Ремонт компрессора маз 5516

Обновлено: 09.01.2025

Разборку и сборку турбокомпрессора производят в специально приспособленном помещении, обеспечивающем условия, исключающие загрязнение его деталей, особенно попадание песка и пыли на трущиеся поверхности.
Разборку следует производить в следующей последовательности:

отсоединить от турбокомпрессора газовые, воздушные и масляные магистрали. После отсоединения выпускной магистрали сопловый венец 2 (см.рис.36) закрепить от выпадения двумя диаметрально расположенными гайками;
отвернуть четыре болта крепления кронштейна к картеру маховика и снять турбокомпрессор с двигателя вместе с кронштейном;
отвернуть четыре гайки крепления кронштейна, снять кронштейн и его прокладку;
отвернуть три гайки крепления впускного патрубка, снять патрубок и прокладку;
отвернуть шесть гаек крепления корпуса 17 компрессора, снять корпус в сборе с диффузором;
вращая ротор 7 рукой, проверить легкость его вращения (не задевают ли вращающееся части за неподвижные детали). Эту проверку проделать несколько раз в крайних положениях ротора, выбирая его осевой и радиальный люфты последовательно в одну и другую стороны. Если в результате этой проверки и осмотра деталей компрессора будет выявлено, что причиной задевание являлись детали компрессора, разобрать и очистить только компрессор. Детали компрессора очистить, промыть и собрать. Перед сборкой осмотреть и при необходимости заменить резиновое уплотнительное кольцо корпуса компрессора;
если при снятых деталях компрессора задевание ротора не устранилось, необходимо снять детали турбины, для чего отвернуть шесть гаек крепления ее корпуса 1 и отсоединить корпус турбины в сборе с сопловым венцом 2;
проверить легкость вращения ротора в подшипниках при снятом корпусе турбины. Если теперь задевание устранилось, очистить и промыть корпус турбины, после чего турбокомпрессор собрать;
если задевание не устранилось после снятия корпусов турбины и компрессора, нужно вынуть и очистить ротор в следующем порядке:

отвернуть гайку 14 крепления колеса компрессора;
специальным съемником (рис 38) снять колесо компрессора. Расположение гайки относительно колеса и колеса относительно вала обозначено метками. Если метки не сохранились, их следует поставить до разборки таким образом, чтобы при последующей сборке расположение этих деталей относительно друг друга не изменилось;
отвернуть два болта крепления крышки 10 корпуса подшипников, снять крышку с уплотнительным кольцом 21, завернув болты в резьбовые отверстия крышки;
снять маслоотражатель;
отвернуть три винта крепления упорного фланца 9, снять упорный фланец и упорную втулку с вала;
вынуть ротор турбокомпрессора в сторону турбины;
вынуть стопорное кольцо подшипника, вынуть шайбу и втулку 8 подшипника сначала с одной, а затем с другой стороны корпуса подшипников;
вынуть вставку турбины;
деревянным скребком удалить с деталей нагар, предварительно поместив их в ванну с керосином на 3-4 ч. Волосяной щеткой прочистить проточные части, все детали промыть бензином. Внимательно осмотреть колеса турбины и компрессора;
при наличии трещин на лопатках или дисках заменить ротор в сборе;
при необходимости отвернуть две гайки крепления соплового венца 2, снять, осмотреть его и корпус турбины;
при наличии трещин детали заменить.

После очистки или ремонта турбокомпрессор собирают в обратном порядке.
Перед сборкой все детали турбокомпрессора промывают керосином и каждую деталь обдувают сжатым воздухом, подшипниковые втулки и вал ротора смазывают моторным маслом. При сборке ротора метки на маслоотражателе и упорной втулке совмещают с риской на валу. Колесо компрессора перед запрессовкой на вал нагревают до 80-100°С. Гайку колеса компрессора затягивают до совмещения меток на ней и на колесе компрессора. Все крепежные детали нужно затянуть и тщательно законтрить. Винты упорного фланца контрят закерниванием. После сборки турбокомпрессора необходимо убедиться в отсутствии задеваний ротора при вращении за неподвижные детали. При установке турбокомпрессора на двигатель подсоединяют все магистрали (газовые, воздушные, масляные), предварительно убедившись в их чистоте и отсутствии посторонних предметов.

Ребят! Взял себе МАЗ 93г.в., Но есть проблема-воздушная система накачивает только 2 очка! Снял крышку компрессора, клапана работают, поршня плотно стоят! скинул трубку, куда воздух выходит, подставил палец, вроде как пробивает. до ресиверов до всех доходит, но только 2 очка! Подскажите в чем проблема?

Регулятор давления.Какой у вас стоит надо смотреть.Возможно на компрессоре "солдатик",а и возможно на раме. Машина старая может что-то приколхозили и из современного. Найдите спеца он визуально определит.

вот такой! сегодня взял ремкомплект. поменял. завтра буду проверять уже!

пальцем проверил-это лихо! если стоит разгрузочный клапан,то попробуй регулировочный винт закрутить(вверху с контрогайкой).Клапаны в компрессоре не набиты?Должны быть гладкие,без выработки.

Клапана гладкие, отверткой проверил, вроде как все отлично! ни чего не мешает! А что за разгрузочный клапан? где он должен стоять, я в машине такой еще плохо разбираюсь, по этому приходиться учиться всему!)

Скорее всего компрессор "никакой". Плюс, если мне память не изменяет, пневмосистема на металлических трубках, её всю надо внимательно перебирать, т.к. будет травить незаметно, для этого нужен всего лишь мыльный р-р и кисточка, ну и глаза конечно.

Да! Пневмосистема на металлотрубках, и между собой еще кое где резиновыми трубками сделана! Вроде как по системе прислушивался, ни где не травит, да и думаю услышал бы, давление все равно как ни как существенное! Но все равно расствором надо будет проверить!) Спасибо за совет!

У нас в колхозе делали из манометра (шинного) такую проверочную "приблуду" со шлангом и проверяли далвение в подозрительных местах пневмосистемы. Так и находили проблемные места. А однажды случАй был - паяли тормозную трубку и когда бочонок припаивали, то и трубку залили оловом - долго искали, почему в системе воздуха нет. Кстати, этой "приблудой"проверяли выход компрессора - сразу было понятно - живой он или нет.

Поговорил с механиками, и как то они скептически и со смехом к этому относятся! Но все равно этот манометр прям к выходу из компрессора подставил! Давлаение показывает нормальное!

Мои знакомые с упоением переводили МАЗ на пневмоподвеску. Сначала заднюю ось, затем переднюю в довершение своих задумок подцепили трехосную тележку и в довершении сделали ее переднюю ось подьемной. Как результат в пробках стало не хватать воздуха и приходилось держать повышенные обороты двигателя. Новомодный компрессор ПК 310 они с ходу забраковали и по не известной мне причине остановились на компрессоре от Икаруса. Хотя какая у них разница,я не знаю. На мои возражения о его единичных экземплярах, они не обратили внимание и все пытались его найти, но надо сказать безрезультатно. Через некоторое время сообщили,что нашли компрессор одноцилиндровый от Камаза и будут его ставить. Я ломая голову поехал к ним его посмотреть.

Да верхняя часть компрессора Камазовская, а вот нижняя с переходной пластиной полностью новодел. С их пояснений привезли им его с Набережных Челнов и изготовляет его фирма близкая к Камаз-Мастер. Также пояснили, что по нему есть только одно ограничение. Это давление в системе не должно быть более 8.2 АТМ. Я еще переспросил не будет ли пробуксовывать ремень. Ведь мощность потребляемая компрессором значительно выше.

Из опыта эксплуатации нового МАЗ 54323 могу сказать следующее. На новой машине ремень компрессора выходил 78 000 км, генератора 86 000 км. Помпы 190 000 км, а два ремня гидроусилителя я не менял вообще. Сейчас многие на МАЗ на привод компрессора ставят импортные ремешки и по откликам они выхаживают значительно больше. У меня же ремни компрессора и генератора были расходниками. Этому причин на мой взгляд две. Первая это малый обвхват ведущего шкива привода компрессора и при малом натяжении ремень начинает буквально пробуксовывать ,затем подгорают его прижимные плоскости, как результат ремень нагревается и это еще сильнее сказывается на его долговечности. Вторая причина заключается в том что присутствует еще один натяжной ролик который заставляет ремень дополнительно еще один раз на ролике загибаться и расправляться.

В процессе работы встречал лет двадцать назад на Кавказе двух пенсионеров на тягаче МАЗ-500 и они показывали переделанный привод компрессора. Переделка заключалась в следующем. Они брали часто не новый ремень с помпы размером 887 и одевали его на компрессор минуя ролик. На ролик одевали плоский бандаж и прижимали ремень между шкивами. За счет того, что ремень на треть имел большее прилегание к шкиву он даже слабо прижатый не пробуксовывал. С их слов когда они его меняли сами не помнят.

Итак мои знакомые установили новый компрессор и в первом же рейсе звонок от водителя. Компрессор воздух не качает и при подьеме кабины обнаружилась причина. Разбило в месте посадки шкив компрессора. Шкив передавал вращение за счет конуса, никаких шпонок на нем в соединение вала компрессора не было. Как выход взяли шкив от старого компрессора и поставили его на место. Машина рейс сделала ,но по приезду перевернуло ремень. Причина крылась в несоосности шкива старого компрессора. Он просто вылазил вперед за плоскость приводного шкива. Проточить внутренний конус не получилось , шкив тогда упирался бы своей ступицей в корпус сальника. Тогда сняли пластину переходную и увезли ее фрезеровщику и он проточил пазы в сторону вентилятора. Далее компрессор не досаждал и машинка работала на ближних маршрутах.

Так уж получилось что просматривая в свободное время интернет, я собирал интересные переделки на МАЗ-ах (так как сейчас катаю такого зверя).

Если админ не против - я немного фотографий размещу тут.
Итак - первая переделка - ставим камазовские топливные фильтра - из преимуществ - в отличие от родного, фильтр грубой очистки легко разбирается, моется и ставиться назад (родной в баке стоит), Тонкие понравились мне тем что они двойные - и тоже можно разместить на задней опоре кабины, что дает плюс при замене - не надо поднимать кабины и крутить довольно неудобно размещенный стандартный фильтр.

Так же можно поставить помпочку топливного насоса с камаза - помогает протолкать топливо в систему. Но тут без поднятий кабины не обойтись - воздух из ТНВД полюбому надо будет спустить. Но зато зимой если подмерзла магистраль - может протолкнуть пробку теплым соляром из бака (при расчете что обратка теплая идет в бак)

Вот парочка фотографий как это реализовано на других машинах

Еще одна полезная поделка - подсказал Алексей с dalnoboyschiki.eu - чтоб при ремонте ходовой не заливаться самому маслом и не заливать землю, на которой потом надо еще лежать, при очередном снятии рулевого насоса надо просверлить отверстий, нарезать резьбу под М5,5 и завернуть боль на резьбовой герметик. Все - теперь когда надо будет слить масло - надо открутить этот винт, и слить все остатки с насоса - это самая низкая точка всего рулевого.

Хоть зима уже кончается, но на не последняя в нашей жизни. Поэтому советую подготовится к следующей заранее - хорошо помогает "самовар". День работы реально сбережет зимой нервы и дает возможность ездить даже на летней соляре. Смысл простой - пускаем обратку и подачу топлива через теплую ОЖ. Вот парочка фото

Третья полезность - Устанавливаем КАМАЗовское ПГУ на стандартную коробку ЯМЗ238А.
Цена вопроса около 300 у.е. Результат - плавное троганье при любых условиях. Особенно задом.
Итак с чего начинаем - покупаем ПГУ, стандартные шланги для подвода жидкости к нему, цилиндр сцепления КАМАЗ, бачок жидкости сцепления от жигулей (или стандартный бачок для жидкости от КАМАЗа), куски метала 5-ки, и вперед.

Читайте также: