порядку, так совпало, что я запланировал ремонт рейки и снятие ГБЦ в один день, и это очень облегчило демонтаж и монтаж рейки. Про головку расскажу позже, в отдельной записи. В демонтаже рейки сверх естественного ничего нет, но есть парочка моментов о которых я не знал и с радостью поделюсь информацией.

Первым делом откручиваем штуцеры насоса ГУР и сливаем жидкость

Пока стекает жидкость откручиваем рулевые тяги вместе с кронштейном от рейки

Дальше откручиваем гайку, крепящую рейку к моторному щиту и, немного поддомкратив левую сторону, откручиваем два болта с головками под шестигранник 6 мм, крепящих рейку к кузову чуть выше левого переднего лонжерона. После этого снимаем полочку над ногами водителя и откручиваем рулевую колонку от рейки, там соединение в виде большого хомута, который стянут болтом и гайкой под ключ на 13, только когда открутить болт его необходимо вытащить из крепления, иначе колонку не получиться отсоединить от рейки. Отсоединил рулевую колонку, подёргал рейку, не идёт. В чём дело? Начал ощупывать её снизу, оказалось снизу имеется ещё одна шпилька с гайкой и расположена она так, как будто немцы нам таким образом за 45 год отомстили. Короче говоря, на отворачивание этой гайки у меня ушло чуть больше 3 часов с перерывами для успокоения нервов. Мат летел повсюду вместе с ключами и головками. Всё усложняла установленная на машине система пассивной безопасности Procon Ten . Мало того, что гайка там была с капроном, очень мало места для ключа на 17, только коротенький ключ туда может подлезть, так ещё и мешал шланг высокого давления ГУР, трубка рабочего цилиндра сцепления и ещё пил кровь кронштейн этой самой Procon Ten.

Сняв наконец рейку совсем не порадовала такая картина

Сильно не расстроился, зачистил краску вдоль трещины до метала гравёром, так как больше ничем туда не подлезть, а в ручную очень долго, засунул из салона под ковролин мокрую тряпку в районе трещины и проварил всё это дело полуавтоматом.

Далее немного чистим рейку сверху от грязи и приступаем к разборке.

Далее нужен шестигранник на 16 с ооочень хорошим рычагом. Такого я у себя не нашёл, поэтому сварил ключ из болта с головкой на 16 мм и куска трубы. Так же снимаем пыльник и пластиковую шайбу пыльника.

. Как многие здесь уже писали с гайкой выходит такая жопа, поэтому советую разбирать рейку не в выходной или праздничный день, как это сделал я, вечером накануне 1 мая. И желательно иметь на примете хорошего токаря и аргонщика. Эту самую гайку желательно заказать у токаря и выточить её из стали. Короче оценив повреждения рейки и гайки принял решение обойтись без аргона и токаря. На гайке установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое заходило внутрь рейки гораздо дальше скола и я решил просто вклеить отколонный кусок эпоксидкой с наполнителем алюминиевой пудрой. Далее откручиваем регулировочный механизм рейки. Небольшой совет: откручивайте механизм регулировки сразу после того как снимете сервопривод, иначе есть риск поцарапать полированную поверхность прижима зубчатой рейки, как это делал я.

Все грязные металлические детали промываем бензинчиком и просушиваем. После этого меняем все резиночки и сальники на новые из ремкомплекта и в обратной последовательности собираем рейку.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Audi 80 , ремонт рулевого управления Audi 80 , моменты затяжки Audi 80 , рулевое управление Audi 90 , ремонт рулевого управления Audi 90 , моменты затяжки Audi 90

Рулевая колонка и рулевое колесо

Рулевое колесо

Компоненты

Рулевое колесо
Гайка крепления рулевого колеса
Шайба
Втулка
Крышка/кнопка звукового сигнала (в зависимости от комплектации – модуль фронтальной подушки безопасности)
Панель облицовки рулевой колонки

Рулевая колонка

Компоненты

Опорный кронштейн
Шайба
Корпус рулевой колонки
Пружина
Стопорные шайбы
Болт крепления TORX
Корпус замка рулевого колеса
Корпус фланца
Стопор
Вал шестерни рулевого механизма
Стопорный болт
Вал рулевой колонки в сборе
Шайба

Рулевая колонка в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи и выждать не менее 30 секунд перед началом каких-либо работ (последнее, для моделей с фронтальной подушкой безопасности).

2. Снять нижнюю левую секцию приборной панели (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Снять рулевое колесо (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

4. Снять подрулевой переключатель вместе с панелью облицовки.

5. Выкрутить винты крепления щитка приборов (стрелки), показанные на рисунке ниже.

6. Отсоединить от замка зажигания разъем жгута электропроводки.

7. Выкрутить болт Torx, показанный на рисунке ниже.

8. Отсоединить корпус вала рулевой колонки от монтажного кронштейна, выкрутив болты крепления.

9. Отсоединить блокиратор рулевого колеса от корпуса рулевой колонки.

10. Надавить и переместить корпус вместе с валом рулевой колонки вниз – под приборную панель.

Установка

1. Установить рулевую колонку в сборе с корпусом на место.

2. Провести рулевую колонку под приборной панелью, после чего поднять ее вверх.

3. Установить на корпус рулевой колонки замок блокировки рулевого колеса.

4. Установить и затянуть болт крепления Torx (стрелка), показанный на рисунке ниже.

5. Вставить ключ зажигания в замок зажигания, для разблокировки.

6. Разблокировать рулевую колонку так, чтобы вал свободно вращался.

7. Установить и затянуть болт крепления корпуса вала рулевой колонки.

8. Затянуть болт до упора.

9. Отцентрировать корпус рулевой колонки, перемещая ее вверх и вниз так, чтобы диск муфты (на фланце корпуса) не упирался не во что, при вращении рулевого колеса.

10. Затянуть болты крепления корпуса рулевой колонки окончательно.

11. Подсоединить разъем жгута электропроводки к замку зажигания.

12. Установить на место щиток приборов.

13. Установить подрулевой переключатель в сборе.

14. Установить рулевое колесо и модуль подушки безопасности, если укомплектовано.

15. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

16. Проверить функционирование рулевого колеса.

Запрессовка стопорных шайб/пружины в корпус рулевой колонки

1. Установить пружину на рулевую колонку.

2. Установить новые стопорные шайбы на рулевую колонку.

3. Установить специальное приспособление (3168) на рулевую колонку и подвести его болт до упора.

4. Удерживая шпиндель (а), затянуть гайку (b), пока размер (о) не составит 54,5 – 55,5 мм.

5. Отпустить гайку (b).

6. Снять с рулевой колонки специальное приспособление.

Деформируемая рулевая колонка

Снятие и установка

Снятие

Внимание
Не подсоединять электрифицированные измерительные приборы к выводам подушек безопасности. Возможно самопроизвольное срабатывание пиропатрона и, как следствие получение тяжелых травм.

Внимание
Во избежание самопроизвольного срабатывания подушек безопасности, запрещается использовать какие-либо запоминающие устройства. Невыполнение данного предписания может привести к получению тяжелых травм или к смерти.

Внимание
Перед началом каких-либо работ, выключить зажигание и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, после чего выждать не менее 3 минут.

Внимание
Всегда необходимо работать с боковой стороны модуля подушки безопасности, исключить работу напротив модуля.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи и деактивировать систему пассивной безопасности.

2. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения.

3. Снять модуль фронтальной подушки безопасности в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Пассивная безопасность).

4. Выкрутить болты крепления и снять крышку подрулевых переключателей в сборе.

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки модуль фронтальной подушки безопасности.

Извлечь разъем жгута электропроводки.
Используя отвертку, надавить на лепестки, чтобы разблокировать и отсоединить разъем, показанный на рисунке ниже.

6. Снять рулевое колесо в сборе.

7. Отпустить хомут крепления и снять подрулевой переключатель в сборе, как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить винты крепления щитка приборов, показанные на рисунке ниже.

9. Отсоединить и снять щиток приборов в сборе.

10. Отсоединить разъем жгута электропроводки замка зажигания.

11. Выкрутить болты крепления коленной балки.

12. Отсоединить диагностические разъемы от коленной балки.

13. Снять коленную балку.

14. Отвернуть гайки крепления вала рулевой колонки от упорного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

15. Предельно осторожно отсоединить рулевую колонку от пыльника.

Для этого необходимо использовать отвертку, длина которой должна быть приблизительно 15 мм.

16. Выкрутить болты крепления (стрелки) корпуса рулевой колонки к опорному кронштейну, как показано на рисунке ниже.

17. Переместить рулевую колонку в сборе по направлению вниз, провернуть в сборе и окончательно извлечь рулевую колонку в сборе, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Вставить рулевую колонку в сборе снизу приборной панели, после поднять ее и установить в исходное положение.

2. Установить вал рулевой колонки на монтажном кронштейне, установить болты крепления.

3. Вставить ключ зажигания в замок зажигания.

4. Провернуть ключ, чтобы разблокировать рулевое колесо.

5. Сжать поверхности фланца рулевого вала с фланцем кронштейна, используя плоскогубцы, как показано на рисунке ниже.

6. Затянуть элементы крепления (стрелки) корпуса вала рулевой колонки к опорному кронштейну, как показано на рисунке ниже.

7. Подсоединить разъем жгута электропроводки к замку зажигания.

8. Установить щиток приборов в сборе.

9. Подсоединить разъем жгута электропроводки подушки безопасности.

10. Установить подрулевой переключатель вместе с панелью облицовки рулевой колонки.

11. Установить рулевое колесо в сборе.

Внимание
Не наклеивать на поверхность крышки рулевого колеса никакие наклейки или указатели, если рулевое колесо укомплектовано модулем подушки безопасности.

Примечание
Отцентрировать рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

Для этого надо загнать авто на яму, подъемник или эстакаду. Затем вооружиться ключами на 10, 13, 15 и 17, а также торцевым ключом и головками на 8, 7 и 15. Кроме этого понадобиться шестигранник под 6.

Сначала надо открутить переднее колесо со стороны водителя, определить болты крепления рулевой рейки и открутить их гайки под капотом. Затем открутить пару гаек болтов, крепящих рулевые тяги к рейке, вытащить болты и отсоединить тяги от рейки.

После этого следует открутить крепления рулевой рейки к кузове, сперва нижнее, затем верхнее. В салоне нужно снять полочку, расположенную там, где обычно находятся ноги водителя, и снять пыльник рулевого вала.

Теперь надо открутить вал от рейки, выкрутить болт и стащить хомут. Затем можно отсоединить рейку от вала, вытаскивая ее под вакуумным усилителем тормозов, между патрубками и мотором — процесс сложный и неудобный.

Далее следует установка новой рейки в обратном порядке. Единственный нюанс, при установке хомута, следует проследить путь от вала к рулевому колесу — там, под торпедой, находится втулка. Следует надавить руль, чтобы от втулки отсоединилось кольцо. Между ним и втулкой надо просунуть ключ и после этого затянуть хомут.

Источник статьи: http://etlib.ru/qa/kak-snyat-rulevuyu-rejku-na-audi-80-b3-33759

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

Оно довольно плохо переносит удары
На него сильное влияние оказывает вибрация.
Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
Свободный ход руля (люфт) увеличен.
Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
Снять теплозащитный экран рейки.
Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
Вытащите зубчатый шток рейки.
Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
Запустите мотор.
Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».
Стуки и шумы прекратились.
Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
Рейка не течет.
Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник статьи: http://www.vk-sto.by/blog/remont_rulevoj_rejki_svoimi_rukami/2020-03-30-195

Communities › DRIVE2 Audi 80 Club › Blog › рулевая рейка с ГУР

всем привет ! рейку кто-нибудь подтягивал ауди б4 93 год ГУР ! наконечники с тягами новые а при качании рулём характерный стук и влево и вправо ! рейка сухая стоит подтягивать или капиталить ? и какие особенности нужно знать при подтягивании и в какую сторону крутить регулировочный винт ?

Comments 40

поднимаешь одну сторону переда и качаешь колесо, второй смотрит где открутилось, нужна трещетка с удлинителем чтоб кронштейн подтянуть

Что открутилось и какой кранштейн ?

да там видно сразу как капот открыть, кронштейн на 2х болтах

Непойму о чем вы для чего этот кранштей и зачем его трогать ?

у меня колесо болталось и стук был одиночный громкий из за открутившегося болта рейки

Аааа ок посмотрю не болтается ли она сама

Все там тянется! Крутится как и все по часовой! Усилия там никакого не надо. Крути на четверть окружности. А то руль туго будет крутиться. У меня такая же хрень. Подтягивал 2 раза уже. И все нормально. Ничего не стучит и не люфтит

толку не будет, люфт необратимый процесс, не факт, что полный перебор его сможет убрать, в ремкомплекте только резиночки и прочий фторопласт — люфт же вызван скорее износом металлических частей

ну если есть регулировочный винт значит регулировка предусмотрена заводом и надо регулировать

хотя может замена потрошков и уберет люфт — но на рейке с ГУР — болтом не нарегулируешь особо

затягивать не более чем на 20 градусов за подход

если крутится легко и люфт ушел, то ты победил ))

ну если есть регулировочный винт значит регулировка предусмотрена заводом и надо регулировать

и вообще, может стук не от рейки?

Да хрен его знает если честно ! С отцом вместе искали стук я болтал рулём он смотрел держал щюпал и нихрена не нащюпал ! Салентблока новые шаровые новые стойки новые опорники новые резинку на рулевом валу тоже проверил тоже целая а стук есть только рейку подтянуть осталось и салентблока тяг надо посмотреть в снятом виде

если руль покачивать и следить как колесо двигается, то видно есть люфт или нет, либо открутить тяги и рукой пробовать шток — больше ХЗ как еще его понять, есть он или нет ) а тяги не снимая дергай — зачем снимать — если сайлент умер оно понятно сразу будет

Ну на выходных полезу буду искать

Да, сайленты рулевых тяг могут люфт давать. Мне как то на сход-развале их приговорили. Я тогда по незнанию тяги в сборе покупал. А можно заменить лишь сами с/б. От гольфа 4 вроде они отдельным артикулом идут.

Кто рулевую рейку снимал или с ней дело имел, мож помните, сложно ли поменять пыльник без снятия рейки, а то порвался гад.

Саш. там только наконечник рейки нужно снять, 2 болта. Я тяги снимал поправлял пыльник, он с наконечника слетел. Правда весьма неудобно откручивать, пришлось 2 удлиннителя надставлять к головке тогда легко сверху. А снизу у меня они ещё были законтрены гайками. Наконечник снимай и меняй пыльник, второй конец как раз на наконечнике фиксируется.

там только наконечник рейки нужно снять, 2 болта

они с левой резьбой, и снизу да, гайки еще.

не очень понял. Вот по каритнке, деталь 10 надо открутить? Чтоб ее открутить еще наконечники откручивать надо? Пошагово если можно.

Это и есть наконечник, он такой хитросделанный.

Чтоб ее открутить еще наконечники откручивать надо?

без них легче будет, эту деталь(10) совсем уберешь и мешать не будет.

встала необходимость отремонтировать рулевую рейку (старого образца)
стучит зараза и не поддаётся регулировке, даже если затянуть её регулировочным болтом чтоб руль крутился как на уазике всё равно стучит.
Вопрос: какая у неё начинка? Где искать проблему? Нужно ли чтонибудь туда точить?
Вот нашёл нечто похожее

Отредактировано COOLIBIN (17.07.2011 23:19)

а подойдёт ли мне нового образца?
Просверлить только два отверстия по середине.

Отредактировано COOLIBIN (18.07.2011 08:53)

эта с усилителем

да я как-бы в курсе. Просто ненашёл аналогичной схемы по своей рейке.

У меня ранняя рейка.
Как на фото выше.

Общий пыльник.
Без снятия никак.
Я мотор снял, открутил рейку, открутил хомут вала рулевого, но не вытаскивал её.
Просто справа оттянул и одел пыльник новый.

Проблемно довольно всё это.

Коллеги!
Ну подскажите что мне делать с моей рулевой рейкой?
Стучит, регулировкам не поддаётся. Либо ремонт (что там внутри и чего ждать?), либо замена (желательно на новое) что нибудь, на что?

Может кто встречал что-то подобное на рейку старого образца?

новая жп груп стоит 1700 р собираюсь её покупать,тока вот не понел для замены неужели надо двиг либо коробку скидывать ?

новая жп груп стоит 1700 р собираюсь её покупать,тока вот не понел для замены неужели надо двиг либо коробку скидывать ?

Не уверен лично я в жп груп. По крайне мере маслонасосы у них тупорылые (ну или мне попался такой), после 4000об.мин. масло давит как гейзер, видать с перепускным клапаном чтото. 99 % что снимать агрегаты не нужно, да неудобно, но снимать двиг не надо.

ну так ктонибудь разбирал рулевую рейку старого образца?
Может в качестве запчастей исползовать внутренности от рейки М-2141

ну очень уж она похожа на мою

и устройство я полагаю у неё один в один

резинка осыпалась вот где отмечено красным осыпалась резинка не подскажете как ее поменять что и где открутить желательно не снимая движка.

Это шутка? Снимать движок не надо. Разбираешь в салоне под рулём обшивку. Там увидишь что к чему, если не ошибаюсь то лучше снять руль и рулевой вал. Я сделал себе этот пыльник из пыльника гранаты. К оставшейся резене с защёлками пришил медной проволокой вырезанную заранее заготовку из пыльника. Получилось неплохо.

Читайте также: