Резко тормозит приус 20
Итак, попробовал ездить, как пишут фанаты MPG оптимизации на разных сайтах.
Исходные данные: приус 20ка, 2005 г.в., американец, все штатное
давление в шинах 2,5 атм (чуть хуже тормозит, когда в пол,
но ощутимо лучше катится)
езда - исключительно москва, как все утро-вечер дом-работа-дом
живу за мкадом, работаю в центре (тверская)
довольно много - по пробкам.
Езда, по возможности, - ускорения в режиме двигатель-колеса + двигатель-зарядка батареи, накат - в режиме без стрелок.
Иногда было (не так уж часто) - резкие маневры с ускорением и езда по мкаду ощутимо выше 100.
Итог: на баке проехал 760 км, бензина еще осталось 2 деления,
расход 4,4 л/100 км.
Общие впечатление: очень скучно так ездить, но кажется,
что бензин никогда не закончится.
Прочие впечатления:
- те, кто стартует со светофора в потоке почти ничего не выигрывают
- реально опустить ниже 4х (надо ездить еще скучнее :),
будем пытаться - на прогретой машине в потоке около 80 км/ч расход
от мкада до центра по ленинградке - около 3 л/100 км
(есть фотки, выкладывать не умею)
- хорошо действует простое правило - если расход выше 5 л/100 км,
приотпусти педаль газа.
- расход сильно зависит от уклона - надо пробовать,
но вроде работает "заранее разогнаться на прямой, а потом не особо ускоряться в горку"
- батареи хватает минут на 20 еле ползущих пробок,
потом расход резко растет из-за зарядки
- очень помогает логика - средний расход считается весами по растоянию, поэтому если разогнался за 100 метров, а потом катишься километр с расходом 0-1, то расход будет очень даже неплох.
Замена тормозной жидкости и промывка контуров в обязательном порядке проводится при проведении очередного ТО (технического обслуживания).
– подготовить прозрачную ёмкость с уже налитой туда тормозной жидкостью
– одеть на штуцер прозрачную трубку и её конец опустить в эту ёмкость
– нажать на педаль тормоза
– открутить штуцер и наблюдать за течением жидкости
– как только перестанут идти пузырьки воздуха – штуцер закрутить
И так на каждом колесе.
Однако на Toyota Prius NHW 20 есть некоторые особенности:
система управления даже при выключенном зажигании продолжает контролировать давление в контурах
То есть, контроль работоспособности тормозной системы происходит постоянно, вне зависимости от положения ключа зажигания в замке зажигания или действий водителя.
Так как тормозная система состоит из независимых контуров, то при неисправности какого-то контура система управления блокирует этот контур, на панели приборов высвечивается ошибка по системе ABS, а автомобиль продолжает движения без участия этого контура.
При возникновении ошибки в системе ABS отключается система стабилизации движения – VSC system.
И так как водитель уже привык к тому, что система стабилизации помогает ему при возникновении заносов и он уже полностью к этому привык, возможно возникновение аварийных ситуаций
Такое часто происходит при незнании особенностей системы.
Система блокируется и восстановление её нормальной работоспособности возможно только при применении сканера.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ при проведении ТО
И не стоит пытаться произвести ТО самостоятельно, так как для этого обязательно должен использоваться сканер.
Пусть каждый занимается своим делом.
Во время эксплуатации автомобиля происходит постоянный износ всех его деталей, устройств и технических жидкостей.
Что изменится в этом случае:
Так что проводить замену тормозной жидкости рекомендуется проводить строго по правилам технического обслуживания для данного автомобиля.
Кроме того, во время эксплуатации происходит износ и тормозных колодок, и других механических частей тормозной системы.
И если этот процесс пустить на самотёк, то впоследствии возможно создание аварийной ситуации на дороге.
Замечено, что после такой процедуры свойства и работоспособность тормозной системы улучшаются.
Обратите внимание на первое фото в начале этой статьи.
Знаете, что там неправильно и за что за рубежом выносят строгое предупреждение или лишают квалификации?
…не одеты защитные пластиковые очки…
Информация поделились в Мастерской
Когут Владимира Владимировича г. Москва
В работе над статьей принимал участие
Гордеев Сергей Николаевич
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское
ул. Садовая 33 тел.: 8 902 444 23 35
– После любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее прокачку.
– Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, смойте ее немедленно.
Внимание: для прокачки тормозной системы необходимо применять диагностический тестер. (Модели с правым рулем)
1. Заполните бачок тормозной жидкостью.
Тип тормозной жидкости.. SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3
2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено.
(С использованием диагностического тестера)
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.
(Без использования диагностического тестера)
Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
3. Прокачка передних тормозов Тойота приус
Примечание: после замены главного тормозного цилиндра прокачайте передние тормоза.
а) При отжатой педали тормоза ослабьте затяжку штуцера прокачки.
Примечание: дождитесь, когда весь воздух выйдет из системы.
б) Когда в выходящей тормозной жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер.
4. Прокачайте модулятор давления. Примечание: проводите прокачку при помощи диагностического тестера.
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Включите зажигание и диагностический тестер.
в) Пользуясь инструкцией к тестеру, прокачайте модулятор давления.
г) При работе электромагнитных клапанов, нажимайте на педаль тормоза в течение 1 минуты 30 раз. Система перейдет в стандартный режим.
5. Прокачайте задние тормоза.
а) Подсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, включите систему управления тормозной системой.
в) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
г) Включите зажигание и диагностический тестер.
д) Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим прокачки задних тормозов.
е) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки левого колеса.
– Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.
– Если во время прокачки загорелся индикатор "ЕСВ" или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.
ж) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки левого колеса.
Момент затяжки. 8,4 Нм
з) При помощи тестера отключите систему управления тормозной системой.
и) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки правого колеса.
– Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.
– Если во время прокачки загорелся индикатор "ЕСВ" или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.
к) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки правого колеса. Момент затяжки. 8,4 Н м
6. Уменьшите давление в гидроаккумуляторе.
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Включите тестер и 5 раз повторите следующие операции:
– Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим уменьшения давления в гидроаккумуляторе.
– Как только заработал зуммер, выключите зажигание.
7. Проверьте количество тормозной жидкости.
После разрядки гидроаккумулятора доведите уровень в бачке до отметки "МАХ".
8. Сотрите коды неисправностей.
9. Проведите калибровку электромагнитных клапанов.
(Модели с левым рулем)
1. Заполните бачок тормозной жидкостью
2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено. (С использованием диагностического тестера)
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.
(Без использования диагностического тестера)
Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
3. Прокачайте главный тормозной цилиндр.
Примечание: если главный тормозной цилиндр снимался или бачок оставался пустым, удалите воздух из главного тормозного цилиндра.
а) Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.
в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза.
г) Повторите операции пунктов (б) и (в) три – четыре раза.
д) Подсоедините тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.
Момент затяжки. 15 Н м
4. Прокачайте тормозную систему. Примечание: прокачку системы начинайте с самой длинной тормозной магистрали.
а) Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.
б) Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.
Момент затяжки. 8,4 Н м
г) Повторяйте операции пунктов (б) и (в) до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.
5. Прокачайте модулятор давления. Прокачайте модулятор давления, пользуясь инструкцией к тестеру.
6. Прокачайте блок выбора режима торможения.
Прокачайте блок выбора режима торможения, пользуясь инструкцией к тестеру.
Как сделать, чтобы не навредить?
К нам по электронной почте пришло письмо с вопросом по гибридному автомобилю.
Не только в некоторых автосервисах, но и владельцы гибридов не всегда знают и соблюдают правила, когда приходится заниматься тормозной системой. Вместо того чтобы, как положено, поменять тормозную жидкость и промыть контуры системы, занимаются тем, что в народе принято называть прокачкой тормозной системы.
Сама процедура прокачки несложная, однако на гибридных автомобилях марок Toyota (Prius, Harrier, Highlander, Sai, Alphard, Estima, Camry…) и Lexys есть некоторые особенности: система управления даже при выключенном зажигании продолжает контролировать давление в контурах.
Так как тормозная система состоит из независимых контуров, то при неисправности одного из них система управления блокирует его, на панели приборов высвечивается ошибка по системе ABS, а автомобиль продолжает движение без участия этого контура.
Так как водитель знает, что система стабилизации помогает ему при возникновении заносов, и он уже полностью к этому привык, возможны аварийные ситуации.
При неправильном проведении прокачки тормозной системы произойдет отключение тормозного контура.
Особенность в том, что нельзя резко сбрасывать давление в тормозной системе и опускать его ниже определенной величины. Такое часто происходит при незнании особенностей системы. Система блокируется, и восстановление ее нормальной работоспособности возможно только с применением сканера.
Почему не стоит делать самостоятельно:
Для гибридов эта процедура очень важна, так как на тормозную систему завязана система рекуперации.
Итак, попробовал ездить, как пишут фанаты MPG оптимизации на разных сайтах.
Исходные данные: приус 20ка, 2005 г.в., американец, все штатное
давление в шинах 2,5 атм (чуть хуже тормозит, когда в пол,
но ощутимо лучше катится)
езда - исключительно москва, как все утро-вечер дом-работа-дом
живу за мкадом, работаю в центре (тверская)
довольно много - по пробкам.
Езда, по возможности, - ускорения в режиме двигатель-колеса + двигатель-зарядка батареи, накат - в режиме без стрелок.
Иногда было (не так уж часто) - резкие маневры с ускорением и езда по мкаду ощутимо выше 100.
Итог: на баке проехал 760 км, бензина еще осталось 2 деления,
расход 4,4 л/100 км.
Общие впечатление: очень скучно так ездить, но кажется,
что бензин никогда не закончится.
Прочие впечатления:
- те, кто стартует со светофора в потоке почти ничего не выигрывают
- реально опустить ниже 4х (надо ездить еще скучнее :),
будем пытаться - на прогретой машине в потоке около 80 км/ч расход
от мкада до центра по ленинградке - около 3 л/100 км
(есть фотки, выкладывать не умею)
- хорошо действует простое правило - если расход выше 5 л/100 км,
приотпусти педаль газа.
- расход сильно зависит от уклона - надо пробовать,
но вроде работает "заранее разогнаться на прямой, а потом не особо ускоряться в горку"
- батареи хватает минут на 20 еле ползущих пробок,
потом расход резко растет из-за зарядки
- очень помогает логика - средний расход считается весами по растоянию, поэтому если разогнался за 100 метров, а потом катишься километр с расходом 0-1, то расход будет очень даже неплох.
На маленькой скорости перед самой остановкой происходит резкое торможение . В сухую погоду просто не приятно а когда мокрый асфальт то авто идет на юз.. линейный клапан откалиброван . Ошибок нет . Куда копать .
Комментарии (2)
Семен Лобанов
Это нормально! У меня тоже амер, на мокром встаёт как вкопанный. Если уж совсем заморочились, то меняйте барабаны на дисковые и будет щастья ))
Vania Dedov
У меня тоже подобное было, помогло на 500км чистка барабанов от отработки колодок. Потом просто поменял их и вроде все ок теперь
Читайте также: