Renault fluence двигатель k4m залил катушки зажигания как исправить
Снимая впускной коллектор нашему виду открывается крышка маслоотделителя, ее разъем идет прямо около свечных колодцев, и любая мелкая течь масла из под крышки оказывается в свечных колодцах путем стекания по катушке минуя уплотнители. Как видно на картинке особенно страдают 3 из 4 колодцев, а если случай запущен-все 4 + посадка клапана фазорегулятора и вся ГБЦ
Тонким непрерывным слоем наносим герметик по всему контуру и вокруг резьбовых отверстий, затягиваем в определенной очередности с усилием 15 Нм
Не забываем заменить кольцо маслоотделителя 82 00 236 726
Теперь после этой процедуры масло в колодцах отсутствует
Renault Fluence 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Fluence, 2010
Renault Fluence, 2010
Renault Fluence, 2014
Renault Fluence, 2011
Комментарии 18
Сколько уже проехали на этом герметике ?
Не стал лесть в маслоотделитель, так как подозрения были на потек клапанной крышки. Промазал стык клапанной крышки в колодце и масло течь перестало. Но это временное решение проблемы. Хотел взяться сам за работу, но боюсь что не справлюсь так как хочу загерметить крышку, сменить ремень грм, приводной, заменить помпу, термостат, сальник переднего коленвала. Заезжал к официалам в Воронеж. Спрасил, сколько будет стоить ремонт всего этого. Начался чес: "Нужно смотреть машину, наверняка согнуты клапана". С одной стороны развод, а с другой, можно нарваться на криворукого мастера. Осмотр машины у диллера стоит 1000р. Вот теперь думаю, если насчитают на 15-20 тыс. ремонт, годно.
Зря не полезли в крышку-там работы на 30 мин, и сомнения бы убрались. Сам если не уверен и нет опыта-советую не лезть. Тем более Нужны также приспособы, и на грм и на сальники-криво поставить это раз плюнуть, а последствия дорого встанут. Оффы рукожопы еще те, и с тебя последние носки снимут
Последний вопрос к вам. Многие не снимают клапанную крышку, а лишь наносят герметик на маслоотделетель и меняют уплотнители впускного коллектора. Стоит туда лезть. У меня проблема с свечными колодцами. Иной раз вытянул свечу и масло текло ручьем с катушек и свеч в 3 и 4 колодцах. Временно решал проблему промазав по стыку герметиком.
Клапанная у к4м является одновременно и постелью для распредвалов, снимать ее это большой кусок работы, грм дергать придется-если герметик на крышке не поможет, готовтесь к большой работе по ДВС
Здравствуйте, хотел поделиться своими домыслами по поводу катушек зажигания.
Как писал ранее, у меня сгорела уже вторая. Когда сгорела первая, я все катушки снял и отвез в мастерскую, где электрик должен был их проверить на стенде. Поискав стенд и обнаружив его в соседнем боксе, выяснилось что ни электрик ни кто бы то ни было пользоваться им не умел, сам хотел разобраться со стендом – но не дали. В общем там же пошел к другому электрику, который постарше предыдущего был лет этак на 25-30. При виде катушек первая фраза была: «Они работать долго не будут», а потом вопрос – «Машина чувствительна к бензину?». После он рассказал почему у него были такие домыслы и вопросы: размер катушки очень мал, в таком объеме (имеется ввиду катушка) большого ресурса у катушки не будет. Стабильности и надежности работы двигателя так же не добиться. Проверял он катушки по нехитрой, самой простой схеме и нашел ту которая сгорела (правда я сам знал, что ОНА сгорела).
А электрик этот во времена СССР занимался разработкой систем зажигания для малой авиации, я думаю верить ему можно. Вот такие таланты в провинции пропадают.
Дальше мои домыслы:
В ВАЗ 2110 двигатель 1.6, 16 клапанов установлены точно такие же катушки зажигания . Вчера приезжал товарищ на такой десятке, у него стоят БОШевские катушки, пробег около 70000, машина 2005 года выпуска. Заметил одну особенность – катушки крепятся почти как и у нас на К4М, но вмонтированы так, что ни какая влага к ним не пройдет – хоть воду на них лей. Проще скажу - катушки в головку двигателя вмонтированы практически герметично, а мы вставляя катушку видим, что у нас вокруг нее остается пространство вокруг нее . Я сначала думал это для то го что бы они охлаждались, а потом посмотрев на ВАЗ понял французы немного перемудрили.
Выводы такие из-за того, что вынув вторую сгоревшую катушку (1-ый цилиндр) обнаружил на ней воду, при всем том что на мойку не ездил, керхером не мылся, по лужам не ездил – значит конденсат!
Все бы ничего, но на той десятке те же катушки БОШ, что и у меня, и я не думаю что для РЕНО БОШ будет разрабатывать и выпускать катушку с другим тепловым режимом (об этом пишу другую тему).
Другой вариант почему катушки перегорают – программа ЭБУ. Не правильно прошиты мозги, точнее прошиты они правильно - под «ихний буржуйский» бензин, а у нас днем с огнем качественного бензина не найдешь. Да, мы заливаем бензин, который устраивает НАС и по цене (даже если он самый дорогой) и по качеству, но не двигатель. Октановое число это не самые главный показатель в качестве бензина, критериев качества бензина около 20. Кстати для информации СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ К4М – 10:1, а это значит двигатель рассчитывался на АИ-91,АИ-92 и АИ-95.
Если в чем то ошибаюсь или не прав – поправьте, ошибки свои признать готов, лучше конечно учиться на чужих ошибках , но пусть хотя бы мои ни кто не повторяет.
Так как тему «рожал» 3 месяца выяснил еще одну недоработку – Сени-1: над первым цилиндром (считаем от маховика) выступает болт с которого и капает вода в первый цилиндр, доработал как мог: надел на выступающую часть болта кембрик длинный и отвел его в сторону, поможет или нет не знаю, но вода с него даже в дождь капает…
В конце мая начале июня (в Турцию летал) был в Москве было желание со многими пообщаться, но так и не получилось, а жаль…так вот перед поездкой заказал еще 2 катушки БОШ, привезли вроде одинаковые - ан нет! На одной толстое уплотнительное кольцо по кругу, эту-то катушку и поставил на первый цилиндр, время покажет…
Катушки зажигания - важный элемент системы зажигания, который отвечает за подачу напряжения на свечи зажигания в бензиновых двигателях.
Признаки нарушений в работе катушек зажигания:
- мотор не запускается, часто глохнет
- случаются пропуски зажигания
- начинает «троить», проблема усиливается
- нестабильно работает при холодном пуске и во время осадков
Перечисленные признаки могут сообщать владельцу и о других проблемах в системе зажигания, например, со свечами. Но проверить катушки будет точно не лишним. Тем более что сделать это несложно.
Вам понадобятся:
- гаечные ключи, съемник для свечей зажигания
- плоскогубцы с изолированными ручками
- исправная свеча зажигания
- мультимер для измерения сопротивления
- перчатки и очки для защиты от электрического тока
- мануал по системе зажигания вашего «Рено», включая характеристики катушек зажигания
Способ первый: тест «на искру»
Этот способ не требует особого оборудования, его можно провести буквально «на ходу». Недостатки - трудоемкость и неточность, потому что причиной выявленных нарушений может быть не обязательно катушка.
Важно: соблюдайте технику безопасности, не прикасайтесь к деталям под напряжением.
- Заглушите мотор, дайте ему остыть. Достаньте ключ из зажигания. Натяните на руки перчатки и защитите глаза очками.
- Откройте капот, отыщите катушки.
- Визуально оцените целостность изоляции высоковольтной проводки. Если с ней все в порядке, снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините к подготовленной заранее исправной свече зажигания.
- Поверните ключ в зажигании, запустив стартером все электросистемы «Рено».
- если катушка исправна, между электродами свечи проскочит ярко-голубая искра;
- если искра слабая и оранжевого цвета, это означает, что напряжение на свечу подается, но оно недостаточное. Вероятны проблемы с проводкой, плохой контакт, повреждение катушки;
- если искры нет вообще, катушка неисправна.
- Повторите тест с искрой для всех индивидуальных катушек.
Важно: если у вас в наличии нет приготовленной исправной свечи, можно провести тест с искрой, выкрутив любую свечу зажигания из головки блока цилиндров.
Используйте специальную насадку на ключ, следите за тем, чтобы пыль и мусор не попали в отверстие свечи в ГБЦ. Затем, держа свечу плоскогубцами с изолированными ручками, прикоснитесь резьбовым участком к голому металлу (мотору, например). И выполните пункт 4-5.
Способ второй: проверка сопротивления
Этот способ более точный и помогает определить, точно ли проблема с зажиганием заключается в катушке.
- Для теста понадобится мультимер, измеряющий сопротивление.
- Катушку лучше снять с автомобиля.
- Перед тем, как приступать к тесту, узнайте, как устроены катушки зажигания на вашем «Рено» (где находятся выводы первичной и вторичной катушек) и какие у них технические характеристики.
Как правило, катушки для легковых автомобилей имеют сопротивление 0,7-1,7 Ом для первичной и 7500-10500 Ом для вторичной обмотки.
- Посмотрите руководство к вашему «Рено», чтобы понять, как снять катушки: отсоединить проводку, открутить катушку от ее крепления гаечным ключом.
- Измерьте сопротивление первичной обмотки.
Для этого коснитесь щупами мультимера выводов первичной обмотки. Обычно это два контакта по бокам катушки. Сравните полученное значение со значением сопротивления, которое указал производитель (понадобится справочная литература по вашей модели «Рено»).
- Измерьте сопротивление вторичной обмотки.
Для этого коснитесь щупами мультимера одного бокового и центрального контакта катушки. Соблюдайте полярность: черный щуп мультимера должен касаться центрального контакта, красный - бокового. Сравните результат с техническими характеристиками конкретно ваших катушек зажигания.
Если сопротивление хоть намного отличается, катушку придется менять - она не будет работать правильно.
Казалось бы: чего интересного может быть в двигателях современных автомобилей бюджетного класса? Там ведь объем 1.6 вместо двигателя, и больше ничего? А у каждого такого мотора есть свои интересные нюансы, хотя бы в плане регламентного обслуживания.
Именно такой подборкой попробую поделиться, и начну с мотора K4M от Renault.
Характеристики: объем 1.6, 16 клапанов (DOHC), 100-110 л.с. (в зависимости от исполнения), в ряде исполнений на впускном распредвале установлен фазорегулятор (правильное наименование ниже в тексте), привод ГРМ - ремень, блок цилиндров чугунный, впрыск во впускной коллектор, распределенный, электронный. Устанавливается этот мотор на самые распространенные модели Renault - Logan, Sandero, Duster, Megane, Fluence, Scenic. А также на Lada Largus, Lada Vesta.
Замена моторного масла
При замене масла больше всего умиляет (как на большинстве современных бюджетных моторов Renault) доступ к масляному фильтру. Точнее, почти полное его отсутствие. Так сразу его не видно.
На многих исполнениях он закрыт от взгляда массивной железкой, прикрывающей топливную рампу:
Защита рампы. Достоверно ее назначение неизвестно, однако по каталогу ее название именно такое: "защита топливной рампы". Да и визуально непохоже, что она может нести какую-то другую функцию.
Что скрыто под защитой рампы.
После снятия видим, что действительно, рампа стоит как-то немного неуклюже - возможно, в случае ДТП она повреждалась и бензин начинал вытекать, и защиту поставили именно для устранения этой опасности.
Но мы сейчас про замену масла. Масляный фильтр виден в левой части. Можно заметить, что цепным съемником добраться до него затруднительно, лучше иметь съемник "чашку" или "паук". Но это мелочь, есть и менее очевидное обстоятельство: если стартер расположен так же, как здесь, то настоятельно рекомендуется перед снятием фильтра снять клемму с аккумулятора, так как силовая клемма на стартере ничем не закрыта, и проще простого задеть ее воротком, пытаясь подлезть к фильтру.
Свечи зажигания
Зато в плане доступа к свечам зажигания конструкторы расстарались. Хотя впускной коллектор и располагается прямо над мотором, между каналами как раз есть место для доступа к свечам.
Вот только катушки зажигания садятся в колодцы через уплотнения и немного прикипают - вытащить их становится проблематично. Совет капитана Очевидность - не стоит пытаться тащить их, схватившись за разъем, он отламывается.
На автомобилях группы VAG для этого потребовались бы примерно такие приспособления:
Но у нас - Renault, здесь такие инструменты не помогут. Видно, что тут буквально некуда их подсунуть:
Помогут здесь обычные длинногубцы:
И небольшой совет для тех, кто будет вытаскивать катушки в первый раз: поначалу не "рвите" катушку вверх, сначала шевельните, почувствуйте "идёт - не идёт", то есть - "раскачайте" в самом гнезде, а потом нежненько начните вытаскивать с одновременным лёгким прокручиванием по горизонтальной оси.
Еще одна характерная болячка этого мотора, связанная с компоновкой - на многих моделях Renault (в частности, на Duster), откуда-то из района форсунок омывателя вода норовит затечь в свечной колодец второго цилиндра.
Следы воды в данном случае явственно видны как на катушке, так и на свече:
Пояснение на всякий случай: в автомобилях Renault нумерация цилиндров начинается от коробки передач, а не от привода ГРМ, так что на фотографиях все приведено верно.
Для более углубленного изучения вопроса можно посоветовать почитать на интернет-портале компании Легион-Автодата в разделе "Система зажигания" статьи, где автоспециалисты своими словами рассказывают о множестве нюансов, с которыми можно встретиться при обслуживании систем зажигания вообще – пригодится при сопоставлении аналогий. Например:
"Почему постоянно перегорает катушка зажигания" ,
"Почему нет искры и методика поиска неисправности" ,
"Типичные неисправности системы зажигания и способы устранения этих неисправностей" ,
"По какой причине горят и греются катушки зажигания"
и так далее.
На некоторых машинах типа Megane 3, на этом моторе крайне неудачно располагают стартер - за мотором. Прямо над ним проходит выпускной коллектор, а прямо под ним - правый приводной вал. В результате, от дорожной грязи он не прикрыт ничем, зато от демонтажа защищен надежно – добираться до него приходится через арку правого переднего колеса, на вытянутых руках. Сочетание этих факторов приводит к тому, что клеммы на стартере норовят окислиться (да и сам он не очень охотно живет в таких условиях), а процедуру регулярной очистки и смазки клемм никто не делает (ну кому это, в самом деле, придет в голову?).
При всем этом, например, на Renault Scenic и Duster почему-то решили так не издеваться над пользователем, и стартер расположили с другой стороны мотора - и теперь он очень легко доступен прямо под капотом (см. фотографии в разделе про замену масла). Правда, легкость доступа здесь уже и не нужна - самим расположением он надежно защищен от грязи с дороги.
Что можно дополнительно почитать по теме вопроса:
"Почему подгорают "пятаки" стартера"
"Стартер не крутит – какие причины?"
А более продвинутые спецы могут поинтересоваться скриптом ElPower , при помощи которого можно провести диагностику состояния аккумуляторной батареи, генератора и стартера на автомобиле:
Об этом подробно рассказывалось на III конференции "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов"
Примечателен этот мотор и в смысле ремня ГРМ. Ресурс ремня 60 тысяч километров или четыре года. И замена его обладает всеми современными приколами. На ряде исполнений этого двигателя на коленчатом вале нет шпонки, шестерня и шкив фиксируются болтом. То есть, затягивать надо строго по мануалу, вариант "затянуть пневмой до дури" не работает. А там, где шпонка есть (например, на Duster), легче все равно не становится, потому что нет меток, и выставлять нужные положения валов надо с помощью фиксаторов:
- ввернуть в блок цилиндров фиксатор коленвала
- прокрутить до упора в фиксатор
- зафиксировать распредвалы пластиной, вставляющейся в разрезы с торцов распредвалов.
Эти торцы валов расположены с противоположной стороны двигателя:
На фото фиксатор распределительных валов.
У Фордов, например, принцип такой же. Разница в том, что на K4M эти торцы валов прикрыты заглушками. Заглушки эти, если смотреть по сервис-мануалу, одноразовые - их надо протыкать отверткой для демонтажа. Кто-то осилит снять старые, не повредив, но вообще-то, при замене ремня ГРМ надо сразу заказывать новые заглушки. Вот кто об этом задумается? Стандартно же как - "…ага…, меняю ГРМ. Так, ремень заказал, натяжитель, помпу. Какие заглушки?".
Шестерня на коленвале Renault Duster. Видно, что шпонка есть, а меток нету.
К слову о ремнях ГРМ: при приобретении нового весьма желательно обращать внимание на год выпуска:
"Определение года выпуска ГРМ"
1 - заводские обозначения
2 - год выпуска (пишется последняя цифра года, в данном случае "2007 год" )
3 - неделя выпуска
Система VCP
(Variable Cam Phases или "Система изменения фаз газораспределения")
Разговорное название - "фазорегулятор".
Принцип работы системы: блок управления, сопоставляя имеющиеся данные, даёт команду на исполнительный электронно-гидравлический механизм, который управляет распределительным валом и двигает его, в результате чего изменяется:
- время открытия-закрытия клапанов (продолжительность)
- высота подъема клапанов
- момент открытия клапанов
Что в свою очередь обуславливает:
- повышение мощности в определенный момент
- экономию топлива
- снижение вредных выбросов в атмосферу
При каких условиях могут начаться проблемы:
- при приближении пробега авто к гарантийному (около 100 тыс.км.)
- при несвоевременном проведении ТО
- при использовании некачественного моторного масла
В чем могут выражаться проблемы (например):
- мотор заводится и глохнет
- нет приёмистости
- увеличенный расход топлива
- акустический признак неисправности данного узла: "непонятный треск под капотом"
А вживую в тему вопроса можно вникнуть на проводимых компанией Легион-Автодата практических конференциях, например: II конференция "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов"
На фото ниже: докладчик Тимофеев Евгений Илларионович, инженер-электромеханик, более 20 лет занимающийся диагностикой и обслуживанием автомобилей HONDA. Прошел обучение в Японии и странах Европы. Автор статей в печатных изданиях. Специалист по сложным техническим проблемам.
"На лекции были рассмотрены вопросы работы механизмов газораспределения двигателей автомобилей Honda, их конструкции, режимов работы и методов диагностики при изменении фаз газораспределения (все варианты систем VTEC и i-VTEC)"
И напоследок - не то, чтобы особенность, но умиляющий момент - кронштейн крепления генератора.
Длиннющая железяка, идущая под углом 45 градусов. Смотрится, скажем так, необычно.
А вообще, этот мотор, ощущается эдакой стариной, родом чуть ли не из семидесятых годов прошлого века. Вот вроде современная машина, всё достаточно удобно, плотно скомпоновано, но некоторая кондовость присутствует. И это, пожалуй, даже приятно. Уж точно приятнее моторов от VAG, на которых даже катушки зажигания со свечей не снять без специального съемника.
Проверка катушек зажигания двигателя 1,6 (16V) и их цепей Renault Логан, Сандеро
Для проверки работоспособности катушки зажигания сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Снятие и разборка топливного модуля») и не подсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем к разъему крышки топливного модуля.
Снимаем катушку зажигания и вставляем в нее заведомо исправную свечу зажигания.
Прижимаем резьбовую часть свечи к металлической части двигателя.
Во избежание поражения током при проворачивании коленчатого вала стартером не прикасайтесь руками к свече зажигания. Помощник, переведя ключ в выключателе зажигания в положение «D», проворачивает стартером коленчатый вал.
При исправных свече зажигания, катушке зажигания и ее цепи между электродами свечи должны регулярно проскакивать искры. Если это не так – необходимо проверить цепь питания и управления катушкой.
Для проверки цепи питания катушек отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки 1 или 2 цилиндра…
…и подсоединяем один щуп тестера к «массе» двигателя, а другой к выводу 1 колодки жгута проводов. При включенном зажигании прибор должен зафиксировать напряжение аккумуляторной батареи.
Если напряжение отсутствует, то могут быть неисправны: предохранители, контактная группа выключателя зажигания, реле К5 или их электрические цепи.
Проверку цепей реле К5 и предохранителей F3 и F02 см «Проверка катушки зажигания двигателя 1,4–1,6 (8V) и ее цепей».
Для проверки цепи управления катушками зажигания используем пробник с лампой мощностью 1,2 Вт. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Снятие и разборка топливного модуля») и не подсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем к разъему топливного модуля. Отсоединяем колодки жгута проводов от катушек зажигания 1 и 4 цилиндров. Подсоединяем щупы пробника к выводу «1» колодки проводов катушки 1 цилиндра и выводу «2» колодки проводов катушки 4 цилиндра.
При исправных цепях управления и питания катушки зажигания во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать. В противном случае проверяем на обрыв и замыкание на «массу» провод соединяющий вывод «2» колодки жгута проводов катушки 4 цилиндра с выводом «32» колодки жгута проводов ЭБУ.
Аналогично проверяем цепи катушек 2 и 3 цилиндров, подсоединив щупы тестера к выводу «2» колодки проводов катушки 3 цилиндра и к выводу «1» колодки ЭБУ.
Если цепи питания и управления катушки зажигания исправны, но при проверке на свече зажигания нет искры (см. выше), то следует проверить саму катушку.
Для проверки катушки зажигания следует замерить сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки.
Для проверки первичной обмотки…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам «1» и «2» катушки зажигания. У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно составлять 0,5±0,02 Ом.
Для проверки вторичной обмотки…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу «2» и высоковольтному выводу катушки зажигания. У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть равно 7,5±1,1 кОм.
Если катушки исправны, проверяем цепь соединения между колодками проводов катушек 1 и 4 цилиндров. Для этого отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1 и 4 цилиндров и подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу «2» колодки проводов катушки 1 цилиндра и выводу «1» колодки проводов катушки 4 цилиндра. Если тестер покажет «бесконечность» – в цепи обрыв.
Аналогично проверяем цепь соединения катушек 2 и 3 цилиндров, подсоединив щупы тестера к выводу «2» колодки проводов катушки 2 цилиндра и к выводу «1» колодки проводов катушки 3 цилиндра.
Видео по теме "Проверка катушек зажигания двигателя 1,6 (16V) Рено Логан, Сандеро"
как определить неисправную катушку зажигания на рено меган 2 троит двигатель, проверка катушек зажигания на бензиновом двигателе, горит чек, рено меган 2 затроил двигатель на рено меган, пропала тягаЧитайте также: