Ремонт трамблера мазда 323
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
Какие элементы системы зажигания стоят на Mazda Familia/323/Protege 98-03?
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
На многих двигателях Mazda с кузовами BJ выпуска 98-2003 годов катушки зажигания одинаковые, а именно: ZL, ZL-DE, ZL-VE, ZM, ZM-DE, FS, FS-DE и FS-ZE. На FS, FS-DE и FS-ZE длинные наконечники, а сами катушки такие же. На двигателях 1.3л B3 и B3-ME нет модулей зажигания - там стоит трамблер. На двигателях FP и FP-DE - один модуль зажигания (одна большая умная катушка зажигания на все 4 цилиндра).
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
5.0 Система зажигания
Система зажигания Система зажигания вырабатывает в каждом цилиндре двигателя в необходимый момент времени искру. Искра воспламеняет топливо-воздушную смесь. В катушке зажигания для этого напряжение батареи 12 В преобразуется в напряжение свыше 30000 В. Дизельный двигатель системы зажигания не и.
5.1 Меры безопасности при работе с электронной системой зажигания
Меры безопасности при работе с электронной системой зажигания В электронной системе зажигания mazda 323 напряжение зажигания может достигать 30 кВ. При неблагоприятных обстоятельствах, например влажности в двигательном отсеке, пики напряжения могут пробить изоляцию и при прикосновении вызвать .
5.2 Проверка катушки зажигания
Проверка катушки зажигания Катушка зажигания находится в двигательном отсеке перед кожухом левой амортизационной стойки. Проверка искры ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверка искры может проводиться только на автомобилях без катализатора, так как катализатор может быть разрушен проникающим в.
5.3 Проверка кабеля зажигания
Проверка кабеля зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Слишком большое сопротивление кабеля зажигания может вызвать трудности при запуске и перебои зажигания. Выключить зажигание. Снять кабель зажигания, для этого снять штекеры на распределителе и свече. При этом тянуть за штекер, а.
5.4 Проверка/регулировка момента зажигания
Проверка/регулировка момента зажигания Обычно момент зажигания за счет механического износа не смещается. Однако с целью безопасности, фирмой mazda предписана регулярная проверка момента зажигания в рамках технического обслуживания. Момент зажигания также должен быть отрегулирован, если снималс.
5.5 Снятие и установка распределителя зажигания
Снятие и установка распределителя зажигания Распределитель зажигания приводится в действие непосредственно от распредвала. Он находится на головке цилиндров со стороны маховика. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти.
5.6 Свечи зажигания
Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом и электрода массы. Центральный электрод установлен в изоляторе газонепроницаемо. Изолятор прочно связан с корпусом. Между центральным и боковым электродом проскакивает искра зажигания, воспламеняющая топлив.
5.7 Свечи для MAZDA 323
Свечи для mazda 323 Так как более новые модели с двигателем той же мощности могут быть оснащены измененными системами зажигания, рекомендуется в целях безопасности перед покупкой свечей проверить, какие свечи установлены в автомобиле и какие свечи предписаны в руководстве.
Тему про транзистор M67580 в трамблерах автомобилей различных марок и производителей хочу наверное закончить статьей автора О Altrie с форума Drom.ru про то как он ремонтировал и диагностировал свой трамблер.
Как уже писал, накрылся трамблёр. Чтобы убедиться, что в нём проблема, разобрал его и проверил на стенде. Для проверки использовал 10-амперный источник питания Б5-71. Можно использовать и аккумулятор.
Разборка Трамблера Мазда 323
Откручиваю болтики крепления крышки трамблёра и снимаю ее.
Пальцами стягиваю с вала бегунок.
Снимаю защиту трамблёра.
Снимаю резиновую уплотнительную прокладку.
Нужно пометить маркером, как стоят посадочная втулка бегунка относительно металлического плоского сердечника индукционного датчика большого диаметра. Перепутать их положение при сборке невозможно, так как вал имеет специальный пропил. А вот под большим сердечником располагается сердечник с малым диаметром для второго индукционного датчика. Позиционируется сердечник маленьким выступом на поверхности, который должен совпасть с одним из четырёх маленьких отверстий на поверхности большого сердечника. Вот это отверстие промаркировать нужно обязательно!
Откручиваю болтик, крепящий втулку бегунка к валу, и снимаю саму втулку и оба сердечника.
Вижу транзистор M67580. Это коммутационный транзистор, достаточно ненадёжный (судя по отзывам) и жутко дефицитный. В продаже отсутствует, так как специализирован для трамблёров производства Mitsubishi (говорят, что разработан специально по заказу Mazda. Используется также и Suzuki). Этот транзистор можно заменить европейским аналогом F5025 (имеет другую распиновку) или IRGB14C40L, но результат такой замены мне неизвестен. В любом случае, транзистор N канальный IGBT, высоковольтный с изолированной базой. У M67580 распиновка такова: база-эмиттер-коллектор. Корпус изолированный.
Разбираю трамблёр дальше. Система управления выполнена на металлической пластине, залитой твердой пластмассой. На ней расположены индукционные датчики, разъёмы, прикручен транзистор. Выводы транзистора приварены к токопроводам точечной сваркой.
Чтобы отделить пластину от катушки, нужно найти щелку между пластиной и корпусом катушки, вставить туда отвёртку и расшатывающими движениями подорвать герметик, которым она приклеена к катушке. По мере подрывания герметик можно попробовать подрезать канцелярским ножом.
После отделения пластины от катушки, откручиваю три винтика крепления катушки к силуминовому корпусу. Катушка также приклеена герметиком. Отделяю катушку от корпуса вышеописанным методом.
Трамблёр разобран. Подшипник вала откручивать не стал.
Откручиваю винтик конденсатора помехозащиты бортовой сети (бумажный, ёмкость 0,5мкФ). Сдёргиваю с лепестка коннектор с проводком конденсатора.
Тестером измеряю сопротивления обмоток катушки. Первичная должна иметь сопротивление 0,8-0,95 Ом, вторичная — 11-16 кОм. Но сопротивления еще ни о чём не говорят. Есть еще такая ситуация, когда пробивает изоляцию между витками проволоки катушки высоким напряжением или прошивает/прогорает компаунд и корпус. Тогда сопротивления могут быть ОК, а катушка нормально работать не будет.
Итак, цифровой тестер, включённый на измерение сопротивления, подключаю к третьему (правому) контакту разъёма катушки (или к лепестку конденсатора). Второй щуп — к лепестку на корпусе катушки (который соединяет пластину управления с катушкой). Это первичная катушка, и ее сопротивление 0,9 Ом.
Измеряю сопротивление вторичной катушки. Для этого подключаю щуп к лепестку на корпусе (который соединяет пластину управления с катушкой), а второй — к высоковольтному штырю. Сопротивление — 13кОм. Всё вроде бы в норме.
Конечно, для проверки сопротивлений, разбирать трамблёр полностью не нужно. Я это сделал чисто для осмотра и из любопытства. :-) Осмотрев на наличие дефектов, сколов, пробоя, прогара катушку, и ничего внешне не обнаружив, собираю обратно.
Теперь проверяю работоспособность трамблёра.
Для этого подключаю +12 вольт от источника питания на третий контакт трёхконтактного разъёма (или к лепестку для подсоединения конденсатора).
Минус — к второму контакту слева шестиконтактного разъёма, а на его первый контакт кратковременно чиркаю +12в через резистор 1кОм. При этом нужно подвести еще один минусовой провод к высоковольтному штырю на расстояние 2см.
Через полученный воздушный зазор должна проскочить синяя искра. Если искра меньше 2х см или другого цвета, трамблёр неисправен. В идеале, искра должна лупить в зазоре до 4 см. По цвету можно определить температуру искры. Синяя — самая высокая температура. Менее горячие — белая, жёлтая, розовая, красная.
У меня искра розовая, слабая, пунктирная, зазор 1,2см. Внутри катушки слышны щелчки. Значит, пробита изоляция в катушке.
Купленный контрактный трамблёр от ДВС Z5 показал другие результаты: искра синяя, мощная, 4,5 см. Его я и установил в машину, поменяв на новые защиту, бегунок и крышку, резиновое кольцо. Корпус отмыл от мазута. Машина завелась с полпинка. Исчезли провалы в оборотах при резком газе. ДВС стал работать ровно. То есть, родной трамблёр давно был подубитый, но работал, пока не сдох окончательно.
От себя добавлю только, что крышка трамблера тут B593-18-V00A применяемая на следующих модификациях автомобилей:
LASER седан IV (KJ) 1.8 i [BP] 125 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
LASER седан IV (KJ) 1.6 i [B6 (16 V)] 109 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
LASER хэтчбек VIII (KJ) 1.6 i [B6 (16 V)] 109 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
LASER хэтчбек VIII (KJ) 1.8 i [BP] 125 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
323 C хэтчбек V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 C хэтчбек V (BA) 1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 F купе V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 F купе V (BA) 1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 P хэтчбек V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1996 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 S седан V (BA) 1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 S седан V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
Demio (DW) 1.3 [B3 ME] 63 л.с. Бензиновый 1996 — 2002 Версия: Mitsubishi
Demio (DW) 1.3 [B3E] 72 л.с. Бензиновый 1996 — 2002 Версия: Mitsubishi
Demio (DW) 1.5 [B5 E] 75 л.с. Бензиновый 2000 — 2002 Версия: Mitsubishi
MX-3 (EC) 1.6 i [B6D] 107 л.с. Бензиновый 1994 — 1997 Версия: Mitsubishi
Продолжаю убирать подтеки масла. Дошли руки до трамблера. Купил прокладку- кольцо: Hyundai / KIA K9954 103801. Снимаю трамблер. Перед этим на всякий случай выставляю шкив коленвала в ВМТ.
Как видно на фото- говнеца хватает… надо бы помыть…Помыл…
Ну раз снял- надо ж посмотреть на бегунок и все такое… Снимаю крышку трамблера,
а там…
По этой трещине видно пробивала искра изредка, потому что кое-где видны обугленные края. Изучив вопрос- залил все эпоксидкой на серпянку в 1-2 слоя. То есть по всей крышке аккуратно вырезал и проклеил серпянку и обмазал застывающей эпоксидкой снаружи и в местах трещины изнутри. Обработал напильником и наждачкой… И проклеил все нафиг высоковольтной изолентой для уверенности. Наверно можно было обойтись, но я посмотрел, зазора хватало. И поэтому проклеил.
Эта крышка стоит 700-800 рублей на эмексе.
Был у меня контрактный трамблер, но он не проверенный, пока отремонтирую мой.
Разобрал все до катушки, помыл. Прошелся нулевкой 2500 грит по всем контактам. Вместо всех внутренних прокладок посадил на герметик (прокладка стоит около 700 руб, ждать 2-3 месяца). Они просто рассыпались при демонтаже.
Особое внимание надо уделить стальному колпаку датчика холла. Он устанавливается определенным образом, штырек должен быть именно в определенном отверстии.
Далее собрать все просто. Бегунок выбрал с минимальным зазором к контактам крышки. Установил бегунок именно в том же положении, как и было. Пометил стрелкой родное положение.
Собственно устанавливаю трамблер на место. Положение ротора трамблера- как на моих фото. Положение вала- ВМТ. Для пробы- попытался поставить наоборот на 180 гр.- не получилось.
По результатам: на горячую на светофорах иногда подтраивала частенько. За 2 дня покатушек- пока не троит…
Вопрос: Для чего этот болт под внутренний шестигранник под трамблером?
Mazda 323 1994, двигатель бензиновый 1.8 л., 131 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mazda 323, 1997
Mazda 323, 1998
Mazda 323, 2001
Mazda 323, 1993
Комментарии 13
у меня из-за этой металлической крышечки трамблера проблемы были пол года, слегка неправильно распределение зажигания было, отсюда были последствия: жор, подтраивания, плохо ехала, а при аварии вообще внутренний шлиц окончательно сорвало и всё. заменили, эту пластину — всё хорошо теперь.
а крышку хорошо бы новую, их отдельно по разборкам продают иногда.
Во как! Не думал, что прям ТАК она работает и настолько нужна))) Ну 700 р новая оригинальная. С разборки с доставкой выйдет не дешевле) А я то думаю- почему зажигание по другому на трамблере пришлось подстраивать после всего …
По этой крышке искра никак не может гулять. Если только катушка не пробита.
Крышка в таком исполнении будет работать как экран. Поскольку крышка внутри цельнометаллическая, а снаружи почти вся изолирована термостойкой высоковольтной изоляцией. Есть только отверстия для болтов, через которые она заземляется на корпус. А для чего экран туда установлен? Я полагаю чтобы экранировать. А значит там должны иметь место наводки самоиндукции. Откуда им взятся?- я не настолько силен в электротехнике, но думаю, что на этом принципе работают все трансформаторные не импульсные устройства, включая и мою катушку. Ну или как вариант — в обратную сторону- экран экранирует датчики холла от бегунка) Если я не прав- подскажи- где просчет? Крышка реально пробивала. катушка работает нормально, но ее не тестировал как положено. нет пока необходимости.
Я в этом вообще не шарю и не врубаюсь даже ))) хотя много читал.
Допустим это экран защитный.
Но он не может разрушиться из-за датчика холла так как там нет высокого напряжения.
Высокое напряжение на выходе из катушки. Вот если шток этот поврежден, искра уходит на рабочее колесо.
Экран защищает рабочее колесо от высокого напряжения, работает как изолятор.
Может у тебя бегунок битый был и искра гуляла. Вот и разбила этот изолятор.
Ну причину поломки крышки- я не в курсе. Но прошивать через трещины может, поскольку внутри под трещинами металл. Да, трещины со стороны бегунка, похоже он повлиял. Но характер трещин наводит только на мысли о больших перепадах температур…Или изоляция рассохлась и полопалась…
Я думаю там специально металл внутри. Чтобы в случае пробоя верхнего слоя гасить напряжение.
типа громоотвод такой?))) ну Япошки на все способны)))
Типо того))) это просто моё мнение. На самом деле может для других целей.
Burmaster80
Крышка в таком исполнении будет работать как экран. Поскольку крышка внутри цельнометаллическая, а снаружи почти вся изолирована термостойкой высоковольтной изоляцией. Есть только отверстия для болтов, через которые она заземляется на корпус. А для чего экран туда установлен? Я полагаю чтобы экранировать. А значит там должны иметь место наводки самоиндукции. Откуда им взятся?- я не настолько силен в электротехнике, но думаю, что на этом принципе работают все трансформаторные не импульсные устройства, включая и мою катушку. Ну или как вариант — в обратную сторону- экран экранирует датчики холла от бегунка) Если я не прав- подскажи- где просчет? Крышка реально пробивала. катушка работает нормально, но ее не тестировал как положено. нет пока необходимости.
Все правильно сделал, крышку надо хорошенько изолировать. Экранирует она электронику от помех возникающих из-за искрения в трамблере. Искра дает очень сильные помехи. Т.к. по сути искра бьет от центрального электрода, через зазор в трамблере и свечу на корпус, то в случае негерметичности крышки ей легче пробить через нее на экран и на корпус.
Система зажигания, трамблер, ВВ провода, катушка.. ⇐ Bongo. Электрика
- Перейти на страницу:
Возможно кому-то пригодиться информация отсюда
http://www.mazda.narod.ru/manual/motor/kommu.htm
Схема согласующего устройства для замены коммутатора Mazda на российский.
Предлагаемая схема способна заменить "родной" маздовский коммутатор на российский, от ВАЗ 2108 или ГАЗ. Если быть более точным - предлагаемое к рассмотрению согласующее устройство предназначено для перевода сигналов с инуктивного датчика Mazda на работающий от датчика Холла российский коммутатор.
Схему для согласования автор описания - Александр АКА alex323 - собрал в корпусе вышедшего из строя родного коммутатора и залил обычным серым герметиком.
Принцип работы следующий - в трамблер приходит питание, а из него выходит сигнал с датчика. Для удобства обслуживания можно поставить на трамблер восьмерочный разъем. Снаружи находятся только катушка зажигания и коммутатор, который около катушки зажигания на Г-образном кронштейне.
Если использовать волговский коммутатор, то надо брать коммутаторы 131.3734 , 90.3734 или 94.3734. Коммутаторы более ранних типов не подойдут, так как рассчитаны на катушки, аналогичные применяемым в контактной системе зажигания с добавочным резистором.
Выводов у волговского коммутатора немного, всего три . Точнее четыре, четвертый - корпус. Вывод (+) - питание , подключается к выводу (+) катушки зажигания . Вывод (КЗ) - выход коммутатора , подключается к выводу (-) катушки зажигания (обычно туда же подключен провод на тахометр ) . Вывод (Д) - вход с индуктивного датчика , подключается к одному из проводов, идущих от датчика. Для защиты от помех провода от датчика желательно свить между собой и другой провод датчика подключить на массу около коммутатора. Если двигатель не заводится а искра есть, то провода от датчика следует поменять местами.
Единственная проблема переделки - крепление катушки датчика в трамблере. У автора, на двигателе Е5 (Mazda 323) она на коммутаторе крепится , на других двигателях, возможно, по-другому . В случае с Е5 надо просто вынуть всю начинку из корпуса коммутатора, и соединить разъемы катушки датчика с выходными разъемами.
Теперь непосредственно по схемам.
Компоненты на плате согласующего устройство расположены со стороны печати
поверхностным монтажом. Печатная плата согласующего устройства располагается в корпусе от сгоревшего ВАЗовского коммутатора.
-------------------------------------------------------------
Операционный усилитель можно заменить любым другим, имеющим
достаточно широкий диапазон питающих напряжений (нижний предел
не выше +/- 3 в). Транзистор - практически любой маломощный .
В коммутаторе на к1055хп1(2) желательно уменьшить номинал резистора
на выводе к1055хп1(2) (аналог L497 ) с 62 кОм до 22 кОм.
Читайте также: