Ремонт подрулевого шлейфа мерседес спринтер
Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.
Причины неисправности
Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:
1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.
2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!
3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.
Ремонт под рулевого шлейфа
Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.
Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.
Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.
Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!
Ещё пол года назад перестал работать дальний — подмаргивание. Я так и понял, что проблема в подрулевом переключателе. А недели 3 назад в очередной раз перестала работать аварийка. Точнее половина аварийки. Правая часть мигает, левая — нет. На дальний то пофиг, подмигнуть им можно и толкая от себя. А вот аварийка!
У нас город культурный и поэтому при перестроении в соседний ряд, если кто то пропускает — моргаем аварийкой. Приходилось включать левый поворот и жать аварийку — гемор. А лезть в очередной раз в "стрекозу" ой как не хотелось. Я уже наверно могу преподавать уроки скоростного собирания, разбирания, пайки, ремонта подрулевого переклюка.
Короче. Когда разбирал, уже знал в чём причина. Внутри конструкции есть пластиковые пины(толкатели) которые давят на контакты. Если на контакте плохой контак :) то он будет греться. Если нагрев слишком сильный и продолжительный, то пластиковый толкатель расплавится.
С ближним и габаритами тоже были проблемы. Перестали включаться. Блок управления этими элементами припаян с обратной стороны переключателя. На фото он в в верхнем левом углу. Работает по принципу шарманки — белый вращающийся барабан (точнее половина барабана) и на нём выступы. Выступы в определённых положениях толкаю контакты. Контакты греются — выступы плавятся.
Там я сделал так (ещё 2 года назад) — в местах оплавления выступа просверлил отверстие. В отверстие вставил кусочек гетинакса(из него делают печатные платы — термостойкий). Больше не беспокоит. В добавок с месяц назад поставил на одну фару разгрузочное реле(ближний). На вторую не хватило энтузиазма :)
Собственно вот 2 виновника "торжества". Длинный пин — аварийка левой стороны. Короткий — подмигивание дальним. Оба оплавились.
Это конечно глупо с технической точки зрения не сделать разгрузочные реле на ближний, дальний и габариты на заводе, но! Как то же оно проработало 15 лет без поломок ?
Из подручных средств нашел заменители толкателей — использованный стержень от шариковой ручки. Внутрь запихнул зубочистку, что бы не сразу расплавилось :) всё собрал, всё работает.
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
Ремонт шлейфа подушки безопасности(SRS) ⇐ Sprinter W906. Электрика
Начала меня пару недель назад мучить одна проблемка: загорелся значок SRS на приборке. Скинул сканером 1 раз, снова загорелся, второй, тоже эффекта нет. Сканер выдавал ошибку 9200:
В конечном счёте был приговорён шлейф в контактной спирали. Стимость этой штуки почти 13000 рублей. Картинка из инета:
Сначала в цепь под панель был врезан резистор 1 Ом для восстановления сопротивления и обмана мозгов, но я всё таки решил восстановить работоспособность подушки.
Далее разбираем вышепоказанный ценный прибор. Ничего сложного там нет, надо только предварительно сделать метки на шестерёнки и поставить всё в обратной последовательности, ничего не перекрутив, иначе собьётся датчик угла поворота (я этим не заморачивался ибо есть сканер).
Нашёл на шлейфе место перелома, разрезал, зачистил контакты. Пластик плотный, чистился с трудом.
То же самое проделал со второй частью, затем спаял, сильно прижимая контакты друг к другу, чтоб сделать максимально тонкий слой олова. Для изоляции перед пайкой натянул термоусадку.
Аккуратно закрутил шлейф на место.
Далее собрал всё в обратной последовательности. Трудности возникли при выставлении центра датчика поворота, пришлось разбирать и собирать снова переставляя шестерёнки датчика. В конечном счёте я его победил, убрал резистор из-под панели и сбросил ошибки. Кто решится на подобный ремонт, сразу оговорюсь: без сканера я бы туда не полез, так что всё это на ваш страх и риск.
когда снимал подрулевые переключатели, клемма от srs случайно попала на плюс и шлейф погорел… при разборке обнаружилось, что шлейф порван =( думал покупать новый, но по совету dmitrii78rus попробовал его спаять, после 3 000 км все работает нормально !
фото пайки взял у dmitrii78rus www.drive2.ru/l/7464996/, думал что ничего не получится, и не стал фоткать =)
Mercedes-Benz Sprinter 2002, двигатель дизельный 2.2 л., 109 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Mercedes-Benz E-Class, 1999
Mercedes-Benz CL-Class, 1996
Mercedes-Benz E-Class, 2010
Mercedes-Benz S-Class, 2011
Комментарии 9
Скорее всего переломался шлейф внутри www.drive2.ru/l/7464996/
Ответь на сообщение :)
Эта шляпа б.у. стоит (если память не изменяет)
3000р. Паяльник 500р.
как долго он у тебя работает ? ошибку срс надо ехать сбрасывать ?
Три с лишним месяца уже работает после ремонта.
как долго он у тебя работает ? ошибку срс надо ехать сбрасывать ?
По идее сбрасывать ничего не надо. При повороте ключа в 1е положение — система проверяет — все ли разьёмы подключены: ремни, подушки. Если всё ок — лампочка тухнет.
вроде как слышал, что если запустить двиг без подушки, то ошибку надо сбрасывать… тогда перед установкой если что прозвоню шлейф =)
нифига не понял. К SRS относится желтый штекер. В нём отверстия для контактов настолько малы, что замкнуть плюс с минусом можно только намеренно — засунув в штекер инородный предмет под с напряжением. Если ты имеешь в виду 2 контакта — "мамы" — то это звуковой сигнал. Что на что у тебя замкнуло ? И что не работает ?
короче снимал переключатель что б сделать поворотник, и когда ставил шлейф на место, этот желтый провод попал и застрял в месте где идет толстый провод плюсовой на предохранители, и пока я там сек 3 искал откуда дым, похоже шлейф перегорел или хз что с ним могло стать, торопился сделать и не разобрал его… проверил сигнал -работал, а когда все собрал, покрутил рулем и слышал как шлейф шелестел 0_0 думаю что он пополам поломался… но ради интереса разберу как потеплеет, тут просто есть поважнее проблема как видишь =)
Читайте также: