Порядок зажигания сузуки бандит 400
Если Вы житель мегаполиса, выбираете первый мотоцикл и хотите реального драйва, Ваш выбор Suzuki Bandit!
Почему именно Bandit? Да потому что этот мотоцикл отличается прекрасными ходовыми качествами, пожалуй лучшими в своем классе.
Управляемость и тормозная динамика этого аппарата гораздо ближе к спортивным мотоциклам, чем к классикам. При этом, за отсутствием ломающегося при любом контакте с асфальтом пластика, Bandit крайне живуч в городских условиях.
Есть несколько версий этого замечательного мотоцикла. Самые распространенные — GSF 400 Bandit-1 (1989 г. - 1994 г.) и GSF 400 Bandit-2 (1995 г. - 1999 г.).
Каждая из моделей выпускалась в двух вариантах: обычном и снабженным двигателем с изменяемыми фазами газораспределения (в таком случае в индексе присутствует литера V). Изредка можно повстречать версию Limited в стиле 70-х годов, выделяющуюся полуобтекателем с круглой фарой.
По ходовым качествам значительных отличий между GSF 400 и GSF 400V не наблюдается, да и по надежности модели идентичны.
К достоинствам мотоцикла смело можно отнести по-спортивному «злой» двигатель, мощные 4-поршневые передние тормоза, жесткую ходовую часть с задней подвеской имеющей прогрессивные характеристики.
Главная особенность модели – это рядный четырех цилиндровый двигатель с водяным охлаждением, установленный в стальную трубчатую раму типа «птичья клетка».
Динамичный двигатель для новой модели Suzuki Bandit 250 и Bandit 400 был взят от GSX-R250 и GSX-R400 соответственно, и имеет явные «злые» спортивные корни.
Эффективность и прогнозируемость тормозов Suzuki Ваndit 400 – “на отлично”. Два передних диска от того же GSX-R 400 работают без нареканий. Подстать им и задний тормоз.
У мотоцикла Suzuki простая стальная трубчатая рама, сваренная с металлическими отливками в узле крепления маятника. Жесткость и прочность вполне адекватны мощностным и скоростным возможностям мотоцикла.
Стоит обратить внимание на наличие грязезащитного подкрылка на заднем маятнике – без него задний амортизатор придет в негодность быстрее, чем ожидается.
Недостатков у байка немного и ним можно отнести мягковатую вилку (что характерно почти для всех японских мотоциклов), и требовательность к профессиональному обслуживанию. Поскольку мотоцикл очень оборотистый, то резина нужна хорошая. Ну и конечно моторное масло и бензин нужны хорошие для таких оборотов. В остальном — это харизматичный, один из лучших в своем классе, вызывающий восторг, как техническими, так и своими эстетическими достоинствами, мотоцикл.
Позволю себе несколько отткомментировать первый пост с точки зрения , основанной на эксплуатации первого бандита. ЛТД 1991 г. в.
Проездил довольно много именно со вторым номером на хвосте. Т.к. живу за МКАД (пусть и близко к нему) то выезд в город для меня и жены - развлечение по пробкам. Вдвоем мот едет плавно и спокойно (резкости нет совсем). Многие скажут, что он не едет - вранье - по МКАД я дотягивал вдвоем до 180, но разгон медленный. В любом случае езда вдвоем - вдвое опасна - в этом случае снижение водительских амбиций - несомненный плюс, а с учетом пробок - почти не минус. При езде вдвоем на Бандите по пробкам возникает другой эффект - мот легкий и перенос центра тяжести наверх при посадке пассажира - отрицательно скажется на управляемости. и научит не вцепляться руками в руль на малых скоростях.
Абсолютно согласен. При этом следует отметить, что со временем автоматически приходит понимание, как держать мот ногами - разружая руки, что лучше любого инструктора научит рулить и ехать..
А на литре классике меньше сдувает? У меня версия ЛТД (с ветровичком от 1991 года) и ради прикола я проехал километров 90 по московской области по Ярославке со скоростью 170-180 км/ч - если лечь на мот, то можно ехать вполне спокойно (в смысле сопростивления ветровому потоку). Но мот легкий - такие скорости не для наших дорог.
Есть достаточно большое сколичество сообщений о проблемах в коробке бандита, приходящих вместе со старостью. Это не повальное вылетание второй, как на зизере, а сложности переключения. Могу сказать, что доставшийся мне агрегат оказался достаточно строптив в этой области, но ласка и привычка к аккуратному переключению помогают не замечать проблем.
На первом бандите стоит задний подкрылок, реально удобная вещь. почти чисто под седлом
А ветровичок у ЛТД версии - на любителя, мне нравится, но многие морщились - с ним мотоцикл выглядит чуть-чуть страомодно.
мои оценки
1) 4
2) 5
3) 5 (надо настраивать крабы. я полечил бедняжку и стало хорошо)
4) 3
5) 4
6) 4 (зависит от свежести и тех состояния)
7) 4
За сезон у меня вторично потек лом, установлен новый РР (старый достался сгоревшим от прежнего хозяина), заменил аккумулятор. была течь масла из под болтов клапанной крышки.
З.Ы. Залез в движок отрегулировать клапана - ушли только 2 из 16 (за 33 т. км.) - до меня туда никто не залезал. крышка держалась на заводском герметике. - отличное качество япошек.
Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:
- щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)
- отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),
- трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,
- ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),
- ключ на 8 (рожковый),
- ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).
- балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?
- тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),
- емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),
- купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).
- 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).
По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.
Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).
Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).
рис. 1
Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).
Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» - он длиннее).
Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.
Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» - но не сильно помешало.
Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).
Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).
Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).
Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).
Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:
Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.
Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:
Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».
Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.
Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.
Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? - я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.
Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.
Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).
В итоге уже в 90-х годах мотоцикл получил огромную популярность не только из-за вида, но и по причине универсальности – мотоцикл использовался как в городе, так и на простой трассе. Как и у любого достойного мотоцикла, suzuki bandit 400 обладал некоторыми недостатками и хорошими преимуществами.
Плюсы:
- по сравнению с современными моделями имеет низкую цену;
- отлично подойдет для начинающих;
- характеристики позволяют получить отличную динамику разгона;
- доступность запчастей;
- прочная рама;
- отличная тормозная система.
Минусы:
- слишком мягкая подвеска;
- неправильное переключение передач;
- требует только качественное топливо;
- для хорошей работы нужен качественный и постоянный уход.
Технические характеристики
| Страна производитель: | Япония |
| Годы выпуска: | 1989-1997 |
| Класс: | Спорт/классик/дорожный (street, naked) |
Двигатель
| Число и расположение цилиндров: | 4 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 398,00 |
| Степень сжатия: | 13,50 |
| Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 56х40,4 |
| Мощность, кВт/об мин: | 41,0/11000 |
| Мощность, л.с./об мин: | 59/12000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 3,9/10500 |
| Число карбюраторов и диффузора, мм: | 4 |
Трансмиссия
| Число передач автоматической коробки: | — |
| Число передач механической коробки: | 6 |
Ходовая часть
| Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка |
| Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тип тормоза переднего колеса: | дисковый |
| Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
| Тип привода: | цепь |
| Привод: | на заднее колесо |
Размеры и масса
| Длина, мм: | 2055 |
| Высота по седлу, мм: | 750 |
| Ширина, мм: | 700 |
| Колесная база, мм: | 1430 |
| Клиренс, мм: | |
| Размер шин спереди: | 110/70-17 |
| Размер шин сзади: | 150/70-17 |
| Сухая масса, кг: | 172,00 |
Динамика и расход топлива
| Максимальная скорость, км/час: | 180 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 5-6 |
| Расход, л на 100 км: | 5 — 6.5 |
| Объем топливного бака, л: | 15,00 |
Особенности модели
- Агрессивный и спортивный характер двигателя.
- Надёжные тормоза.
- Жёсткую подвеску в случае эксплуатации в одиночном режиме.
- Рядный 4-х цилиндровый движок.
- Водяное охлаждение, вмонтированное в раму мотоцикла.
Двигатель на Bandit 400 позаимствовали у спортивного байка GSX-R400. Этим объясняется агрессивность и мощность этой модификации.
Мотоцикл снабжён сварной, трубчатой рамой, которая обеспечивает надёжную эксплуатацию на значительной мощности и больших скоростных режимах.
Наличие грязезащитного кожуха на заднем амортизаторе надёжно защищает его от преждевременного износа.
Комфортность при эксплуатации
Посадка
Определённые неудобства будут возникать у байкеров с ростом больше 180 см. На данной модели просто им будет сложно разместиться. У длинноногих владельцев ноги могут касаться выше тамповок бензобака, а колени находиться на уровне его или ещё выше. Исходя из этого, следует, что японские производители конструировали эту модель не для внешнего рынка, а для внутреннего.
Жесткость подвески
Ориентированность байка на своих потребителей подтверждается и в устройстве подвески. Передняя явно рассчитана на японские дороги, так как очень мягкая. Поэтому следует при покупке проверить и, если необходимо, заменить амортизаторную жидкость на более густую и вязкую. Желательно поставить и дополнительные тюнинговые пружины. В задней подвеске есть возможность регулирования сжатия пружин и поэтому проблем у владельцев здесь не будет.
Тормозная система
Тормозная система вполне эффективна и действует без нареканий.
Suzuki bandit 400 это классический вариант байка. Он является одной из наиболее популярных модификаций своего класса и стоимости. По цене конкурентом у «Бандита» является только модель от японских производителей Honda CB-1.
Читай другие мото обзоры Вне системы Kawasaki Ninja H2R
Обзор Suzuki bandit 400
Сегодня в России можно наблюдать достаточно этих мотоциклов, но почти все они имеют образец 1991 года. Разработчики не зря дали ему такое название, с такой резкостью, маневренностью и поведению на дороге Сузуки ведет себя как настоящий бандит. Главным конкурентом модели сегодня является Хонда CB400, но у бандита есть ряд своих преимуществ перед хондой:
- лучшая коробка передач;
- более низкая цена (от 75 000 рублей);
- улучшенная динамика разгона.
Со всеми характеристиками и фото сузуки бандит можно позиционировать как самый быстрый, легко управляемый и мощный для своего типа.
Если вы имеете небольшой опыт в спортивных мотоциклах, но при этом хотите более-менее серьезную модель, вам придется купить этот мотоцикл, ведь он будет прост в управлении даже в городских условиях. Если взять других конкурентов такой кубатуры, то практически по всем характеристикам бандит побеждает. Так как сегодня мотоцикл не производят, купить его можно будет только б/у, и в зависимости от состояния цена не мотоцикл начинается от 70 до 150 тыс. рублей. Согласитесь, вполне небольшая сумма за такого «бандита».
Двигатель и коробка передач
Мотор байка имеет индивидуальные свойства, которые вначале эксплуатации вызывают некоторые неудобства. Это связано с наличием двух низких первых передач, которые при дальнейшем переключении, уже на 9000 об/мин. двигателя резко бросают мотоцикл вперёд. В таких условиях очень трудно осуществлять контроль над ним, особенно на виражах и других манёврах.
Неудобно такое расположение двух первых передач и в движении в условиях уличных «пробок».
Но некоторым лихачам это доставляет истинное удовольствие, так как на прямых участках дороги можно резко ускориться, оставив позади другие транспортные средства.
К тому же рукоятка управления дросселем рассчитана на малый ход тросика газа, что требует плавного регулирования скорости движения.
Такие моменты компенсирует совершенная и надёжная коробка передач, так как передачи переключаются очень плавно и не досаждают водителю мотосредства.
К вышеприведённым особенностям мотоциклов байкеры быстро привыкают и это не вызывает у них неудобств.
Видео
Предлагаем к вашему просмотру видео, благодаря которому можно почувствовать себя за рулем героя нашей статьи, гул мотора, шум встречных машин и отличная скорость. В общем все то, ради чего стоит иметь мотоцикл.
Из ролика вы можете узнать как ведет себя мотоцикл на разных типах дорожного покрытия.
Судя по качеству дорожного полотна и горной местности, данный тест-драйв происходит за границей. Тех кто досмотрит до конца ждет детальный обзор модели со всех сторон и даже крупным планом.
А вот еще одно видео о Сузуки Бандит 400, на котором герой нашего ролика выжал из него все что можно.
Просматривая ролик вы сможете принять участие в гонке, а это довольно интересно.
Понравилась статья? Расскажи друзьям!
История выпусков
Мотоцикл Suzuki Ваndit 400 начали выпускать с конвейера с 1989 года. На дорогах нашей страны эта модель появилась в 1991 году.
1989 год
BANDIT 400 1989
BANDIT 400 1989
- Головка блока цилиндров – серая.
- Чёрный цвет и нанесённая синяя искра.
- Красный цвет.
- Диски белого цвета.
- Передняя вилка коричневого цвета.
| Выпуск | 1989 год |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во тактов | 4 |
| Рабочий объём мотора | 398 |
| Мощность | 59 л.с. |
| Степень сжатия в цилиндрах | 11,8 |
| Число клапанов | 4 на каждый цилиндр |
| Диаметр цилиндров | 56 мм. |
| Карбюраторы | 4 на каждый цилиндр |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество передач | 6 |
| Привод | цепь |
| Вместимость бензобака | 16 л. |
| Расход топлива | 5-6 л. на 100 км. |
| Вес без бензина | 172 кг. |
| Максимальная скорость | 190 км в час. |
| Разгоняемость до 100 км. в час | 5-6,5 с. |
1990 год
Считается люксовой модификацией байка. Подвеска модернизирована и стала более жёсткой.
Читай другие мото обзоры Полный обзор мотоцикла Kawasaki Ninja 300
- Вилка выкрашена серебряной краской.
- Щитки движка полированы.
- Цвет – серебряно-голубой.
1991 год
Отличия «красноголовых» от «сероголовых»
Вторая серия модификации мотоциклов Suzuki Ваndit 400 — «красноголовые».
Отличия новых экземпляров в том, что они комплектуются двигателем с меняющимися газораспределительными фазами, которые автоматически «расширяются» при достижении мотором 8000 оборотов в минуту и в результате ощутимо увеличивается мощность и «резвость» байка. Такое новшество многократно увеличило популярность мотоцикла этого класса в мире.
Несколько фотографий модели 1991 года
GSF 400 Bandit Limited V 1991
BANDIT 400V 1991 (Japan)
BANDIT 400 Limited 1991 (Japan)
BANDIT 400 Limited V 1991 (Japan)
Особенности выпуска модели 1991 года
- Вилка серебряного цвета.
- Головка блока покрашена в красный цвет.
- Чёрные щитки мотора.
- Цвет люксового варианта серебряно-красный или серебряно-синий.
- Обычная модель красного или чёрного цвета.
Именно в этом году начинается массовый экспорт «Бандита» в Европу. Причём японцы выпускают модификации для конкретных стран, но это в основном видоизменения в окраске и нормированности некоторых элементов байка.
Есть и конструктивные особенности моделей, поставляемых в определённые страны. Например, в Германию байк поставляется с двигателем мощностью 50 л.с. и с круглыми зеркалами заднего вида. А в Англию с однодисковым тормозом переднего колеса.
С этого времени без труда можно заказать разнообразные технические и тюнинговые запчасти для мотоциклов данной серии.
1992-1994 годы
В 1993 году претерпело изменениями японское законодательство, согласно которому мотоциклы с рабочим объёмом до 400 см. куб. должны иметь мощность до 53 л.с. В связи с этим в электронику байка внесены изменения, ограничивающие скоростные возможности до 180 км в час и мощность в 53 л.с.
Несколько фотографий моделей 1992-1994 годов
Suzuki GSF 400 Bandit 19
Suzuki GSF 400 Bandit 1994
1995 год
В этом году японской проведена очередная модернизация «Бандита». В первую очередь это более совершенный дизайн модели.
Мотор остаётся без изменений, но ходовую часть подвергли облегчению, за счёт чего уменьшилась колёсная база мотоцикла.
Улучшились и комфортные возможности байкера при эксплуатации, так как конструкторами оборудован под сиденьем водителя четырёхлитровый багажник.
BANDIT 400V-2 1995 (Japan)
Читай другие мото обзоры Подробный обзор скутера Honda PCX150
BANDIT 400V 1995
Особенности модели 1995 года
- Передняя вилка имеет серебристый оттенок.
- Колёсные диски чёрного цвета.
- Крышки мотора анодированы.
- Сиденье водителя совмещено с пассажирским.
- Маятник выполнен из алюминия.
- Изменены и стали более удобными кронштейны под подножки.
- Уменьшился вес мотоцикла на 5 кг.
Дизайн
Внешний вид мотоцикла просто невероятен. Смотрится агрессивно, современно и солидно, а массивная стальная рама из толстых труб, как уже было сказано выше, создает ощущение надежности и прочности.
Одиночная, круглая передняя фара понравится любителям старой школы, которые не очень жалуют зауженные «клювы» большинства современных спортбайков.
Практически полное отсутствие пластиковых обвесов тоже положительно сказывается на внешнем виде, добавляя мотоциклу некой суровости.
Заводская окраска чаще всего черная или коричневая с красными или серыми элементами, впрочем, это зависит от страны в которую изначально предполагалось отправлять мотоцикл (например в германию уходили мотоциклы большей частью черные, с хромированными трубами и дисками, а американцам, красно-коричневые, никелированные), и от вкусов предыдущего владельца (если берете мотоцикл с рук).
Добрый вечер .Вот решил написать попробовать порешать проблему с опытными людьми и пообщаться за одно.Суть проблемы следующая.Купил две недели назад Мот.
Бандит 250 1992 год с этого сезона в России.Первый хозяин участник этого форума digger8976.Были проблемы но они удачно решались .
Глава1
После по определенным причинам я стал обладателем сего аппарата.И тут началось следующее.На низах при длительной работе образовывался черный нагар.В следствие глох.Хочу отметить что дыма,газов вентиляции с выбросом масла и масла на свечах и бензина не наблюдал.Мот резво бегает без провалов.До 120 пуляет в легкую и не дымит и прочих дефектов не выявлено.Но как попадаешь в пробку все хана приехали начинает тупит на низах и глохнет.Выкручиваю свечи , и что черный нагар.
Глава 2
Приезжаю в дорогущий сервис промото http://www.promoto.ru/
Делают комплекс + фильтр итог 7000р
Результат ноль .
заключение богатят жиклеры.
Диагностика двигателя (компрессия) 13 очков
Совет.
1.Замена резинок между башкой и карбами.
2.Подборка жиклеров на нанимал ниже.
Первый день .Хана поршневой разборка сборка замена.
Компрессия упала в половину(это причем за один день в разницу между сервисами и 20км пути).
Прошу отрегулировать карбы как есть чтоб как то ехал .
Итог забираю мот отдаю 5000р за карбы хотя ничего кроме подстройки не делали .
Посыл на будущее мол приезжай если что)
Так доехал до мкада столкнулся со знакомой проблемой и накрутив оборотов до 2500 вернулся обратно в сервис.(ехал до пробки резво крутил двигло подхват на 8000 и после 10000 и шел под 110)
Завтра забираю мот и еду в 3 сервис ))))
А вообще хотелось услышать Ваше мнение по технической стороне проблемы и возможности устранения , мало ли кто имел опыт.
---сегодня приехал в сервис что бы забрать мот.А мне мастер по карбам говорит что мол мой мот он в первый раз видет))))))))))))Я РЖАЛ ДОЛГО.И ЧТО ДО НЕГО БЫЛ ПОХОЖИЙ МОТ)))))И все проблемы он устранял на нем)))))))))))))
Результат отпишу далее
Вот теперь проблема найти прокладку и патрубок между карбом и башкой.Подскажите где найти.
Читайте также: