Ремонт регулятора давления топлива ауди 100
На следующий день после приобретения авто, я занялся его ремонтом. Прочитав множество информации, решил, что дело в механической части впрыска, т.к. электроника не может так сильно влиять на его работу, потому что электроника лишь корректирует работу системы питания двигателя. Начал с замера системного давления. Включил монометр, завел автомобиль. На холостых оборотах давление было 6,3 атм., но стрелка дергалась +- 0,3 атм. При нажатии на педаль газа, когда обороты доходили до 4-5 тыс. двигатель начинал глохнуть, давление в системе падало до 3 атм., при этом начинал идти черный дым из глушителя. Сначала подозрение пало на бензонасос. Решили померить давление на обратке. При включении бензонасоса и заводя двигатель давление было 9-9,5 атм. и не падало при повторных измерениях. Решили завести автомобиль еще раз, завели и случилось чудо! Двигатель работал нормально, при повышении оборотов давление не падало. Двигатель, конечно немного потраивал, т.к. свечи были ужасно черными, но в общем работал относительно неплохо. Намного лучше, чем до замера давления на обратке. Перестал идти черный дым из глушителя. Было решено проверить автомобиль на ходу. И при попытке начать движение автомобиль начинал вести себя по-прежнему: черный дым, на педаль не реагирует, с горем пополам заехал обратно в гараж. Меряем системное давление. Та же история: при повышении оборотов падает, двигатель глохнет, сопровождается все черным дымом из глушителя. Вновь подключаем монометр на обратку. Давление, как и прежде, 9,5 атм. Отключаем монометр от обратки, заводим автомобиль, двигатель снова работает нормально. Именно после замера давления на обратке он начинает работать нормально! Повторяем все несколько раз. Заводим, пытаемся ехать, двигатель перестает работать, меряем давление на обратке, после этого он снова начинает нормально работать. Стали грешить на регулятор системного давления топлива. С горем пополам уехал домой. Через пару дней, когда появилось свободное время, решил проверить сетку в баке и регулятор давления. Когда снял регулятор давления, из места подключения вакуумного патрубка потёк бензин! Его там быть не должно! В корпусе воздухофильтра внизу следы, лужи от бензина. Стало сразу понятно, что регулятору кирдык.
Я думаю, что происходило так: при попытке начать движение вакуум в корпусе воздухофильтра становился сильнее, через порванную диафрагму регулятора давления топлива бензин поступал в воздухофильтр, соответственно давление в системе падало, бензин из воздухофильтра засасывался во впускную систему, далее в камеры сгорания. Посмотрев в интернете цены на регулятор давления топлива я был в шоке. Эта херовина стоит от 8 до 11 штук! За что?! К счастью, на одном сайте, торгующим б/у запчастями, нашел я его всего за 600 руб., но он стоит в резерве для другого покупателя, который все еще не оплатил заказ. Завтра срок нахождения товара в резерве заканчивается, менеджер пообещал завтра же поставить его в резерв мне. Очень надеюсь, что этот чел до завтра не оплатит свой заказ, т.к. этот регулятор на сайте в единственном экземпляре. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы наконец оплатить заказ и начать дожидаться доставки регулятора. Надеюсь, что причина только в нем.
Регулятор давления топлива в топливной магистрали, который находится на топливной рампе, нужен для создания оптимального давления топлива, как для пуска двигателя, так и для его последующей работы, и держит его в пределах 4 bar, сбрасывая лишнее обратно в бензобак.
У меня долгое время была такая проблема, чтобы завести двигатель, нужно было два раза "подкачать" топливо зажиганием, потом уже заводить, и только тогда пуск был, как говорится, "с пол оборота".
Замерив давление топлива "в упор" с приходящей магистрали топливного бака, манометр показал 7 bar и в течении 5 минут простоя давление не упало, что хороший результат и показатель полностью исправного насоса. Как только я подвесил манометр параллельно, с участием топливной рампы, и попробовал накачать зажиганием давление, то манометр показывал до 3.5 bar, после чего давление в течении минуты падало до 1 bar. Тут стало понятно, что регулятор давления топлива требует обслуживания, не будем горячиться с покупкой нового.
Чтобы снять регулятор давления топлива, не нужно ничего разбирать, достаточно просто вытянуть скрепку, которой он фиксируется в топливной рампе, и аккуратно разработать его поворотами по часовой и против часовой стрелки. А чтобы он лучше выходил, я брызнул немного вэдэшки.
На сеточке клапана обнаружил гору мусора, и герметик:
Вот что бывает, если пропускать замену топливного фильтра. А если бы это пошло в форсунки?
На ощупь определил дубовые прокладки, которые тупо разваливались при попытке поддеть их отвёрточкой:
Вот и найдена причина, по которой регулятор давления топлива "травил" — прохудились прокладки, и пропускали мимо мембраны регулятора топливо.
Заказал ремокомплект резинок для регулятора давления топлива, номер 1 287 010 001 Bosch:
Для ценителей: VAG 037 198 031; подешевле: Jp Group 1119605910, Hans Pries 100 736 016
Заменил прокладки, сделал повторный замер, и манометр показал ровно 4 bar, давление даже не упало после простоя в 10 минут. Теперь нет необходимости накачивать давление зажиганием, и двигатель стартует уверенно.
И нет, мне не показалось, я заметил, что машина стала резвее реагировать на педаль газа :)
Кто знает, может я нашел причину обедненной смеси, судя по белым свечам? Покатаюсь, потом гляну на них ещё раз.
Vigor » 22 мар 2008, 10:30
Alex&Er писал(а): Vigor , приведенный вами каталожный номер не является номером оригинальной запчасти. Кроме того есть сомнения в том, что использовано корректное название детали. Давайте так: сходите по приведенной ниже ссылке, посмотрите там на картинку и скажите номер, под которым там присутствует ваш "регулятор".
Я посмотрел схему: так оно и есть дифф. прессуре регулятор -2А
Еще такой вопрос: там на резъеме у меня скрутки (его уже какие-то бедланы меняли до меня), так вот я думаю может они провода местами попутали т.к. два провода от разъема и два провода родных на совпадают по цветам совсем. а на этом регуляторе два контакта под номерами 1 и 2 . Это ведь существенно, я так думаю.
Тестер у меня есть знать бы на какоц контакт должен приходить +.
Vigor
Vigor » 22 мар 2008, 10:34
На фильтре вроде-бы течи нет, не могу найти где обратка от двигателя идет
Машина прет нормально не тормозит ни разу, обороты набирает мгновенно, езжу я умеренно 2000 - 3000 оборотов, заводится плохо надо крутить 2-5 сек.
Vigor
Палыч » 22 мар 2008, 18:23
Vigor » 23 мар 2008, 00:23
Палыч совершенно верно у меня стоит регулятор давления БОШ 24370200005, и не только у меня я на другой сотке 2.3 мотор смотрел такой же стооит только последняя цифра 9.
Я тестером замерял на работающем моторе на регулятор приходит 8 вольт.
Это нормально или нет вот в чем вопрос.
.
Vigor
Alex&Er » 24 мар 2008, 16:12
Vigor » 24 мар 2008, 22:22
Alex&Er а что это за мотор такой KZ . Я посмотрел мануал и не нашел такой движки на сотке С3. И еще вопрос: на какой контакт регулятора должен приходить +, там два контакта под №1 и №2.
Vigor
Leshiy » 26 мар 2008, 02:28
LIS » 26 мар 2008, 11:04
Vigor » 26 мар 2008, 21:50
Это у меня исключается, накатом машина идет обалденно долго.
Vigor
Vigor » 26 мар 2008, 21:52
Vigor
Leshiy » 27 мар 2008, 09:06
Lis
Подклинивали тормоза из-за смертельной ржавчины на поршнях - один супорт даже разработатб толком не вышло и покупали замену.
Накат изменится толко когда начнут гореть колеса от заклинивания, а так из-за подтормаживания будет не заметно - машина тяжелая.
А клапан подогретого воздуха находится обычно под воздушным фильтром. Из корпуса фильтра выходят 2 патрубка обычно большого диаметра, один идет в фару, второй в район выпускного колектора. вот там где приходит в короб фильтра патрубок от выпускного коллектора нужно и смотреть. Для этого фильтр снять. Но у меня он никогда не перекрывает полностью горячий воздух от колектора - и расход около 10 бенза по городу. На газу чуть менше
Vigor » 27 мар 2008, 21:07
Leshiy писал(а): Lis
Подклинивали тормоза из-за смертельной ржавчины на поршнях - один супорт даже разработатб толком не вышло и покупали замену.
Накат изменится толко когда начнут гореть колеса от заклинивания, а так из-за подтормаживания будет не заметно - машина тяжелая.
А клапан подогретого воздуха находится обычно под воздушным фильтром. Из корпуса фильтра выходят 2 патрубка обычно большого диаметра, один идет в фару, второй в район выпускного колектора. вот там где приходит в короб фильтра патрубок от выпускного коллектора нужно и смотреть. Для этого фильтр снять. Но у меня он никогда не перекрывает полностью горячий воздух от колектора - и расход около 10 бенза по городу. На газу чуть менше
А у меня вообще отсоединен патрубок от коллектора и подачи теплого воздуха нет совсем, неужели это может влиять на расход бензина.
Vigor
Vigor » 30 мар 2008, 17:41
Alex&Er Скорее всего на СТО меня нахлобучили, рег. давления пашет (проверил его сопротивление, продул под давлением, сравнил с другой машины тож самое)
У меня живой бензин с трубы летит и на бензине обороты плавать начали, не ужто клапан холостого хода, а почему такая смесь богатая выходит тогда.
Vigor
Sergi » 17 апр 2008, 10:12
Alex&Er Скорее всего на СТО меня нахлобучили, рег. давления пашет (проверил его сопротивление, продул под давлением, сравнил с другой машины тож самое)
У меня живой бензин с трубы летит и на бензине обороты плавать начали, не ужто клапан холостого хода, а почему такая смесь богатая выходит тогда.
у меня после покупки было тоже самое (2,3 KZ) -"У меня живой бензин с трубы летит ..cмесь богатая выходит "
оказалось регулятор давления был просто отключен. подключил.
дальше сам не стал разбираться какие вольты куда дожны приходить. отвез на инжектор-сервис. исправили.
но расход по городу все равно не нормированный
скоро поеду опять крутить чего - что то с подачей топлива стало - "проваливается" тяга на холодную, периодически не заводится, падают обороты и глохнет, и расход около 15 по городу ))
Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемещается, регулятор неисправен и подлежит замене (3 – пружина; 4 – гайка; 5 – ролик).
Регулировка
1. При необходимости долить жидкость или прокачать тормозную систему.
2. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля так, чтобы задняя подвеска была полностью разгружена.
3. Переместить рычаг в сторону задней части автомобиля до упора и ослабить затяжку гайки крепления пружины.
4. Установить ролик так, чтобы пружина не была натянута и в тоже время не провисала. После этого затянуть гайку моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м).
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется регулятор давления Ауди 100, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как регулятор давления Ауди 100 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену регулятора давления на автомобиле Ауди А6 самостоятельно, без помощи специалистов.
В начале поговорим о том, по каким признакам мы можем понять срочную надобность замены детали:
Это конечно же плохая, нестабильная работа двигателя.
Двигатель возможно на холостом начинает беспричинно глохнуть.
Коленчатый вал на холостом вращаться то с пониженной, то с повышенной скоростью.
Двигатель не работает на полную мощность.
Топливо рассчитывается быстрее.
Для начала нам нужно выкрутить пробку штуцера расположенную на рампе. Смотрите чтобы на пробке было установлено кольцо уплотнительное. Если вдруг кольцо повреждено, его нужно заменить. В данной ситуации вы можете заменить только кольцо или сразу пробку целиком.
Далее мы возьмём защитный колпан и золотник, кстати, такой же располагается и в шине вытащим. Золотник, располагается в штуцере.
Теперь нам нужно шланг с манометром подсоединить к штуцеру. Для того, чтобы шланг зафиксировать на штуцере, нам нужно будет воспользоваться хомутом. Двигатель запустите, пусть он чуть-чуть прогреется. А после, с помощью манометра проверьте уровень давления. Нормальное давление составляет 284-325 кПА.
Ваккуумный шланг от регулятора нужно отсоединить. В процессе давление должно возрастать примерно на двадцать до семидесяти. Если всё идёт не так, тогда регулятор точно нужно поменять.
Далее понижаем давление во всей системе. Гайку, которая крепит топливную трубку к регуляторы мы выкручиваем.
После болты, которые крепят регулятор к рампе тоже выкручиваем, их два штуки.
Штуцер нам нужно вывести из отверстия, которое располагается в рампе топливной.
Регулятор следующим действием снимаем, только не забудьте его отсоединить от трубки.
Последним действием регулятор устанавливаем, обработайте бензином все кольца уплотнительные.
Читайте также: