Ремонт электрогидроусилитель руля форд фокус 2
2. Откручиваем два болта, крепящие насос к двигателю.
3. Убираем перегородку и втулку
4. Аккуратно снимаем картер ЭГУР.
Выливаем остатки воды. Примерно полстакана воды я вылил ранее через щели в центральном разъеме.
Электрические элементы тоже все в соли и в воде.
На свету видны щели откуда попадала вода.
5. Маникюрными ножницами снимаем стопорную шайбу.
И вытаскиваем часть мотора с магнитами.
6. Снимаем отверткой еще одну стопорную шайбу.
7. Разъединяем контакты разъемов от платы. Они приварены точечной сваркой. Их можно расклинить отверткой. Я также использовал кухонный нож с зубчиками, чтобы пилить место сварки между контактами.
Откручиваем с внешней стороны много винтиков и вынимаем разъем. Видно, что центральные контакты имеют щели.
8. Выбиваем статор. На фотке я делал это при помощи ключа и плоскогубцев, статор при этом я держал в одной руке, а бил ключом другой рукой, все это делается на весу. А лучше будет держать в одной руке статор, и бить деревянной ручкой молотка по другой части, в места резьбовых отверстий.
9. Я решил отпаять плату от статора, так как внутри виднелась соль, до которой я не мог добраться. Как оказалось не зря. Один транзистор оказался лопнувший от температуры. Резисторы на его управляющем входе тоже сгорели. Если у вас было мало воды и транзисторы целые, то плату лучше не трогать.
Крайние контакты отпаять несложно. Можно сразу перекусить контакты, которые служат только для крепления платы. В середине платы имеются 6 маленьких контактов. Они ведут к датчикам Холла! То есть можно отпаивать их по отдельности (3 ножки). Вынимая их сверху пинцетом.
Продолжается нескончаемая череда неприятностей с Ford Focus 2. Автомобиль то и дело множит неисправности. Электрогидроусилитель руля давно просил о помощи натужным завыванием при повороте рулевого колеса, пока в один прекрасный день, не прекратил работать вовсе. Пришлось снимать узел, разбирать и менять подшипники качения.
Снимаем уплотнительный хомут масляного стакана ЭГУР. Лучше всего пойти в магазин и купить новый хомут 100/120 мм. Для снятия гидравлической части насоса открутить два винта под "звезочку": соответственно на изображении верхний правый и нижний левый.
Снимаем гидравлику не разбирая. Извлекаем втулку с прямоугольным пазом, передающую момент вращения от мотора к насосу. Снимаем пластину. Видим верхний подшипник без пыльника.
Срезаем заводской герметик в зазоре между алюминиевым корпусом насоса и привалочным пазом. Процедура муторная и длительная. Снимаем защитный корпус насоса. В моём случае в корпусе была идеальная чистота: ни грязи, ни воды, ни масла.
Извлекаем стопорную шайбу вала электродвигателя, а также плоскую шайбу. Извлекаем ротор электродвигателя из подшипников. Аккуратно, чтобы не повредить сальник вала электродвигателя, легкими постукиваниями извлекаем верхний и нижний подшипники. Обычно, как и в моем случае, неисправен оказался верхний подшипник без пыльника.
Габариты используемых в насосе подшипников 10х26х8 мм. Были куплены подшипники с пыльниками Nsk 6000DDUCM, производство Индонезия. Производим замену подшипников. Для запрессовки идеально помогает головка на 19.
Важно! После замены подшипников, при сборке насоса, обратить внимание на состояние стопорного кольца, оно оставляет впечатление одноразовой детали. При необходимости произвести замену стопорного кольца, внутренний диаметр проточки 7 мм. Удалить остатки герметика с привалочных поверхностей, нанести новый слой и собрать в обратном порядке.
К сожалению, в моем случае, я не верно оценил состояние стопора, использовав его повторно. В итоге, после установки насоса на автомобиль, через несколько дней эксплуатации, кольцо расстегнулось, ротор свалился вниз и накатал задиров на алюминиевой крышке.
Из за стопорного кольца, цена которого 5 рублей, пришлось вновь снимать насос, срезать герметик, разбирать колбу, вытряхивать оттуда образовавшуюся алюминиевую пудру и собирать всё заново.
Задача не сложная. Самое сложное — это удаление заводского герметика при первоначальной разборке.
Всем привет!
Пока машинка стоит и ждет своего часа для переоформления, я пытаюсь вылечить те болячки которые у нее есть и с которыми она досталась мне.
Одна из них это молчащий электро-гидро услитель руля.
Предыстория такова, 3-4 года назад ЭГУР перестал работать, после этого машину поставили на прикол и такой она досталась мне. Хозяин умер и узнать что как чего не представлялось возможным. Зять хозяина купил на разборе ЭГУР. поставил, ничего не изменилось и в таком виде машину бросили окончательно.
При диагностике вылезла ошибка U0131 — lost communication with power steering control module
Что было сделано мной.
1) Проверка Can-шины.
Между собой на снятом с ЭГУР разъеме должно быть 60Ом, на массу и плюс контакты шины прозваниваться не должны, напряжение при включенном зажигании на каждом контакте должно быть 2.4-2.7V (у меня 2.41). Если все так то шина жива.
2) Сопротивление на контактах шины в самом ЭГУР должно быть
50кОм
3) На насос приходят 3 разъема
а) управляющий плюс, Can-H, Can-L (плюс идет из блока предохранителей под капотом через предохранитель F22 — 10А, и
появляется он после запуска двигателя
б) плюс, минус (плюс постоянный, идет из блока предохранителей под капотом через предохранитель F1 — 80А)
в) три провода с датчика положения руля
ЭГУР запускается как минимум с фишками "а" и "б", в аварийном режиме, но работать будет.
Далее я полез в сам насос. Сначала вскрыл старый, который помер первым. Как он разбирается писать не буду, этой инфы море. В нем визуально все было в порядке. После вскрыл тот который купили с разборки.
Вот так выглядит насос купленный в одной известной фирме, занимающейся б/у запчастями, за 21 000 руб в 2014 году
Разобрался он раз и на всегда, потому-что ротор приржавел к обмотке так, что неделя отмокания не спасла, только ломать.
Далее был мучительный период проверки всех электро компонентов на платах, транзисторов и сборки с пропайкой всего что можно и нельзя.
На старом насосе нашел отпаявшиеся контакты на обмотке
В итоге пришлось в старый насос впаять плату от утопленника и все заработало.
Единственный нюанс в том, что стопорное колечко которое держит ротор от двух снятий разогнулось и перестало фиксировать. В запчастях были куплены новые. Диаметр вала 8мм, соответственно стопорное колечко на 6-7мм
Теперь по компонентам если кому нужно.
платы с конструктивной точки зрения одинаковые, но имеют разные номера
324252030А производитель TRW и 32418510 производитель TRW
ЦП — Infineon 674003173 SAK-C164CL-8RM
CAN модуль — TJA1050
транзисторы N-channel — BUK9E06-55A
Ссылки на даташит'ы давать не буду, малоли как тут к этому относятся, обозначение в гугл копируйте и прям первой ссылкой будет на каждый из них
Фото платы на просвет в плане дорожек
При сборке главное не перекрутить бачок, чтоб штуцер смотрел куда нужно и подобрать хомут червячный, родной качественно затянуть чтоб не текло думаю будет сложно.
Мини FAQ по теме.
ВАЖНО владельцам автомобилей с ремнём в приводе ГРМ.
Течь трубки приводит к серьёзным проблемам - Читаем от сюда и ниже.
Фотография штуцера, Фото штуцера и трубки (в сборе)
Жидкости для ГУРа
Красная - WSA-M2C195-A. Аналоги.
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).
| Продолжение (2021) |
| ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого |
И так, подытожу свои экзекуции в один пост, надеюсь спасу чьи-то нервы и карман. Так же заодно добавлю информацию по ЭГУР, т.к. по ГУР информации в избытке, а по ЭГУР мне в большинстве пришлось самому разбираться и собирать по всей ветки форума информацию, от чего приходилось по нескольку раз снимать и ставить заново.
Поехали!
Распространенная проблема это вой, свист и прочие посторонние шумы при работе усилителя:
Причиной воя может послужить две составляющих работы узла. Сама жидкость, у которой цвет при длительной эксплуатации меняется на непонятный, ближе к черному и пара подшипников.
Извлекаем насос, отсоединив все, что может помешать, делать это советую со снятым колесом и подкрылком. Фару конечно же правую мы уже сняли:
Хомут с бачка я решил отрезать и заменить на новый. Заодно промыл бачок, он оказался намного красивее в чистом состоянии и теперь можно будет на просвет наблюдать количество жидкости. Налет был на стенках черный и был эффект тонировки 5ки.
Бачок снимается после хомута с помощью плоской отвертки, причем чем шире отвертка, тем легче снимать.
Как ни старайтесь, жидкость вытрясти полностью вам всеравно не удастся, поэтому бережем нервы и пол, кладем в тазик и стараемся в нем все разбирать. Советую предварительно в тазик напихать газеты побольше, чтоб она впитывала и нам не плюхаться в жидкости:
Самое сложное и требующее аккуратности это снять картер с герметика. У меня аккуратности получилось мало, тем более работал одной рукой.(на тот момент рука была сломана) В принципе, для достижения герметичности при сборке необходимо просто обильно нанести новый герметик. Если все же будет получаться не аккуратно, не рвите волосы на голове. да нигде не рвите, просто знайте, что лучше все же соблюдать целостность и продолжайте со спокойной душой
Откручиваем насос, который держится на двух блестящих болтах (черные скрепляют сам насос) и перед собой видим втулку и шайбу на подшипнике, под ними стопорное кольцо. Кольцо стопорное советую заменить, т.к. оно очень мягкое и при неаккуратном снятии, есть шанс, что кольцо не выдержит и шток с магнитной колбой выпадет на картер в ходе эксплуатации! У меня именно так и было
В итоге, видим такую картину:
Далее к слову о подшипниках. Они выполняют роль втулки с двух сторон внутри катушки:
Переворачиваем и видим второй - открытого типа, его назовем верхним по расположению:
На первый раз мне не удалось найти информации как выбивать подшипники и поэтому я просто промыл открытый, т.к. он проблематично проворачивался, проверяется это легко, прокручиваем равномерно пальцем и стараемся почувствовать любые шороховатости и закусы в движении. Естсественно промывка ничего не дала, подшипник уже имел внутренние повреждения и мне наконец-то подсказали как выбивать подшипники.
Весь секрет в замене состоит в том, что выбивать надо сперва нижний (тот, который со стороны электрической части ЭГУРА), т.к. там нет сальника, который НЕЛЬЗЯ повреждать.
Вот как выглядит сальник верхнего подшипника:
Размеры подшипников одинаковые и как уже писали в ветке — №6000 26*10*8
Все что понадобилось для извлечения, в качестве "выбивателя" оказался удобен ключ torx50.
Я заменил на два закрытых подшипника, ибо если опять ставить открытый, подпишемся на такой же разбор рано или поздно. Тем более жидкость там проходить не должна, в подтверждении этой теории там и стоит сальник.
Запрессовываются подшипники очень просто. Берем головку по размеру подшипника, чтоб она упиралась в края и равномерно постукивая садим на законное место. По звуку становится понятно, когда подшипник упрется в посадочное место - звук станет более глухой.
И еще один очень важный момент! При сборке сначала одеваем стопорное кольцо и зачищаем картер от старого герметика, используем растворитель для обезжиривания и удаления мелких кусочков старого герметика. Чем чище, тем лучше сядет новый. Примеряем картер и убеждаемся в том, что магнитная колба не касется картера при вращении, иначе звук будет не самым приятным Самый надежный способ, это взяться за колбу и придерживая эгур подключить к фишкам и завести двигатель. Если все работает тихо, поздравляю, можно заканчивать сборку.
Жидкость старую я выгонял, т.к. цвет был ближе к черному. Подключаем шланг высокого давления и обратку направляем на землю. Просим помощника завести двигатель и повращать рулем от крайнего левого до крайне правого (либо наоборот), как только старая жидкость выйдет, тут же выключаем двигатель. Одеваем обратку на бачок, заливаем новую жидкость, крышку бачка просто прикрываем. Заводим и так же крутим рулем. Убеждаемся что воздух перестал выходить из системы, закручиваем крышку полностью.
Важно, соблюдайте меры предосторожности:
1. Когда машина вывешена на домкрате без одного колеса, при вращении рулем, машина будет елозить по земле, поэтому рекомендую второе колесо поставить на что-то скользкое (какой-нибудь лист двп к примеру), либо вывешивать второе колесо тоже.
2. При тестовом запуске важно придерживать насос, пока его не поместите на крепежные места. ЭГУР во время старта делает резкий оборот. Руки конечно не вырвет, но вот оставлять на бампере - чревато падением и убийством ЭГУРА по неосторожности Статья 109 УК РФ
Всем успехов и ни в коем случае не роняйте ЭГУР. Во время теста, мой погиб прямо перед самой установкой и заливкой. Помощник не держал в руках во время запуска - читал смску
Если Вы уже бывали на нашем интернет-ресурсе, то наверное обращали внимание, что мы уделяем особое внимание такому направлению как ремонт Focus 2 и начинаем, как правило, освещение той или иной работы с самого начала, но в данном случае мы расскажем о том, как грамотно заменить ГУР на Форд Фокус 2 и начнём наш рассказ уже непосредственно с демонтажа самого насоса ГУР, поскольку при его замене есть кое-какие «подводные камни», о которых обязательно нужно знать.
На этом изображении мы демонстрируем шланг компрессора ГУР, который вкручивается в штуцер насоса ГУР и как правило, именно это крепежное соединение дает течь в большинстве случаев, поэтому, прежде чем установить новый насос, необходимо заменить штуцер. Но именно на этом месте остаётся резьба, которую нужно удалить.
Аккуратно, по периметру начинаем срезать резьбу от старого штуцера. Работа ювелирная торопиться ни в коем случае нельзя, иначе повредите сам шланг.
На этом изображении Вы видите, как мы срезали оставшуюся резьбу и теперь остаётся просто шланг, он защелкивается в штуцер. Никакой резьбы на нём не должно остаться.
Осторожными движениями, при помощи клещей, начинаем извлекать ненужные нам остатки резьбы штуцера.
Как видите, у нас всё получилось, остатки резьбового соединения были извлечены.
Теперь самое главное-берём новый штуцер и вкручиваем его в насос ГУР, как Вы видите на этом изображении.
Теперь собираем всё в обратной последовательности. Сам шланг насоса ГУР просто вставляется в этот штуцер и защелкивается. К сожалению, показать весь процесс с такого ракурса мы не можем.
Теперь необходимо установить обратно ремень генератора и затянуть генератор, который и создаст момент натяжения.
Теперь устанавливаем обратно на место в бачок ГУР
Берём специальное масло марки Форд для ГУР. Ни в коем случае не используйте ATF-220 и ATF-230 для коробок передач, поскольку он разъедает сальники рулевой рейки.
Именно эту жидкость мы рекомендуем (Mercon V) всем без исключения автовладельцам. Данные жидкости всегда есть в наличии в нашем сервисе.
Заводим автомобиль, крутим рулем влево-вправо, прогоняем систему. Если в момент запуска двигателя происходит небольшой гул, то это из-за того, что система пустая. В таком положении двигатель гонять нельзя, заглушите его. Теперь нужно долить масло до нормы бачка ГУР и запустить двигатель заново. Система полностью заправится, но на всякий случай, на следующий день мы бы всё же рекомендовали проверить уровень масла в бачке ГУР.
Уважаемые владельцы автомобилей марки Форд на нашем автосервисе производятся любые виды работ, в том числе замена ГУР Форд Фокус 2, которая производятся, как нашими запчастями, так и Вашими (привозными). Если что-то заинтересовало, то записывайтесь на прием, поскольку подъемников, к сожалению, не так много, но в квалификации нашего персонала персонала можете не сомневаться.
Читайте также: