Рено логан не включается первая передача кпп
Renault Logan (2019 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
есть такое дело и у меня. так думаю, что это конструктивная особенность. Я бы не сказал, что у меня трудно включается первая, просто некоторые усилия (более осторожные) прикладывать приходится. Первая тыкается как то нечётко, не то чтобы наугад, но как то пружинит, но включается же без проблем.
до покупки своей машины брал тест драйв 1,4, с 3000 пробега аналогичная проблема, первая какая то нечёткая и пружинистая.
не считаю это за проблему, просто привыкнуть надо
boris55 » 10 сен 2006, 00:08
другой Александр » 10 сен 2006, 00:26
спасибо за совет.
уверен вы правы. хде то глубоко внутри догадывался о подобном, но до конца понять так и не смог.
зы.
теперь я понимаю, почему моя жена не испытывает таких проблем - делает все с чувством, с толком, расстановкой. а я более импульсивный.
(тихо курю в сторонке)
Питерский Адмирал » 10 сен 2006, 00:26
Sergik1970 » 11 сен 2006, 06:33
+1!
Андрей Борисович как свегда прав!
На новом авто тоже были проблемы с включением первой скорости при переходе с повышенных передач на первую. Делал все так как объяснил Московский звездоболец! После 10000 все притерлось и этой проблемы не возникает. Сейчас все включается и выключается.
OPSchel » 19 сен 2006, 20:36
Doc » 19 сен 2006, 21:16
Biosa » 19 сен 2006, 21:34
Dire Legich » 19 сен 2006, 21:56
OPSchel » 20 сен 2006, 12:00
С ковриками проблем нет. Коврики базарские, с короткой передней частью, куплены в салоне вместе с машиной. Педалька вообще до коврика не достает. А вот недостаточная обкатка коробки может присутствовать. Пробегу всего 6,5 тыщ. Но ведь на всех новых машинах синхронизаторы лучше работают, чем на поезженных старых.
Мне еще интересно какое в коробке масло залито. Не снимут с гарантии если самостоятельно масло поменяю на полусинтетику или синтетику Шелл? Здравое масло, сразу много шумов исчезает, передачи легче включаются, по крайней мере на ВАЗе так было. Нет у меня доверия к этому Эльфу (думаю в коробке Эльф залит). Шелл и Эссо как-то попривычнее будут.
Alex_Logan » 20 сен 2006, 12:14
[ Не снимут с гарантии если самостоятельно масло поменяю на полусинтетику или синтетику Шелл?
А кто узнает что масло поменяно?
Dire Legich » 20 сен 2006, 12:55
Alex_Logan » 21 сен 2006, 06:22
Имхо, надо ездить на том, что производитель залил.
Производитель продвигает свой бренд, не факт что Эльф лучше или равен другим маслам Castrol, ESSO и т.д.
Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.
По каким причинам происходят перебои?
Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.
Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:
Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.
Как включить первую передачу без вреда для коробки?
Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.
Теория работы коробки передач
Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.
Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.
Методы включения первой передачи
Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.
Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.
Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.
Меняем синхронизаторы
Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.
Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:
Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»
Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.
![]()
Обзор коробки передач ZF 16S151![]()
Все о подрулевых лепестках переключения передач![]()
Все об эксплуатации вариатора в зимних условиях
Заменил я нижнюю опору двигателя, думаете на этом все? Как бы ни так, все только началось.
Особенно остра проблема эта стала после того как по Беларуси прошлась "Даниэлла" (снежный циклон, который завалил Витебск по полной программе). Знал, что пару сильных буксов (когда сильно застрял) еще выйдут мне боком.
К концу зимы 2 и 3 передачи стали все больше докучать мне. Так как машинку я берегу свою, моя аккуратная езда стала чисто "пенсионерской". Шурстил интернет по полной, пытался разговаривать с компетентными людьми, НО ничего конкретного никто не мог сказать. Но вот, что я выяснил для себя:
Симптомы: 2-я и 3-я (изредка 4-я) передачи "не втыкались", будто что-то просто не пускало, или втыкались только резким рывком (что делал крайне редко). Без хруста, (исключение если приотпускал педаль пытаясь вторкнуть дальше). Передачи не выбивало на ходу. Двойной выжим и перегазовка не помогали.
Основные причины, которые имели возможность быть:
1. Сцепление (характерно пробуксовкой и переключением с хрустом)
2. Синхронизаторы КПП (характерно тугое переключение, с рывками, ощущается как "шестерня шестерню словила")
3. Выносились втулки кулисы КПП (характерен сильный люфт рычага КПП, нечеткий ход рычага, передачи приходится вталкивать и т.п.)
4. Повреждены шестерни КПП или другие узлы данного агрегата (характерно выбивание передач на ходу)
5. Плохое масло или его нехватка (характерен гул на некоторых передачах, при переключении создается чувство, что механизмы ходят "на сухую", не плавности в переключении рычага КПП).
Начал с простого, перебрал кулису КПП, заменил втулки кулисы, кольца, зашлифовал сферу рычага КПП, но это не решило проблему, хотя теперь люфта не было, и более четко чувствовалось, что не пускает что-то внутри.
Далее пенял на сцепление, но НЕТ, не оно. Не было ни хруста, ни пробуксовки, и ловит оно не в начале конечно, но и далеко не в конце. Ремонт обошелся бы в миллиона 3 белорусских белок, поэтому думал об этом долго и усердно. Так что, этот вариант отпал постепенно.
Очень сильно не грела мысль об убитых синхронизаторах или заломленных шестернях, так как это грозило полной заменой КПП, т.к. в случае логана иной раз дешевле б\у коробку купить и поставить, чем ремонтировать старую. И то не дешевое удовольствие. Ездил, слушал, пытался понять где именно идет затуп, изучал как вообще впринципе работает КПП. Кстати кому интересна эта тема, ловите классный инженерный советский док-фильм. Устройство: КПП, Сцепление, Синхронизатор
ТАК ВОТ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ИСТИНА ВСЕГДА РЯДОМ:
Причиной оказалось ПЛОХОЕ МАСЛО В КПП: суть в том, что масло, к моему удивлению, хоть и было в норме, достаточных вязкостных свойств не обеспечивало! Из-за этого синхронизаторы, по-сути, не были смазаны должным образом и как результат, плохая их работа, не было обеспечено выравнивание скоростей между шестернями и валами, был затуп и шестерни просто отказывались становить так как полагается.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! : первое заблуждение, что масло в порядке если оно "по уровню", "чистое" и ощущается пальцами. Почему заблуждение? Потому в случае повреждения и выработки узлов, пыль металлическая, стружка, и прочее оседает на специальном магните (пробка сливная, пластина в кпп и т.п.), а какого цвета масла вообще увидеть довольно тяжело, пока не сольете в прозрачную емкость (в моем случае оно было не черного, скорее темно-графитового цвета что ли). Заодно проверьте не течет\сопливит сальник коленвала, через него может выйти все масло.
Краткий экскурс по замене масла в КПП: инструкцию по замене масла найти не сложно, я делал все сам. Снял поддон, выкрутил контрольную пробку, выкрутив сливную пробку (четырехгранник на 8) слил старое масло. Мне хватило 5-литровой бутли из под питьевой воды. Закрутил сливную пробку, смастерил "заливку" из водопровод шланга для стир.машин (d=13 мм.) и бытовой воронки. Заливал пока не начало вытекать через край (у меня ушло примерно 3100 мл).
Одно скажу, слава Богу не успел повредить синхронизаторы. После 2 месяцев пенсионерской езды, эмоции от четкого, мягкого и безболезненного переключения передач просто зашкаливали. Аж орал от удовольствия!
Ребята, если где-то выразился "непрофессионально" или "не так", не судите строго, а подскажите. Я не учился этому специально и не профи в этом деле, но очень надеюсь, что мой опыт хоть кому-то разочек, но поможет! Фоток не много, работал, а не фоткал.
Подскажите пожалуйста, на машине Логан 1,2, 2013 г.в. есть проблема с включением первой передачи. На стоячей машине, если быстро включить первую то во первых она тяжело заходит, во вторых, если с 2 перейти на 1, то необходтимо приложить значительное усилие. Раньше все было хорошо. Пробег 60 тыс.
2016-01-30 21:27:42
- Ads
2 Ответ от nik_nik 2016-01-30 21:27:42
- nik_nik
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
масло в коробке менять нужно наверное. или я не прав? - поправьте знатоки
3 Ответ от Mister 2016-01-30 21:41:53
- Mister
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
как и задняя? На моей 1.4 вроде нет синхронизаторов на 1й и задней.
4 Ответ от 89ers 2016-01-30 21:52:44
- 89ers
- Новенький
- Неактивен
- Подробности
ну первая в стоячем положении должна включаться без прпоблем и хрустов
5 Ответ от Георгич 2016-01-31 02:03:12 Отредактировано Георгич (2016-01-31 02:05:37)
- Георгич
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
Подскажите пожалуйста, на машине Логан 1,2, 2013 г.в. есть проблема с включением первой передачи. На стоячей машине, если быстро включить первую то во первых она тяжело заходит, во вторых, если с 2 перейти на 1, то необходтимо приложить значительное усилие. Раньше все было хорошо. Пробег 60 тыс.
На заглушенном движке выжми сцепу, включи 1-ую передачу. Войдет она возможно туго. После как включил - отпусти сцепу и выключи включи 1 передачу - ты убедишься, что она включается легко. Это при исправном механизме переключения. Если нет, то ищи там.
После чего включи заднюю передачу (с сцепой или без - как получится). Выжми сцепу и заведи мотор. При выжатой сцепе выключи и включи ЗХ. Если включение произойдет безударно, бесшумно, то твою коробку вело масло. Если с хрустом, то ведет сцепление.
Если окажется что "масло", то перед тем, как стартовать на холодной машине, а ведь 1-ая не включается именно на холодной машине, то сначала при заведенном движке выжми сцепу и сначала включи 3-ю, после чего переключись на 1-ую, и она легко включится. И можешь беспроблемно стартовать. И так каждый морозный день.
Читайте также: